Самостоятельное строительство русской бани — основные этапы

Особенности строительства русской бани

Русская баня представляет собой не просто сооружение, которое имеет бытовой назначение. Она является воплощением русской культуры, многовековых традиций и является национальной гордостью. Называть ее могут по-разному – баня, лазня, мойня. Ее название зависит от региона и диалекта. Зато ее конструкция везде будет примерно одинаковой. За годы ее существования она стала лучше, все ненужные элементы отсеклись и получилось действительно продуманная и совершенная постройка.

Подробнее о бане

Основной русской бани во все времена был именно деревянный сруб. Причин этому было несколько:

  • большое количество древесины;
  • плотники умели осуществлять высококачественную обработку этого материала;
  • себестоимость сруба была довольно невысокой.

Материал для сруба могут быть разным. Его ценили за то, что он был устойчив к воздействию и то, что у него были высокие эстетические характеристики. Например, использование кедра и сосны благотворно сказывалось на здоровье из-за содержания различных смол, а лиственница была прочной и качественной. В то же время дерево отлично позволяло регулировать воздушный обмен, а также быстро осуществлять вывод излишней влаги. Строители таких бань отмечали прекрасные теплоизоляционные характеристики древесины. Были известны стерилизующие свойства древесины, так что не удивительно, что в банях не только мылись, но и даже рожали детей. Русские женщины были уверены, что это позволит ребенку быть максимально здоровым. Можно отметить, что русская технология рубки – действительно универсальное изобретение.

На сегодняшний день строительство бань из бревен продолжает оставаться крайне популярным. Существуют различные проекты, в том числе бань с мансардой, а также двухэтажных построек.

Основные этапы строительства бани из бревен

Многие владельцы дачных участков стараются обязательно построить на нем баню и это не удивительно. Но строительство бани силами специалистов – не всегда выгодное решение по причине того, что они пользуются большой популярностью и подрядчики по определенным причинам стараются на этом нажиться и побольше заработать. И для тех, у кого с финансами есть небольшие проблемы, будет отличным решением строительство бани своими руками. Чтобы начать процесс строительства, следует понимать для начала, какой именно тип бани вы бы хотели построить. Например, это должен быть сруб бани из оцилиндрованного бревна или же что-то другое. Большое количество вариантов может стать проблемой для человека непосвященного. Именно по этой причине многие строят самую обычную русскую баню. Кстати, ее полезные свойства будут даже лучше, чем у пресловутой финской. В общем, для начала, следует создать проект бани и проработать его действительно до мелочей. То есть вы четко должны понимать, как именно будет выглядеть постройка еще на этапе ее проектирования. Также, не будет лишним, если проект у вас уже есть, показать его специалисту. Просто для того, чтобы он подсказал вам, есть ли там какие-то неточности и все ли в порядке.

Утверждать такой план необходимо таким же образом, как и все другие планы для нежилых зданий и пристроек. Кстати, перед началом строительства не будет лишним получить и согласие у ваших соседей.

Теперь можно начинать следующий этап- подбор материалов для проведения строительству. Здесь необходимо подходить к вопросу со всей серьезностью. Особенно это важно, если постройка такого типа делается из дерева. Ведь необходимо четко знать, какие виды древесины будут лучше для создания предбанника, а какие – для строительства самой бани. В случае с предбанником все несколько проще и там можно использовать практически все категории древесины. А вот саму парную лучше строить из пород дерева, в которых содержится небольшое количество смол.

То есть для начала следует понимать, что материал должен выдерживать воздействие высоких температур и повышенную влажность. Дерево должно иметь низкую теплопроводность и низкую плотность. Существует целый ряд древесных пород, которые даже под воздействием высоких температур, слишком сильно не нагреваются. А ведь в парной температура часто будет повышаться до 100 градусов и более.

Если говорить о самых часто применяемых породах для строительства бани, то ими являются осина, ольха, береза. На территории Сибири часто применяется кедр. В последнее время в моду начали входить породы деревьев, которые не растут у нас. Речь идет об офрам, абаше и вообще таких, которые имеют аналогичную плотность. Это дает возможность древесине оставаться прохладной даже при воздействии высоких температур. В таких древесных породах также содержится масса полезных веществ, которые позволяют им оказывать благотворное влияние на здоровье человека.

Чтобы строительство бани было правильным, то сначала необходимо возвести фундамент. Он может быть разным – ленточным, малозаглубленным или же столбчатым. Подбирать его необходимо, опираясь на категорию грунта. После подбора нужного типа фундамента начинается его возведение. И лишь когда он будет построен и полностью высохнет, уже можно приступать непосредственно к строительству самой бани. Перед этим необходимо выбрать методику укладывания бревен, после чего начинать строительство. Если говорить о глубине оцилиндровки, то она должна подбираться в соответствии с тем, насколько суровыми являются в регионе зимы. Вариант русской бани из сруба не слишком сложно сделать, да и его стоимость будет довольно дешевой. Но с точки зрения экологичности и эстетики – это отличное решение, которое даст возможность вам не только наслаждаться всеми прелестями бани, но и существенно укрепить свое здоровье, вне зависимости от того, что творится на улице.

После укладывания, баню будет необходимо лишь законопатить, чтобы там не было щелей и не нарушалась герметичность, и она будет готова к использованию.

Строительство бани на участке

Отправим материал на почту

Проекты бань

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 54.9² Общая площадь

  • 1 комната
  • 2 санузла
  • 112² Общая площадь

  • 42.5² Общая площадь

  • 60² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 89² Общая площадь
  • 10 x 11м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 3 санузла
  • 105.4² Общая площадь

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 33.6² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 65² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 3 санузла
  • 67.17² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 195² Общая площадь
  • 16 x 8м Площадь застройки

  • 8.4² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 76² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 99.2² Общая площадь
  • 6 x 9м Площадь застройки

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 34² Общая площадь

  • 20² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 51² Общая площадь

  • 15² Общая площадь
  • 4 x 4м Площадь застройки

  • 10² Общая площадь

  • 1 комната
  • 1 санузел
  • 38² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 82² Общая площадь

Интересно, что при выборе бани есть ряд мелочей, которые не сразу приходят в голову, но впоследствии дают о себе знать. Для этого наши специалисты опросили людей, уже имеющих свои бани, и теперь делятся их опытом и способами избежать распространенных ошибок.

Требования к проекту будущей бани

Одного-единственного правильного проекта бани не может быть. Планировка требует индивидуального подхода, так как предпочтения у всех разные.

Самое главное, на что следует обратить внимание при выборе проекта, — в бане должно быть как можно меньше дверей и поворотов на пути «парилка — улица». И в целях пожарной безопасности все двери в бане от парилки до улицы должны открываться наружу по ходу эвакуации.

Какая площадь у бани? Это первый вопрос, которым задаются люди при выборе проекта. Однозначного ответа нет. Нужно учесть, на какое количество людей она рассчитана, рост самого высокого члена семьи, нужна ли веранда, планируется ли купель, бассейн, хотите ли вы организовать кухню в бане, а может, и второй этаж — под спальню, для размещения гостей.

Парная в деревянной бане Источник catalog-plans.ru

Из какого материала лучше строить баню

Выбор материала для строительства бани – важный этап как при постройке своими руками, так и в случае заказа строения под ключ.

Чаще всего для бани используют:

  • дерево (бревно или брус);
  • привычный всем кирпич;
  • различные блоки (пеноблоки, керамзитобетонные блоки).

Наибольшей популярностью всегда пользовались деревянные строения. Бревно или брус хорошо пропускают пар, быстро нагреваются и долго хранят тепло внутри помещения, наполняют строение полезными ароматами. Однако, деревянные конструкции подвержены усадке. Использовать по назначению сруб можно не ранее чем через полгода после постройки.

Кирпич для строительства бани используется не реже, чем дерево. Это объясняется низкой пожароопасностью материала и сроком службы постройки. Правда, кирпичные строения дороже деревянных, да и стройка будет длиться дольше. К тому же кирпич обладает большей теплоемкостью, чем бревно или брус, то есть топить кирпичную баню нужно немного дольше.

Современный рынок предлагает большой выбор новых строительных материалов для бани, среди которых керамзитобетонные и пенобетонные блоки, Основной плюс подобных материалов – их легкость, поэтому постройка из них не требует крепкого фундамента (если, конечно грунт позволяет использовать легкие фундаментные основы). Помимо этого, строение из блоков можно вводить в эксплуатацию сразу после завершения строительства. Правда, такие материалы требуют внешней и внутренней отделки.

Видео описание

Технология ручной рубки и сколько стоит баня из кедра, смотрите в следующем видеоролике:

Сегодня все большей популярностью пользуется строительство каркасных бань. Благодаря особой технологии возведения (каркас сбитый из бруса обшивается деревянными плитами, между которыми укладывается утеплитель), каркасные бани строятся намного быстрее деревянных или кирпичных, и стоят дешевле. Но у подобных строений тоже есть недостатки – необходимость внутренней и внешней отделки, повышенная пожароопасность.

Банные принадлежности Источник medium.com

Важные требования к помещениям бани

Для того чтобы баня стала любимым местом отдыха, нужно учесть ряд определенных нюансов при ее строительстве.

Парилка

  1. Размер парилки не должен быть велик, иначе трудно будет ее протопить и сохранять в ней нужную температуру достаточно долго. При этом важно учитывать длину лавки — она должна быть удобной для каждого члена семьи. Часто длину лавки делают около 2 метров, а размер парилки — от 2,5 на 2,5 метра до 3,5 на 3,5 метра.
  2. Высота потолка в бане не должна быть ниже 2,5 метра, чтобы в парилке можно было поднять руки, а также для сохранения правильного объема слоя пара — в противном случае слой пара будет неустойчивым.
  3. Входная дверь в парилку должна иметь порог в 25–30 см от уровня порога входной двери в баню. Или высота пола в парилке должна быть на 25–30 см выше других помещений бани. Зачем? Чтобы холодный воздух из предбанника не «натек» в парную. А ширину двери в парную для сохранения тепла лучше делать не более 60 см.
  4. Должна быть предусмотрена проточная вентиляция. Это может быть окно в парилке, вытяжное отверстие или вьюшка в печной трубе. Окно в парилке должно быть не выше 1 метра от пола и размером 40 на 50 см

Банный веник Источник moydom.media

Если в бане планируется отопление только от одной печи, то все помещения должны ее касаться, или, другими словами, прилегать к печке.

Желательно, чтобы топка печи выходила в тамбур. Это позволит не таскать грязь, занося дрова и вынося продукты горения, а также даст дополнительный приток кислорода к печи, дрова будут лучше гореть.

Комната отдыха

В комнату отдыха из парной должно быть не менее двух дверей. Иначе в ней будет сыро, пар из парилки будет охлаждаться и оседать именно в этом помещении.

Моечная и раздевалка

Наличие моечной в бане не обязательно. Однако, если она предусмотрена проектом, там обязательно должно быть окно для проветривания. Рекомендуемый размер окна — 60 на 60 см.

Многие владельцы бань считают, что если комнату отдыха обставить мягкой мебелью, то стоит добавить раздевалку с лавкой и вешалкой. Или можно обустроить раздевалку в моечной,и вытираться в ней — дело вкуса. Если отказаться от раздевалки, то можно увеличить площадь комнаты для отдыха.

Тамбур и туалет

Тамбур одно из самых спорных мест в бане. Кому-то он не нужен, а кто-то считает достаточным две двери и микротамбур между ними. Часто его наличие продиктовано привычкой париться зимой. Для использования бани в холодное время года лучше внести тамбур в план.

Насколько в бане нужен туалет, также, нет единого мнения. Многое зависит опять-таки от того, будет использоваться баня зимой или нет, является ли она отдельным строением или совмещенным с основным домом, от пожеланий домовладельцев, а также от того, будет ли баня выполнять еще и функцию домика для гостей в зимнее время года.

Соотношение площадей комнаты отдыха, моечной и парилки должно соответствовать 2:1,5:1. Иными словами, если парная планируется 6 м², моечная должна быть 9 м², а комната — 12 м²

Комфортный отдых – главная цель строительства бани Источник ru.dreamstime.com

Как выбрать застройщика для бани

Одним из наиболее оптимальных способов обзавестись баней является ее строительство “под ключ”. Выбрать застройщика можно используя совет друзей, знакомых. Важны и отзывы о компании в Интернете. Но не стоит забывать, что наличие только положительных отзывов настораживает, ведь отрицательные могут быть удалены самой компанией. Обратная сторона — некоторые компании могут специально распространять отрицательные отзывы о своих конкурентах. (о конкуренции подробнее можно прочитать в нашей статье: «Недобросовестная конкуренция. Какие риски она несет для потребителя?»).

Еще один способ выбрать компанию-застройщика — это увидеть и потрогать построенную им баню в реальном объеме. Такую возможность предоставляет выставка «Малоэтажная страна». Приехав сюда, можно оценить качество постройки бани и даже проконсультироваться по кредитованию с банками — партнерами выставки.

Видео описание

На что обратить внимание при выборе материала для бани, смотрите в следующем видеоролике:

Примеры бань в реальную величину могут подсказать новые идеи, составить общее впечатление и разобраться с собственными требованиями к бане. И тогда устраивая душевные банные вечера с друзьями, вы будете расслабляться и получать удовольствие, а не сожалеть о недостатках бани.

Правильные материалы для строительства Русской бани.

Меня часто спрашивают из чего лучше всего построить Русскую баню? Из деревянных бревен или бруса, блоков или кирпича, а может по каркасной технологии? Скажу сразу, что однозначного ответа нет. При правильном строительстве с учетом технологии строительства именно Русской бани и правильной организации бани (правильном подборе печи для бани , правильном устройстве вентиляции и т.п. ) можно получить отличные кондиции Русской бани в любом перечисленном выше типе строений. В этой статье я попытаюсь рассказать плюсы и минусы различных материалов для строительства Русской бани.

Нужно помнить, что Русская баня , как строение, существенно отличается от строения дом или строения дача. Так же Русская баня как строение отличается от строения суховоздушной бани или сауны. Это необходимо помнить при выборе материалов и самое главное технологии строительства. Многие допускают большую ошибку нанимая бригады, которые не знают, что такое Русская баня и как она устроена. Поэтому строят суховоздушные парные или сауны и гордо именуют их Русскими банями. Если Вы решили строить свою баню самостоятельно, то очень рекомендую потратить время и четко выяснить для себя чем строительство Русской бани существенно отличается от строительства сауны или, скажем, жилого дома. Принципиальные отличия устройства полов, вентиляции и применяемых материалов. Понять для себя особенности печи для Русской бани.

Читайте также:  Баня на газу – за и против

Начнем с классического материала для строительства Русской бани- бревенчатого сруба. Срубы делаются из сосны, ели, липы, лиственницы, кедра. Выбор типа дерева для сруба обусловлен личными предпочтениями, местностью нахождения бани и стоимостью дерева. Правильно использовать дерево, срубленное зимой. Но это сейчас редкость, хотя в рекламе практически все указывают, что используют лес зимней рубки. Проверить это можно измерив влажность дерева и отсутствием на бревне почерневших участков из- за намокания летом при неправильном хранении.

Существует несколько методов рубки, например, в чашу или лапу. Метод рубки обусловлен личными предпочтениями. Для рубки срубов применяют окоренное в ручную бревно или оцилиндрованное на специальном станке. В первом случае диаметры бревен в срубе могут отличаться, бревно имеет более живой, индивидуальный и естественный вид. Оцилиндрованные бревна одинаковы по диаметру и виду.

Для сборки сруба используются деревянные (чаще из березы) нагели. Это цилиндры, которые скрепляют бревна сруба между собой не мешая усадки сруба. Сруб можно собирать и без нагелей, но тогда у сборщиков сруба должна быть очень высокая квалификация, а бревна сруба очень высокого качества. Грубейшая ошибка собирать сруб на металлически нагели из арматуры или вообще на гвозди. При такой сборке сруб будет усаживаться неправильно, высока вероятность подвисания бревна и образование щелей.

Но, пожалуй, самым важным факторам при изготовлении сруба является метод и качество рубки. К сожалению, большинство бригад рубят срубы халтурно. Чаще просто делают пропилы бензопилой и не как не обрабатывают эти пропилы в последствии топором.

В идеале и по всем правилам бревна сруба должны обрабатываться только в ручную топором. Так не нарушаются волокна и структура дерева. Такой сруб, при правильной сборке и конопатке простоит многие годы, не будет гнить и продуваться. Но ручная рубка сейчас встречается крайне редко, хотя в своей рекламе почти все утверждают, что рубят вручную. Если даже ваш сруб рубят с применением бензопилы, обязательно требуйте после обработки бензопилой качественный проход и доработку выпиленного паза топором! Контролируйте этот момент! В оцилиндрованном бревне паз выбирается на станке при обработке бревна и там проблемы с неправильным пазом не встречаются.

Бревна сруба собирают, прокладывая венцы мхом, джутом, льноватином или паклей. Классический и наиболее экологичный вариант- это мох. Мох- природный антисептик, который предотвращает гниение бревна. Но сейчас не многие бригады умеют правильно выбрать и подготовить мох, правильно его уложить, а в последствии проконопатить. Поэтому, если вы не уверены в умениях своей бригады, то лучше выбрать в качестве прокладочного материала качественный джут. Внимание! Сейчас на различных строительных рынках пытаются продать льноватин под видом джута! Перед покупкой прочитайте про джут и посмотрите его фотографии. Джут- это достаточно плотный и относительно однородный материал коричнево- бежевого цвета. Продается в лентах различной ширины. Джут не так легко порвать или распустить на волокна, как льноватин.

После сборки сруб должен выстаиваться не менее года. В это время нельзя проводить большинство строительных работ внутри и снаружи бани кроме предварительной конопатки. После выстаивания сруба необходимо провести качественную конопатку тем же материалом, на который собирался сруб. Сруб равномерно конопатится внутри и снаружи, и только после этого можно проводить внутренние работы. Конопатка- сложный и утомительный процесс. Лучше доверить его профессионалам. Средняя баня конопатится профессиональной бригадой 6- 10 дней. Если вам пообещают проконопатить сруб за меньшее врем, то лучше не доверять такой бригаде.

При выстаивании сруб дает усадку и может уменьшится по высоте до десятка сантиметров. После качественно конопатки сруб наоборот вырастает до десятка сантиметров. Если в строении присутствуют колонны (бревна, установленные вертикально, обычно формирующие открытую веранду или крыльцо), то они должны обязательно иметь компенсационные винты! Которые периодически ославляются в процессе усадки сруба. Если этого не делать, то верхние бревна сруба могут зависнуть, образовав щели.

При годовом выстаивании сруб должен обязательно проветриваться! Для этого оставляют технологические отверстия на месте окон и дверей, не полностью подшивают фронтоны и свесы крыши. Не пугайтесь, что внутрь сруба может попасть снег. Он растает и сруб высохнет. Если сруб останется выстаиваться вез организации хорошей вентиляции, внутри, с большой долей вероятности, начнет образовываться плесень, бревна могут почернеть и сруб может начать гнить. Побороть это в последствии бывает очень затруднительно.

Я не советую до окончания выстаивания сруба пропиливать в нем окна и двери в полный размер. Но если это сделано, то необходимо сразу же после выпиливания сделать грамотную окосячку этих участков. Иначе стены могут искривится в плоть до частичного разрушения сруба. И в последствии нужно очень хорошо помнить, что все дверные и оконные проемы в срубе организуются только через окосячку по плавающей технологии с организацией в верхней части окон и дверей щелей под усадку сруба! Это очень важно! Сруб при высыхании сильно садится и если не учесть этого, то возможно подвисание бревен и образование больших щелей. В срубе в местах контакта со стенами нечего не должно устанавливаться «намертво», все вертикальные конструкции должны «плавать» вместе со срубом. Если фронтон в срубе тоже рубленый стропильная система крыши обязательно монтируется по скользящей технологии. Это очень важно! Но многие бригады этого не знают и не понимают. Будьте внимательны!

Во время выстаивания сруб можно обработать снаружи антисептиками, а после конопатки покрасить. Но не стоит делать этого внутри. После полного выстаивания и конопатки можно обработать сруб внутри, но ни в коем случае не обрабатывайте бревна сруба в парной! Любая пропитка впоследствии повредит кондициям. Помните, что парная в Русской бане из бревна ничем не обшивается и не утепляется! Нельзя обивать ее вагонкой с применением фольги! Это может с большой долей вероятности привести к гниению сруба в последствии. Бревна сруба в парной Русской бани самодостаточны сами по себе. При качественной конопатке сруб и парная не боится морозов! При правильном подборе банной печи и правильной организации парной вы получите отличные кондиции! Так же настоятельно не рекомендую утеплять сруб снаружи. Дерево и баня должны дышать. Это очень важно!

Плюсы бани из бревна: классический вид, не требует дополнительной отделки, при правильно подобранной банной печи создаются отличные кондиции, при правильной сборке и эксплуатации долго не требует ремонта, не нуждается в дополнительном утеплении.

Минусы бани из бревна: сложность в обработке бревен и сборке сруба, требует конопатки, требует качественной просушки после каждой бани, требует год на усадку, требует применение окосячки по скользящей технологии.

Теперь давайте рассмотрим строительство бани из бруса. Оптимальный размер бруса для средней полосы России 150х150мм. Если стены качественно проконопачены, то такая баня, как и бревенчатая, не нуждается в дополнительном утеплении. Все правила, которые я описал, рассказывая о бревенчатой бане, такие как выстаивание, конопатка, окосячка, обработка дерева, нагели, использование межвенцового утеплителя и т.д. справедливы и обязательны для бани из бруса. Для предотвращения гниения бани из бруса так же нельзя обивать изнутри вагонкой с применением фольги, а в процесс выстаивания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. Углы в бане из бруса совсем не обязательно собирать в хитрые замки. Вполне достаточно хорошей конопатки. Внутри бани брус достаточно хорошо отшлифовать шлифовальной машиной или болгаркой с лепестковым кругом. Во всех помещениях, кроме парной. брус, как и бревно в срубовой бане можно покрывать различными антисептирующими или декоративными покрытиями.

Бани из бруса дешевле и проще в сборке, которую могут проводить даже не профессионалы. Но хочу предостеречь вас от клееного бруса при строительстве Русской бани. Такой брус изготавливается с применением различных клеящих материалов. Так как в парной Русской бани брусовые, так же, как и бревенчатые стены, ничем не обшивается, не известно, как поведет себя этот клеящий состав при высоких температурах или пре перепадах температуы и влажности (в случае если строении промерзает зимой). Стены такой бани могут выделять всякие неполезные вещества или разрушаться под воздействием вышеперечисленных факторов. При использовании профелированного бруса есть вероятность его кручения при перепадах температуры и влажности в Русской бане. А получившиеся возможные щели крайне затруднительно качественно проконопатить. Клееный и профилированный брус чаще используют в большей степени для строительства саун и суховоздушных парных.

Плюсы бани из бруса: не требует дополнительной отделки, при правильно подобранной печи для бани создаются отличные кондиции, при правильной сборке и эксплуатации долго не требует ремонта, не нуждается в дополнительном утеплении, можно построить баню не обладая профессиональными навыками.

Минусы бани из бруса: требует конопатки, требует качественной просушки после каждой бани, требует год на усадку, требует применение окосячки по скользящей технологии.

Строительство бани из кирпича или различных блоков считаю крайней мерой, если совсем нет возможности строительства из дерева или по каркасной технологии. Все же классическая баня должна быть деревянной. Но если баня все же не из дерева, то и в ней вполне можно создать хорошие и правильные кондиции Русской бани. Достаточно правильно утеплить парную.

Многие допускают ошибку, считая, что кирпичную баню нужно утеплять только снаружи. Это справедливо для постоянно отапливаемых. кирпичных строений. В том числе и для бани. Но нужно помнить, что даже при наличии внешнего утепления парную Русской бани в кирпичном (каменном) строении обязательно нужно утеплять еще и изнутри! Многие думают, что фольга и вагонка и есть то самое утепление парной, но это не так! Нужно помнить, что кирпич (блок) достаточно теплоемкий материал и очень долго нагревается. Пока не прогреются все стены в парной, парная не прогреется и не создадутся нужные и правильные кондиции Русской бани. Даже если все равно начать париться, то большая часть пара будет осаживаться на не прогретых поверхностях. Так что несмотря на внешнее утепление кирпичных стен парной Русской бани, необходимо утеплять парную изнутри.

Существует классический вариант «пирога» утепления парной сауны или суховоздушной парной в кирпичном строении. Многие, по незнанию, утепляют таким же способом и парные Русской бани в кирпичном строении. Я опишу его здесь, но настоятельно не рекомендую применять его в парной Русской бани.

Дело в том, что в парной Русской бани достаточно много пара и в момент поддачи внутреннее давление достаточно высоко, бывает, что оно вышибает входную дверь в парную. Это избыточное давление загоняет пар даже в очень маленькие щели, что приводит к конденсации этого пара в утеплители. Так как 100% пароизоляции в бытовых условиях добиться практически не реально, утеплитель намокает и теряет свои свойства. При высыхании влаге из утеплителя некуда выйти. С одной стороны- кирпичная стена, с другой- пароизолятор (обычно фольга). В суховоздушных парных и саунах этого нет большого количества пара и, поэтому, описываемый «пирог» применять можно.

Так как же правильно утеплить стены парной Русской бани в кирпичном строении? Все просто, но дорого. Нужно применить материал, который с одной стороны не пропускает пар, а с другой стороны не боится влаги в случае возможного ее попадания в утеплитель. Такими свойствами обладает пробковый агломерат или пеностекло.

Оба этих материала продаются в виде пластин- плиток различной толщины. Способ крепление к стене и толщину утепления лучше уточнять у производителя.

От себя скажу, что лучше утеплять парную Русской бани этим материалом в два слоя с перехлестом межплиточных швов. Плитки крепятся прямо на кирпичную (каменную) стену. Оба этих материала являются пароизолятором и дополнительный слой пароизоляции, чаще фольги, можно не применять. Но если есть сомнения в плотности укладки материала, то дополнительную пароизоляцию сделать стоит.

В качестве чистовой отделки парной деревом я настоятельно рекомендую не применять вагонку, а применить массив доски толщиной не менее 25- 30мм. Тонкая вагонка не способствует созданию правильных кондиций в парной Русской бани.

Плюсы бани из кирпича (блоков): при правильной организации парной и правильно подобранной банной печи создаются отличные кондиции, относительная легкость возведения и доступность материалов, долговечность строения, не требует усадки и конопатки.

Минусы бани из кирпича (блоков): требует дополнительной отделки и утепления, требует дорогостоящих материалов для утепления парной, не классический вид строения.

Самым простым, быстрым в плане возведения, дешевым и очень эффективным в плане сохранения тепла являются строение построенные по каркасной технологии. По этой технологии можно строить и Русские бани. Кондиции в таких банях, если конечно Русская баня организована правильно и правильно подобрана печь для Русской бани , ничуть не хуже, чем в бревенчатом или брусовом строении. Каркасное строение для бани строится практически по тем же правилам, что и жилое каркасное строение, толщина утеплителя стен в каркасной бане в средней полосе России достаточна 150мм. Но все же необходимо учитывать некоторые особенности технологии постройки каркасного строения для правильной Русской бани.

Пароизолятором в парной выбирается фольга, так как этот пароизолятор хорошо переносит повышенные температуры. Фольга крепится в два слоя с обязательным перехлестом швов и обязательной тщательной проклейкой стыков алюминиевым скотчем. В качестве чистовой отделки парной деревом я настоятельно рекомендую не применять вагонку, а применить массив доски толщиной не менее 25- 30мм. Тонкая вагонка не способствует созданию правильных кондиций в парной Русской бани.

Так же важно помнить, что в каркасном строении степень пароизоляции применяемых материалов должна уменьшаться из строения в сторону улицы. Это особенно важно в каркасном строении Русской бани. Из- за большого количества пара Русская баня считается очень влажным помещением. Поэтому нужно уделить особое внимание материалам, применяемым для наружной обшивки и усиления каркаса. Эти материалы не должны стать препятствием для свободного выхода влаги, которая могла попасть в утеплитель в виде пара и конденсироваться в нем. В жилом домостроении в качестве наружной обшивки и усилителя каркаса чаще всего применяют листы OSB или аналоги. Часто нарушают технологию и не делают вентилируемый зазор между наружной обшивкой (усилением) и утеплителем. Так как OSB или аналоги крайне плохо проводят пар, то может произойти конденсирование пара в утеплители каркаса и выход этой влаги будет затруднен. Тем самым потеряются технологические и утепляющие свойства утеплителя. Но если в жилом домостроении количество возможно попавшей влаги в утеплитель будет мало, то в Русской бане вероятность такого исхода слишком велика.

Поэтому я настоятельно рекомендую делать вентилируемый. зазор между утеплителем, защищенным паропропускаемой ветрозащитной мембраной и наружной отделкой (усилением) каркаса бани. Не применять плохо паропропускаемые материалы, типа листов OSB , а делать в качестве внешнего усиления каркаса обрешетку из доски со щелями между ними. А финишную облицовку делать так же через вентилируемый. зазор.

Так же нужно обязательно помнить, что каркасные строения, не только баня, нуждаются в правильной и постоянной вентиляции помещений, так как каркасное строение по сути своей является термосом. Поэтому, во избежание избыточной влажности и духоты в комнате отдыха и моечной необходимо продумать и реализовать систему постоянной вентиляции.

Читайте также:  Подборка интересных фактов об обрядах и обычаях русской бани

Плюсы каркасной бани: при правильной организации парной и правильно подобранной печи для бани создаются отличные кондиции, относительная быстрота и легкость возведения, доступность материалов, относительно быстрый прогрев бани, не требует усадки и конопатки, отлично сохраняет тепло, для постройки не требуются профессиональные навыки.

Минусы каркасной бани: требует дополнительной отделки, не классический вид строения, сложности в возможном ремонте, наличие правильной постоянной вентиляции помещений.

В качестве вывода могу сказать, что если баня построена и организована правильно, то и деревянное, и кирпичное (блочное), и каркасное строение порадует вас отличными кондициями. Нельзя сказать, что что- то лучше, а что- то хуже. Дело в личных предпочтениях и возможностях. Что касается моего личного предпочтения, то для небольшой семейной бани я бы выбрал каркас. При наличии финансовых средств и времени, а также при наличии хорошего дерева и правильной бригады- сруб.

Энциклопедия домовладельца .

Мы в соцсетях

Популярные статьи

Как стать «невкусными» для комаров и клещей

Вырастить дыню проще помидора

Все село сажает арахис

Быстродействующее удобрение

Хочу узнать про соседский участок

Самостоятельная постройка русской бани

Не так уж и много отличий у современной русской бани, от стародавней мыльни, если ее построили в виде деревянного сруба. В зависимости от конструкции, традиционная русская баня отапливается, по — белому, когда дым от сжигания топлива выходит через дымоход на улицу, или по-черному, когда печь без дымохода.

В большинстве случаев русскую баню обустраивают на берегу реки или озера. Основательно пропарившись, человек прыгает в холодную воду, испытывая свой организм действием резкой смены температур, что оказывает благоприятное действие на кровеносную систему и кожу.

Постройка русской бани своими руками

Строить баню, нужно начинать с проектирования и выбора места для постройки. Подыщите по возможности небольшую ровную площадку, которая, находится не очень далеко от вашего дома.

Первым делом необходимо выкопать траншею и залить фундамент. Самым подходящим фундаментом для строительства бани, будет ленточный или буронабивной фундаменты. Для буронабивного фундамента, в наземной части строится ростверк. В зависимости от материала, выбранного для постройки стен, рассчитывается толщина фундамента. Чем больше вес стен, тем более толстым нужно делать фундамент. Наиболее часто заливку фундамента для бани производят в следующих соотношениях:

  1. Толщина около 25 сантиметров.
  2. Высота около 75 сантиметров.
  3. Наземная часть около 25 сантиметров.

Примерно через две недели после залива фундамента, нужно убирать опалубку, а на построенном фундаменте, начинать возводить стены бани. Самостоятельная постройка русской бани, это в своем начале — устройство сруба. Его можно соорудить как из бруса, так и из круглого бревна. Под первый венец или оклад, независимо от выбранного вами материала, обязательно подкладывается гидроизоляция, чтобы не было контакта древесины сруба с бетоном фундамента.

При постройках настоящих русских бань, окна не предусматривались. Значит, при укладке сруба оставляем проем, только для входной двери. Проем берет начало на третьем венце, а сверху над ним надстраивается еще пять бревен или брусков.

При постройке сруба из бревен, соединяются бревна с остатком на углах, — это означает выход окончания бревна за стенку или без такового. Из-за того что у бревен по высоте, разный диаметр и плотность, их улаживают в соответствии с правилами макушка-комель. Вот такой принцип создает возможность соблюсти горизонтальность постройки и ее привлекательный вид.

Наши предшественники производили конопатку швов между бревнами обычным мхом. В настоящее время, для конопатки сруба, нетрудно приобрести строительный мох. Это отличный антисептик, который не пересыхает и не гниет. Заниматься установкой дверного проема и конопаткой сруба, можно через полгода, за это время постройка даст усадку.

Между венцами для утепления проложите джут, прибивая его мебельными гвоздями к каждому нижнему венцу.

Последовательно, после укладки каждых трех венцов, бревна необходимо обрабатывать отработкой минерального масла или антисептиком.

В отличие, от находящихся снизу, два верхних венца, не укрепляются шкантами. Так как, в них врежутся балки перекрытия после усадки бани.

Чтобы баня была надежной долгие годьк ее необходимо уберечь от излишней сырости и влаги. Из-за этого большинство строителей предпочитают двухскатную крышу. С такси крыши влага скатывается, а не задерживается. На такой крыше без всяких проблем обустраивается чердак, на котором всегда можно высушить веники, необходимые для бани. Кроме того можно сложить, не часто употребляемые вещи.

Для утепления чердака, лучше всего использовать плиты пенополистирола уложенного на пол чердака или рулонный утеплитель.

В качестве покрытия крыши мягкую кровлю, рубероид, металлочерепицу, шифер, или оцинкованную жесть. Обрешетку для шифера и металлочерепицы, настилать не сплошную, а с промежутками.

Во время эксплуатации в первый год пока сруб дает усадку, работы по внутреннему оформлению лучше не проводить. В течение этого времени можно заняться установкой и изготовлением печки- каменки. Заранее подготовьте фундамент и установите печку, придерживаясь всех правил пожарной безопасности. Дымоход необходимо выводить так, чтобы его расстояние до стропил было не, меньше чем сорок сантиметров.

Для внутреннего оформления бани повсеместно применяют дерево. Наилучшим вариантом для обшивки стен является вагонка из лиственницы, так как эта порода дерева устойчива к влиянию сырости, влаги и пара. Оформить стены бани возможно и хорошо шлифованными досками и листами ДСП, которые имеют неплохую водостойкость. Не стоит покрывать внутренние стены бани лаком или краской.

Соответственно из древесины вся мебель для бани, скамейки, шкафы для одежды и также купель. Купель делают в виде кадки или бочонка, скрепленных металлическими обручами.

Исконно русская поговорка В здоровом теле здоровый дух внушает нам уверенность в своих силах во время, постройки своей первой бани. И будете, уверены у вас все получится.

Статьи

Для возведения этого сооружения важно выбрать правильное место. Рекомендуемая площадка под баню, это место рядом с водоёмом, подальше от жилого строения. Выбрав место, займитесь строительными работами. Узнайте, как подготовить фундамент, возвести стены, устроить крышу, потолок, какие нужны материалы, как делается печь, оборудуются дымоход, вентиляция и слив.

Содержание:

Из чего делают баню

Выбор строительных материалов – важная часть работы. Рекомендуется использовать один из следующих видов:

  1. Брус профилированный — отличается низкой теплопроводностью, привлекательным видом. Специфика использования в необходимости выждать время для усадки конструкции и правильного проконопачивания. Применяется брус размером 15Х15 см.;
  2. Брус клееный — особенностью его является ровная поверхность, долговечность, эффективное сохранение тепла. Дорогой, высококачественный материал;
  3. Брус строганный — отличное строительное сырьё, обеспечивающее тепло и звукоизоляцию;
  4. Бревно — традиционный материал, требующий соблюдения соответствующих технологий. Необходимо учитывать направление волокон, а также тщательно заделывать все щели и трещины;
  5. Бревно оцилиндрованное — внешне эстетичный материал, обеспечивающий прочность конструкции. Условие применения — обязательное выжидание периода усадки в течение года. Лишь после этого времени можно проводить отделочные работы;
  6. Каркасные элементы — строительство из панелей на каркасе – дешёвый, простой вариант. Такие сооружения хорошо удерживают тепло, не нуждаются в массивном фундаменте;
  7. Кирпич — огнестойкий и долговечный материал, нетрадиционный для нашей страны, становится всё более популярным;
  8. Шлакоблоки — бани из них дёшевы в строительстве. Особенность – малые сроки постройки;
  9. Газобетон — влагостойкое сырьё, как и шпалы. Обеспечивает долговечность конструкции, превосходное сохранение тепла;

” Важно. Древесина считается самым подходящим материалом — её преимущества: теплоизоляционные свойства, эстетичный вид и приятный запах дерева.

Строительство из брёвен или бруса, можно применять разные технологии укладки элементов (в «чашу», в «лапу»). Оптимальная высота стен сруба – 2,5 м. Нижние венцы рекомендуется собирать из твёрдых пород дерева. Приобретая строительное дерево, тщательно осматривайте его. Трещины спустя время могут увеличиться, наличие синих пятен говорит о возможном гниении внутри брёвен.

Этапы строительства бани

  • Выбор места;
  • Устройство фундаментного основания;
  • Гидроизолирующая обработка фундамента;
  • Возведение стен;
  • Устройство дверей и окон;
  • Обработка щелей в стенах;
  • Сборка крыши;
  • Гидро- и теплоизолирующие работы;
  • Установка печи в парилке;
  • Устройство дымоходной системы;
  • Организация слива использованной воды.

Как сделать парилку в бане правильно

Основная банная часть — это парная, она нужна чтобы париться, поэтому сделать парилку в бане правильно должно быть главной целью строителя. Наиболее распространённая площадь парилки – 2X2,4 м, высота – 2,2 м. Как правило, окон в ней не бывает, через них уходит тепло. В парилке и всей бане необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию, иначе грибок и плесень прочно обоснуются на деревянных элементах интерьера, придётся с ним бороться, а это неправильно сделанная вентиляция, всего-то.

Утепление производится методом обшивки потолка, стен и пола досками толщиной 40 см. Желательно использовать хороший, толстый утеплитель с фольгой.

Особенности устройства парильного помещения – использование керамической плитки для пола, поскольку здесь постоянные высокие температуры и влажность. Мебель лучше делать из осины, которая не выделяет смолы при высоких температурах. Для экономии места лавки фиксируются у стен.

Главный элемент — печь. Используются кирпичные, металлические и электрические. Устанавливают их обычно в углу, ближайшем к двери. Сама дверь должна иметь завышенный порог и заниженную коробку. Это защищает от сквозняков и тепловых потерь.

Как правильно сделать фундамент для бани

Фундаментное основание нужно каждому зданию. Его заливка зависит от веса стен сооружения. Фундамент – этап строительства, требующий больших расходов. Цемент, песок, гравии и работа стоит дорого. Важно правильно сделать фундамент для бани, так как это как корень у цветка, или дерева, на нём всё стоит и держится. Экономия на нём, может ослабить надёжность и прочность всей конструкции бани.

Специалисты рекомендуют заливку ленточного фундамента, предназначенного для глинистого грунта. В случае твёрдой почвы достаточно высоты основания 60 см. При этом следует учитывать глубину промерзания. Она не должна быть больше высоты основания. Ленточный тип позволяет устраивать погреб, хорошо удерживает тепло, прочен. Для воздушной циркуляции желательно поднимать фундамент примерно на 50 см над уровнем земли.

Ход заливки фундамента

  • Подготовка строительной площадки — разметка осуществляется с помощью арматурных колышков и лески.
  • Рытьё котлована — на основе самой глубокой точки, рассчитывается глубина всей траншеи. Её ширина на 10 см больше предполагаемых стен, копается на 50 см в глубину.
  • Укладка песчаной или гравийной подушки — нужна для уменьшения нагрузки, верхний слой тщательно утрамбовывается и выравнивается с помощью уровня. Насыпается на высоту 15–20 см. На неё стелется полиэтиленовая гидроизоляция.
  • Устройство деревянной опалубки — трудоёмкое дело, обеспечивающее форму заливаемому бетону. Обычно используется гладкая, прочная, дешёвая обрезная доска. Доски фиксируются гвоздями и саморезами. Должны плотно соединяться друг с другом.
  • Подготовка армирования — обеспечивает высокую прочность бетону. Решётка из арматуры должна находиться в 5 см от края фундамента. Желательно применение прута, сечение которого – 12 мм.
  • Обустройство вентиляции — делается из пластмассовых труб шириной 10 см, помещаемых в фундамент. Перед заливкой отверстия заделываются для избегания их заполнения раствором.
  • Заливка — желательно воспользоваться автомиксером. Подготовка раствора своими руками – трудоёмкий процесс. Рекомендуемые марки цемента: М-200, М-300, М-400.

” Важно. Обязательно добавление в бетон каменного щебня

  • 3 части камней;
  • 1 часть цемента;
  • 3 части песка.

Вода обеспечивает нужную консистенцию, а каменный щебень достаточную крепость фундамента Заливка происходит постепенно, должна быть монолитной, без зазоров. Постукивание по арматуре во время заполнения позволяет более плотно укладывать бетонную массу. После заливки необходимо подождать месяц перед началом следующего строительного этапа. На это время можно накрыть бетон плёнкой и периодически смачивать для увеличения прочности.

Кроме ленточного, популярным является столбчатый фундамент, подходящий для влажного грунта и имеющий более низкую стоимость. Представляет собой расположенные в 1,5 м друг от друга кирпичные или бетонные опоры, размещённые под углами и стенами.

Фундамент обязательно защищать от влаги, заливая горячим битумом и обкладывая рубероидом на несколько слоёв.

Как правильно сделать слив в бане

От выведения накопившейся воды зависит состояние сооружения. Слив в бане уводит грязную воду из неё. Решение о будущем типе слива принимается на начальном этапе строительства. Правильно сделать слив в бане важно, это поможет справиться с неприятностями, в виде неприятного запаха и других нюансов. Не стоит устраивать его непосредственно под баней, так как это вызывает:

  • рост плесневого грибка;
  • появление неприятного запаха;
  • разрушение нижних строительных элементов.

Избежать это позволит устройство септика рядом с сооружением, или подключение к центральной канализации. Многие устраивают круглые ямы на расстоянии пяти метров от постройки. Для бани, рассчитанной на 4–5 человек, достаточно колодца шириной 1,5 м, глубиной 2,5 м. Он должен иметь фильтрующее дно из щебня, песка и колотого кирпича, усиление стен из колодезных колец, кирпича, металлических резервуаров, шин автомобилей.

Слив воды, происходит по металлическим или пластиковым трубам, расположенным под углом на глубине не менее 50 см. Для упрощения выхода воды пол в бане делается под небольшим углом в сторону слива.

Как правильно сделать дымоход в бане

Распространено мнение, что парная должна топиться печью с дровами. Это вызывает необходимость выведения наружу продуктов горения. Правильно сделать дымоход в бане очень важно, потому что это пожарная безопасность, которой нельзя пренебречь. Хорошая тяга и безопасность – главные критерии качественного дымохода. Распространены дымоходы трёх видов, которые можно сделать в бане:

  • труба из нержавейки;
  • труба с двойной стенкой из огнеупорного утеплителя;
  • дымоход из кирпичей.

Материал трубы должен соответствовать сырью, из которого изготовлена печь. В последнее время стремление к безопасности способствует использованию огнестойких материалов. Проблема в том, что значительная часть дымохода размещена в помещении, соприкасаясь с деревянными элементами.

” Важно. Раскалённая труба может стать причиной пожара. Следует учитывать необходимость отступа от горючих конструкций.

Имеется два варианта монтажа:

  1. внутренний
  2. наружный:

При первом варианте монтажа дымоход идёт насквозь непосредственно через перекрытия и крышу;

Наружный монтаж предполагает вначале горизонтальное расположение части трубы вплоть до стены здания (не длиннее одного метра), а затем её вертикальный подъём.

Всего допустимо устраивать не более трёх поворотов трубы. Важно учесть, чтобы дымоход не соприкасался с несущими конструкциями кровли. Следует предусмотреть возможность очистки вертикальной трубы. Её обработка несгораемым утеплителем, например, базальтовым волокном, предотвратит появление конденсата и защитит от пожара.

При сборке кирпичного дымохода следует выдерживать толщину его стены в один-полтора кирпича. Стальные трубы представляют собой вложенные друг в друга несколько секций. Обязательно вставлять нижнюю секцию в верхнюю, чтобы конденсат стекал вовне, а не внутрь трубы.

Там, где труба проходит через потолок, надо изготовить стальной ящик, заполняемый несгораемым утеплителем. На внешних стенах бани трубы крепятся кронштейнами. Одно крепление должно фиксировать каждую секцию. Верх дымохода прикрывается козырьком.

Как правильно сделать вентиляцию в парилке бани

Сделать вентиляцию в парилке бани — это необходимость, потому что повышенная влажность и высокие температуры требуют обеспечения сбалансированного воздушного обмена. Если не предусмотреть организованной вентиляции, в парилке бани возникнет вредный микроклимат, вызванный плесенью, неприятными запахами, тяжёлым воздухом.

Читайте также:  Из чего состоит электрическая сауна

Устройство естественного вентилирования предусматривает циркуляцию тёплых и холодных потоков. При этом внизу располагаются приточные отверстия для холодного воздуха, наверху делаются вытяжные проёмы для пара.

Продухи устраиваются в период возведения здания на противоположных стенах, желательно по диагонали относительно друг друга. Они должны снабжаться защитными решётками, затворами. Эта система работает при условии разницы воздушной температуры внутри и снаружи парилки. Часто вытяжкой служат оконные, дверные проёмы, дымоход.

Полезно периодически проветривать помещение между банными процедурами, чтобы воздух обновлялся, а деревянная обшивка высыхала. В случае необходимости можно установить приборы принудительной вентиляции.

Как правильно сделать крышу и потолок в бане

Крыша не должна выступать за периметр стен более, чем на 0,5 метра. Представляет собой каркас из стропил, расположенный примерно в метре друг от друга. Обязательна её гидро- и теплоизоляция, поскольку температурные перепады агрессивно воздействуют на материал. Покрытие делается из шифера, черепицы, древесины, металла. Не стоит забывать про конёк из оцинкованного железа.

Правильное устройство крыши один из главных приоритетов в строительстве загородного дома или бани, относиться к данному вопросу спустя рукава нельзя, ведь именно надежность и долговечность кровельного покрытия, это главные постулаты строительства.

Чтобы правильно сделать потолок в бане, нужно определиться с его видом, а их всего два.

Потолок бывает двух видов:

  1. Подшитый снизу, из досок. Его необходимо защитить термоизоляционными материалами, чтобы пар не покидал помещения;
  2. Потолок-настил, устраиваемый под кровлей. В бане можно использовать не обрезные доски. Со стороны помещения укрепляется плёнка, полностью закрывающая проёмы между балками и верхнюю часть стены. При этом надо оставить двухсантиметровые отверстия по периметру стен под потолком для вентиляции. Для сохранения пара используется фольга или глина.

Утепление потолка осуществляется с помощью войлока, пенопласта, пеноизола, пенополиуретана.

Как правильно сделать пол в бане

Пол в бане устраивается на каркасе из лаг толщиной 5 см. Важно обработать их гидроизолирующими растворами и антисептиками. Лаги кладутся прямо на бетонный фундамент, предварительно покрытый слоем рубероида. На них правильно (с зазором) укладываются оструганные доски. Небольшой зазор до 5 мм нужно сделать для слива воды.

Доски крепятся железными шурупами, гвоздями. Сверху кладутся новые лаги, между которыми помещается утеплитель (базальтовая вата, пенопласт, керамзит). Утепление накрывается полиэтиленом толщиной не менее 3 мм. На этом каркасе укладывается настил из досок (годятся только лиственные породы), пробковых плит или волокнистых циновок. Он должен быть приподнят примерно на 5 см для постоянного просушивания. Постелив их, пол следует отшлифовать.

Наряду с деревянными, распространены бетонные полы, которые имеют конструкцию из нескольких слоёв:

  • утрамбованный щебень;
  • цементный раствор;
  • пароизоляционный слой;
  • утеплитель из пенополистирола;
  • полиэтиленовая плёнка;
  • ещё один уровень цементного раствора;
  • арматурная сетка, залитая бетоном.

Классикой жанра в России считаются бани из дерева – можно сказать, что древесина веками является национальным стройматериалом. Сложились определенные зодческие и эстетические традиции, которые характеризуют древесину как лучшее сырье для строительства.

Баню по праву считают неотъемлемой частью славянской культуры и обязательным атрибутом ее истории. Причем понятие «русская баня» воспринимается не столько как процесс обыкновенного мытья, сколько как некий обычай телесного и духовного очищения. Этот процесс посещения бани развивался и совершенствовался в течение нескольких веков.

Польза русской бани

Издревле на Руси люди мылись и парились в банях: еще в то время, когда просвещенная Европа отрицала пользу купаний и других водных процедур. Оказывается, баня – не только часть народной традиции, но и весьма полезное изобретение, призванное лечить многие человеческие хвори и недуги.

Высокая температура, горячий влажный воздух, являющиеся неизменными атрибутами русской бани, способствуют:

  • расширению кровеносных сосудов;
  • повышению артериального давления;
  • раскрытию и очищению пор (что особенно необходимо при закупоренных порах, скоплениях в них сальных кожных выделений);
  • разглаживанию кожи, увеличению ее эстетической привлекательности.

Кроме того, помимо обычного паренья в обязательный банный моцион входят:

  1. процедуры с вениками (их целительная сила зависит от сорта дерева, из которого они сделаны);
  2. ароматерапия (раньше для этого использовали сушеные или свежие травяные сборы, пучками развешиваемые в парилке, выстланные ковром на лавках; отвары, которыми поливались камни в печи, обдавались тела парящихся, использовались для вымачивания веников);
  3. мыльный массаж руками или мочалками из натуральных волокон (это улучшает циркуляцию крови, лимфы в кожных, подкожных тканях, помогает выводить из них токсины и другие вредные вещества).

Польза от русской бани несомненна, но есть у нее и противопоказания. Так, например, нежелательно париться:

  • гипертоникам (дабы еще более не усугубить свое состояние),
  • людям, страдающим тромбофлебитом, потому что при расширении сосудов тромбы могут начать резкое движение вместе с током крови и закупорить сердечный клапан или сосуд головного мозга,
  • астматикам (повышенная влажность воздуха вкупе с высокой его температурой может спровоцировать астматический приступ);
  • маленьким детям (детский организм быстро реагирует на температурные перепады, поэтому в особо раннем возрасте банных процедур с парилкой лучше избегать);
  • людям, у которых зафиксированы проблемы сердечно-сосудистой деятельности.

Вообще к банным процедурам нужно привыкать. Если вы ни разу в жизни не парились, то сначала необходимо проверить воздействие на вас парилки (побыть там некоторое время, постепенно увеличивая температуру). При обнаружении признаков ухудшения самочувствия лучше не рисковать, потому что для неподготовленного организма «банная церемония» может стать настоящим стрессом.

Еще статьи о строительстве и ремонте:

Баня своими руками — технология строительства

Баня особенное место для релаксации и отдыха после трудного рабочего дня, находящаяся прямо во дворе всегда актуальна. Гости, отдых с шашлыком на природе, возле зоны окруженной свежим воздухом, приятны всем.Компания ИнноваСтрой предлагает клиентам типовые и индивидуальные проекты бань. Строительство готового проекта можно осуществить самостоятельно, при этом заказчик получает на руки документы по расчетам, чертежам и материалам для успешной реализации идеи.

Построить баню можно и самостоятельно при желании осуществить собственную мечту и умении владеть строительным инструментом. Важно правильно и последовательно применять все этапы технологии, знать тонкости работы с брусом и деревом. Опытные дачники возводят на участках беседки и бани самостоятельно. Рассмотрим основную технологию процесса строительства бани.

Тип и параметры бани

Для начала необходимо определить место, на участке выделяемое под баню. Периметр здания не должен прилегать к забору и не затруднять перемещение жителей по участку. Исходя из планируемых размеров строения, основного используемого материала, специалисты рассчитывают примерный вес будущей постройки. Далее проводят исследования грунта и получают разрешение о начале строительства объекта.

Необходимо понимать, чем отличаются строения для бани из кирпича и дерева. Баня своими руками предполагает наличие зоны парилки, где скапливается влага и существует вероятность постоянных перепадов температур. Бывает, что строительство бани примыкают к готовой возведенной постройке, когда необходимо повышенное удобство пользования, комфортное перемещения из дома.

Как сделать баню своими руками? Основные этапы

  1. Выбор участка и место расположения строения;
  2. Составление общего проекта строительства;
  3. Готовая смета и чертежи;
  4. Укладка фундамента;
  5. Выгонка стен и формирование несущих конструкций;
  6. Внешняя и внутренняя отделка бани;
  7. Оформление полного и частичного декора.

Компания ИнноваСтрой предлагает клиентам комплексную застройку недвижимости и дополнительных строений на участке из дерева. Готовые проекты из дерева и бруса представлены для ознакомления.Баня своими руками предполагает знание нюансов расположения на участке и соответствия требованиям. Опытные профессиональные мастера знают несколько тонкостей, с помощью которых можно быстро и удачно определить место установки бани.

  • Не рекомендуется начинать строительство бани на берег водоема. При искусственном или натуральном водоеме на участке, необходимо поместить баню максимально удаленно от берега. Формирование и повышение вод в сезоны таяния могут отрицательно воздействовать на деревянные материалы и само строение.
  • При желании владельца сэкономить средства и получить удобство перемещения между строениями рекомендуется начинать строительство бани с примыканием к основному строению.
  • Баня своими руками наиболее уместна на задней стороне двора, где нет открытого пространства воздушного потока, сквозняков и многоуровненых насаждений.
  • Гидроизоляция, пароизоляция и высокий уровень вентиляции необходимо предусмотреть на начальных этапах строительства. Особая конструкция бани, редкое проветривание приводят к скоплению неприятного запаха, последующей возникновения сырости на стенках банного комплекса. Перемещение воздушных потоков необходимо предусмотреть заранее.
  • Не рекомендуется оформлять чертеж бани своими руками, особенно если строение находится вблизи от расположения дороги или трассы. Попадание пыли на влажные стенки бани оказывает негативное воздействие.
  • Профессионалы советуют начинать строительство с южной стороны.
  • Пожаробезопасность и методы защиты строения от возгорания необходимо продумывать. Даже обработанные элементы бруса не способны противостоять длительному воздействию открытого огня. Каменные и кирпичные сооружения более устойчивы, однако тоже требуют защитного покрытия.
  • При наличии на участке колодца, скважины или пролегания грунтовых вод, строительство бани необходимо удалить не менее 20 метров.

Опираясь на множество требований можно выбрать месторасположение бани комфортное и удобное в дальнейшем применении и обслуживании. Наиболее благоприятным считается место заднего двора, южная территория, защищенная от сквозняков. Современная баня своими руками видео

Как сделать баню своими руками и избежать возможных ошибок при строительстве?

Идеальное планирование, составление чертежа, учетные затраты материалов, детальное проектирование каждого участка проекта при строительстве своими руками могут вызвать сложности и ошибки. Особенно при первом строительстве возникает множество вопросов при желании получить максимально качественных результат готового строения.

Типовая баня своими руками, проекты которой соответствуют требованиям, включает:

  • Планирование периметра внутренних площадей бани. Примерная вместимость людей. За основу берут каждые 10м.кв. на 3 человека.
  • Просчет оптимальной высоты помещений и парилок. Считается, что высота более 2.2 м является неэффективной, поскольку присутствуют значительные потери тепла.
  • Расположение оконных и дверных проемов в бане соответствует правилу: южная сторона – дверные проемы; западная – расположение окон.
  • Желательно оформление дверных проемов делать максимально узкими, образовав высокий порог. Так при открытии не будет лишнего сквозняка по ногам. Типовым дверным проемом бани считается высота 180 см, при ширине 70 см.
  • Предпочтительнее применять для строительства бани легкие материалы с максимально возможными тепловыми свойствами. Способность энергосбережения и удержания температуры значительно сэкономит средств в период эксплуатации бани.
  • Безопасное и качественное отопительное, нагревательное оборудование в бане играет значительную роль. При длительном прогреве воздуха в помещении находиться внутри будет не комфортно.
  • Для внутренней отделки необходимо подбирать экологически чистые материалы без применения смолянистых пород.

При изучении всех тонкостей строительства бани своими руками и умелого их применения, можно избежать целого комплекса ошибок строительства новичков. Чертеж бани своими руками неопытному строителю лучше не доверять. Правильный просчет, учитывающий все тонкости строений, доверяют опытным мастерам, которые разбираются в деталях проектирования.

Как построить баню своими руками? Какие применить материалы и способы?

Учитывая возможные затраты на строительство, обилие материалов на строительном рынке, существует возможность выбора. Каркасные технологии скоростного возведения существенно отличаются по стоимости. При желании сэкономить рекомендуют использовать натуральные материалы древесного типа или бывшие в употреблении кирпич и шлакоблок. При правильной укладке постройка простоит еще множество лет, а при фасадной декорированной отделке смотрится стильно и привлекательно. О том, как строится баня своими руками, видео передает все тонкости и этапы.

Фундамент бани

Для одноэтажной бани небольшой семьи обычно применяют стандартный ленточный фундамент. Предварительно расчищают всю территорию участка от скопления мусора, травяной заросли и роют траншеи определенного размера. Под деревянные постройки используют часто и столбчатый фундамент в зависимости от типа грунта и пожеланий клиента.

После формирования готовой траншеи под фундамент, внутрь устанавливается слой армирования и плотно заливается бетоном. Необходимо время для высыхания всех слоев и надежного скрепления элементов фундамента. Идеальным вариантом считают формирование дополнительной опалубки возвышающейся на 30 см от точки соприкосновения с грунтом. Кладку в таком случае начинают, соприкасаясь с грунтом, строение плотно удерживается за счет дополнительной опоры.

В зависимости от типа постройки и применения материалов выбирают качественный гидроизоляционный материал. На грунт рекомендуют укладывать пленку или рубероид способный противостоять низким температурам и заморозкам, чтобы надежно защитить будущую постройку.Особый момент после заливки фундамента – планирование инженерных коммуникаций. Лучше их завести до формирования основных стен конструкции и удачно спрятать под отделку.

Формируем несущую конструкцию стен

Сформированная баня своими руками фото, которой представлено на сайте возводилась достаточно в короткий промежуток времени. Когда существует необходимость быстро получить строение. При строительстве из камня, блока или бетона, а также применяя кирпичные материалы, следует определить скорость высыхания раствор. Скоростная кладка на больших участках не рекомендуется. При не плотном застывании раствора, строение может «поплыть», что приведет к полному разрушению. Построенная баня своими руками видео проекта и этапы строительства

Кладку совершают поэтапно с применением уровня, используя отвесы. Аккуратно оформляем будущие оконные и дверные проемы. Возведенная баня своими руками, фото проекта предоставлено на страницах сайта компании. На начальном этапе строительства бани, необходимо сформировать будущие перегородки для пола. Разместить и обозначить пути проведения коммуникаций.

Установка кровельного покрытия бани

После сформированного и выгнанного комплекса конструкции бани, приступают к формированию стропильной системы и кровельного покрытия. Основание кровли сбивают в единую конструкцию, которую прочно закрепляют на крыше и далее проводят монтаж стропильной системы.

Завершенная баня своими руками фото

На начальном этапе возведения кровли специалисты советуют выполнить формирование дымохода и внутреннее обустройство печи. Выбор кровельного материала зависит от надежности применения, длительности планируемой эксплуатации постройки и финансовых возможностей. Идеальное кровельное покрытие не обязательно дорогое, иногда и менее дешевые аналоги смотрятся стильно, если вписываются в дизайн участка.

Внутренняя отделка бани

Оформление бани внутри профессионалы начинают с напольного перекрытия. Споры при применении утеплителя напольного покрытия всегда вызывают сомнения и разногласия. Чтобы в последующей эксплуатации пол был сухой и теплый важно утеплять цокольный этаж. Зачастую используется минеральная вата, плотно укладываемая по всему периметру. Утепляются также трубы в помещении. Обрабатывается гидроизолирующим материалом. Для создания дополнительного слоя между пленками гидроизоляции и теплоизоляционного материала рекомендуют проложить сухую доску, которая будет служить дополнительной опорой и утеплителем. Далее последовательность работ проводится согласно правилам внутренней и внешней отделки помещений. Однако мастера не рекомендуют существенно разрывать формирование этапов технологии между собой.

Внутренняя и внешняя отделка бани своими руками

На начальном этапе внутренней отделки поверхность стен по периметру покрывается гидроизолирующим материалом. Далее плотно крепится деревянная решетка способная удержать слой минеральной ваты. Опытные мастера прокладывают слой алюминиевой фольги, которая защищает от скопления влаги внутри.Далее переходят к утеплению потолка. Материал прокладывают, включая чердачное помещение бани. Укладывается слой керамзита и стеклоткани. Если допускает технология, советуют всю конструкцию утепления залить цементно-растворной стяжкой.

Внутренняя отделка современных бань производится вагонкой. Материал обладает приятным запахом и хорошо подчеркивает свойства бани.Внешняя отделка строения и ее оформление зависят от пожеланий заказчика и стиля участка. Компания ИнноваСтрой с радостью поможет клиентам осуществить строительство банного комплекса на любом этапе.Комфортная баня своими руками видео:

Ссылка на основную публикацию