4 аргумента, чтобы построить мини-баню, а не большую

Мини-баня для дачи: роскошь или обыденность?

На чтение: 7 минут Нет времени?

Зачастую земельные участки предполагают только постройку только жизненно необходимых строений. Небольшая площадь участка, использование каждого клочка земли под посадку или продуманный ландшафтный дизайн просто не оставляет места для дополнительных зданий. В этом случае выходом для любителей банных процедур остаётся только один выход: постройка мини-бани. Что такое мини-баня для дачи, как её построить и что нужно для её постройки – давайте будем разбираться.

Читайте в статье

Мини-баня для дачи. Достоинства и недостатки

Главным достоинством мини-бани является занимаемая при её постройке площадь участка. Вторым, не менее важным параметром служит стоимость постройки мини-бани на даче.

Для создания такой бани не требуется много стройматериалов. Баню можно как приобрести готовую, в состоянии «под ключ», так и возвести самому. Для этого не требуется ни многолетнего опыта работы с инструментом, ни каких либо особых навыков строителя.

Мини-баня на участке

Достоинством маленьких бань является вписывание строения практически в любой ландшафт, миниатюрное банное строение, очень часто изысканность стилистических форм.

Мини-баня вписанная в ландшафт

Недостаток у таких бань только один — это небольшая внутренняя площадь. Чаще всего эти бани представляют собой парную с комнатой отдыха. Отделение для мытья часто объединено с парилкой или отсутствует в принципе. Эти бани не рассчитаны на большое количество посетителей, 2-4 человека это максимум для мини-бани.

Маленькая банька на даче – это комфорт, удобство и экономия в одном строении. Хотя и с ограничениями в размерах и пространстве.

Важно! Особое внимание при выборе каркасной технологии постройки дачи нужно обратить на пароизоляционные материалы и влагоустойчивый утеплитель. Недостаточная пароизоляция может привести к быстрому разрушению конструкции мини-бани.

Материалы для строительства

Традиционным материалом для бани служит древесина, но, ввиду появления новых материалов и технологий, получают распространение и другие стройматериалы. Мини-баню строят по следующим технологиям:

  • Каркасно-щитовой и каркасный метод строительства;
  • Постройка из оцилиндрованного бревна или бруса;
  • Профилированный брус;
  • Баня-бочка. Оригинальный вид мини-бани из доски.

Ввиду небольшого веса строения допускаются и легкие фундаменты: столбчатого типа, винтовые сваи или мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Баня бочка вообще не требует наличия большого сложного фундамента.

Для покрытия крыши подойдут мягкие кровельные материалы, но в ряде случаев целесообразно использовать металлочерепицу или иные покрытия. Все зависит от предпочтений хозяина дачи и его возможностей.

Утеплитель необходимо подбирать по параметру влагостойкости, так как воздействие воды и пара на него может оказывать негативное влияние. В качестве пароизоляции стоит применять фольгированные материалы.

Каркасная мини-баня

Построить каркасную мини-баню своими руками достаточно просто. Разберём технологию постройки поэтапно:

  1. Составление проекта мини-бани. Подбор планировки, места размещения. Расчёт материала и стоимости доставки.
  2. Возведение фундамента для постройки бани. Каркасные строения имеют сравнительно небольшой вес, поэтому для постройки такой бани вполне хватает столбчатого или мелкозаглубленного ленточного фундамента. Учитывайте необходимость его вертикальной и горизонтальной гидроизоляции. В ином случае возможно деформация и разрушение материала фундамента под воздействием влажности.
  3. Возведение каркаса из бруса. В этом случае рекомендуется использовать только высококачественные, хорошо высушенные сортовые пиломатериалы. При использовании сырого бруса и доски в будущем возможны деформации каркаса.
  4. Обшивка каркаса снаружи. Для этого возможно использовать либо доску (в этом случае эксплуатация бани возможна только в тёплое время года, ввиду больших теплопотерь), либо ОСП (с использованием ориентированно-стружечных плит баня гораздо эффективнее сохраняет тепло, но в тоже время вырастет стоимость строительства за счёт использования более дорогого материала обшивки).
  5. Утепление строения. Лучше всего подходят минеральная вата или пенопласт. Важно чтобы утеплитель обладал влагостойкостью и был не гигроскопичен.
  6. Пароизоляция. На современном рынке строительных материалов широкий выбор материалов для пароизоляции. Главная задача этого материала — воспрепятствовать образованию конденсата внутри стены бани. В первую очередь, обратите внимание на рулонные пароизоляционные материалы, они удобны в использовании и не требуют особых навыков при укладке. Хорошо себя показали фольгированные пароизоляторы.
  7. Обшивка стен изнутри. Для парной рекомендуется использовать натуральное дерево. Для этих целей подходит сосна или осина, но можно отделать парную и лиственницей, липой или ольхой. Отделка бани изнутри это вопрос финансов и личных предпочтений. Комната отдыха обшивается любым влагостойким материалом, в том числе и композитами на основе дерева. Главное требование к ним – влагоустойчивость. Можно усилить эту характеристику материала используя специальные химические пропитки.

Обшивка бани изнутри

  • Настил пола. Доски пола в парной нужно укладывать с зазором. Это нужно для того, чтобы обеспечить свободный выход влаги. В некоторых случаях настил лучше сделать съёмным.
  • Монтаж кровельного материала. Для покрытия кровли можно использовать металлочерепицу или мягкие кровельные материалы.
  • Установка инженерии: печи в парилке, вентилятора, водопроводных кранов и другого оборудования предусмотренного проектом.
  • Готовые проекты каркасных мини-бань есть в сети, кроме того возможно создание такого проекта по заказу в строительных организациях. Но иногда, в проекте мини-бани своими руками, проекты каркасных и комбинированных бань просто объединены.

    Предлагаем к просмотру видео постройки каркасной мини-бани быстро и недорого:

    Мини баня

    Строил своими руками, в течение 2-х летних сезонов, не напрягаясь. На участке Unkas-а кругом песчаная почва и к тому же высокий уровень грунтовых вод. По этой причине ему пришлось строить баню небольшого размера и как можно легче. В связи с этим размер бани был рассчитан на 2 человека.

    Размеры

    Размеры сауны: длина 6 м., ширина 2,2м., высота 2м.
    Предбанник 1,5м на 2м.
    Комната отдыха 2м на 2м.
    Душ 1м на 1м с металлическим поддоном.
    Парилка 1,5м на 2м с нижним и верхним полком вдоль длинной стороны (для бани она торцевая).

    Размеры Unkas вычислял так: рост потенциальных пользователей не выше 1м 90 см – высота потолка 2 м без выступающих частей.
    Длина полок в сауне также 2 м, поэтому с учётом толщины стен ширина всего строения 2,2 м.

    Строительство

    Unkas строил его сам, иногда помогал сын-студент.

    На возведение фундамента было взято 10 блоков размером – 20*20*40. Высокий уровень грунтовых вод потребовал сделать баню максимально лёгкой, и всё это учитывалось при выборе материала.

    Сауну делали по каркасной технологии. Утепление всех стен, кроме парилки, сделано смесью опилок с керамзитом и битым бутылочным стеклом – для защиты от грызунов.

    Обшивка каркаса: стены (кроме парилки) вагонка на пергамин с засыпкой смеси из опилок, керамзита, битого стекла и извести.

    Парилка обшита осиновой вагонкой, затем 5 см воздушный промежуток, пенофол 3мм, Роквул 5 см.

    Водяная система

    Из-за отсутствия напорного водопровода Unkas сделал водяную систему самотёчной по холодной и горячей воде. Горячая вода может подогреваться автоматическим тэном.

    Почва, где стоит баня песчаная, поэтому использованная вода льётся в дренажную яму размером 50см*50см*50 см, этого вполне хватает, потому что расход воды небольшой.

    Душ находится у начала тоннеля. Дверца топки заглублена. Unkas хотел сделать компоновку по другому, но из-за малых размеров бани это сделать сложно.

    Бак холодной воды он подвесил под крышу. Из его нижней точки по шлангу вода самотёком перетекает в бак для горячей воды. К тому же сделан отвод на смеситель душа.
    По высоте бак холодной воды находиться на уровне 2,5 м, а бак горячей воды 2,0 м. Оба бака отрытые, объёмом 50 литров. Баки, трубы – лучше делать из нержавейки и оцинковки иначе забивается лейка-душ.

    Пояснение к рисунку

    На схеме указаны уровни расположения оборудования относительно пола бани и направление движения воды в контуре нагрева воды от печки. Движение воды вызывается разностью температур воды до нагревателя и после него. Подогретая вода становится легче и, как и воздух, поднимается вверх, а на её место поступает более холодная вода. Поэтому подающая воду труба подсоединяется внизу бака, а второй её конец подключается несколько выше, как показано на схеме.

    В баке с горячей водой он установил простейшую арматуру туалетного сливного бачка, то есть бак заполняется до определённого уровня, который можно подстроить.

    Перед использованием душа, в целях безопасности, обе фазы в обязательном порядке отключаются.

    Нагрев воды

    Unkas купил электроТЭН 1,2 КВт. с автоматикой, такие сейчас продаются почти во всех магазинах, коричневый цилиндрический корпус, из которого торчит нагреватель и щуп термодатчика. Он имеет большой гистерезис по температуре, поэтому если поставить 40 градусов, то он воду не перегреет и сработает один раз. А так как он находится в нижней части бака, то в средней части, из которой идёт отбор воды на душ, температура будет несколько больше.

    Переход от шланга к металлу выполняется с помощью штуцеров соответствующего диаметра с фиксацией хомутами. Шланги Unkas поставил только на холодную воду. Где идёт горячая вода, должна стоять оцинковка или нержавейка.

    Unkas предусмотрел и второй вариант подогрева воды – от печки парилки. Вода начинает греться, когда нет электричества, от «калача». Калач – это полудюймовая U-образная труба, которая лежит в ёмкости для камней и огибает основание дымовой трубы, то есть находится в самой горячей зоне печки. Входящий конец лежит на корпусе, а выходящий поднят на 5 см выше. Как это выглядит со стороны душа.

    Unkas это сделал потому, что не было в продаже печей с подобной конструкцией, с заводским контуром, сейчас на рынке много таких печей. Это конструкция подогревает воду до 40 градусов, чтобы не было её перегрева, иначе можно обжечься кипятком.

    Unkas отмечает, что эта система сбалансирована, прошла проверку временем и полностью отвечает его потребностям.

    Освещение

    Освещение сделано через разделительный понижающий трансформатор с 220 В на 12 В. Используются галогеновые лампы 12 В. В парилке арматура подплавилась, но работает уже 3 года.

    Вентиляция

    Unkas направил вентиляцию в сауне от входа в сторону дальней торцевой стены, в которой есть отверстие. Это отверстие закрывается только в начале топки бани, а всё остальное время оно открыто. Unkas считает, что этого достаточно для циркуляции воздуха.

    Протапливание бани

    Парилка небольшая, 2*2*1,5 то есть 6 кубов. Печь “Тонус” очень экономичная и сгорание берёзовых дров совершенно бездымное.
    Чтобы протопить баню до 100 градусов нужно 40-50 минут. Печь металлическая топиться берёзовыми дровами.
    Запас дров хранится под лежанкой. В планах сделать из оргстекла ящик между стенкой и поддоном душа, чтобы дрова были рядом с топкой.

    Эксплуатация

    Сауна рассчитана на эксплуатацию при плюсовой температуре, с апреля по ноябрь. Эксплуатация в течение трёх лет показала, что для двоих это хорошо, для троих – терпимо, для четверых — возможно в двухсменном режиме парения. Парилка и четверых стерпит, но только в режиме сауны, без веников.

    Практика использования системы подогрева воды с помощью тэна и с помощью печки до 40 градусов показала, что она вполне сбалансирована и полностью отвечает требованиям Unkas-а.

    Древесину в душевой Unkas постарается свести к минимуму. С одной стороны оцинковка, с противоположной стороны лист полистирола, а с двух других сторон вода в основном попадает на пол, который в конце процедуры приходится протирать тряпкой. Уже три года и никакого гниения не обнаружено. Главное, отмечает Unkas, чтобы древесина могла успеть высохнуть до следующей бани. Если лить воду каждый день, то сгниёт. А Unkas пользуется баней не чаще одного раза в неделю.


    Какая она, идеальная баня? 4 слагаемых хорошей парной на даче

    Баня всегда занимала особое место в быте наших предков. Это не только место совершения гигиенических процедур, но и способ лечения многих недугов, профилактики заболеваний, место рождения детей и выхаживания больных. Баня правит не только тело, но и дух, принося умиротворение и благодушие.


    Традиционная финская сауна

    Видимо, и сегодня — генетически — для многих владельцев загородных домов баня — неотъемлемое и обязательное условие дачного отдыха. Даже на небольшом участке владелец всё-таки норовит поставить баньку. Осталось разобраться, как сделать дачное место релаксации правильно. Определим 4 слагаемых хорошей парной на даче.

    Какую баню выбрать?

    Но в первую очередь нужно определиться, какой тип бани вам ближе, а главное — что вы хотите получить от банных процедур. Именно от этого зависит правильная конструкция, делающая баню идеальной.


    Коли б не баня, все бы мы пропали (поговорка). Русская общественная баня

    Разные типы мест для омовений отличает создаваемый для процедур микроклимат, а точнее — соотношение температуры и влажности. Рассмотрим основные варианты бань, их отличия и особенности.

    Русская парная и традиционная финская сауна

    Существует распространённое мнение, что в русской бане много влажного пара и используют веники, а в финской сауне сухо и посетители чинно сидят. Это не совсем так: традиционная финская сауна ничем не отличается от русской бани. Ведь «сауна» и есть по-фински «баня». Сельские финские бани ничем не отличаются от русских, ведь мы с нашим северным соседом очень похожи — и по климату, и по образу жизни, и по традиционным строительным технологиям. В русской бане и сельской финской сауне температура не превышает +50. +60°С, влажность высокая — до 70-80%.


    Интерьер сельской бани

    Суховоздушная сауна

    Под финской сауной сейчас обычно понимают суховоздушную баню без пара. В ней температура значительно выше — около +100°С, а влажность, наоборот, крайне низкая — не более 15-20%. Оптимальный параметр влажности и вовсе составляет от 3 до 8%. Более подробно об отличиях парной и суховоздушной сауны можно прочесть в материале Сауна: чем отличается от бани.


    Суховоздушная сауна

    Восток — дело тонкое

    Арабские хаммамы ведут своё происхождение от римских терм. Другое название — паровая баня. В хаммаме влажность стремится к максимуму (100%), а температура невысока, всего около +40°С. Поэтому в восточных странах посещение хаммама может занять целый день: люди не только моются и получают различные лечебные и косметические процедуры, но и просто отдыхают, общаются.


    Турецкая баня хаммам

    Тепло в турецкой бане получается от большой площади нагрева — труб с горячей водой, проложенных под полом, скамьями. Кроме тепла, по трубам в помещение хаммама подаётся и пар.

    Водяная баня

    В Японии принята другая форма банных процедур — водяная баня о-фуро. По сути это горячая ванна. Температура воды в о-фуро +40. +60°С, влажность, естественно, 100%. Традиция принятия горячих ванн связана с многочисленными термальными источниками (онсэн), в которых природные купели наполнены горячей минеральной водой.


    Японская баня о-фуро

    Традиционная о-фуро изготавливалась из дерева и вода в ней подогревалась печью, размещённой в самой ёмкости. В современных ваннах источник подачи горячей воды может быть любым.

    4 слагаемых хорошей парной на даче

    Как уже говорилось выше, проектирование идеальной бани начинается с выбора её вида. Для русской или финской парной требования к устройству помещения одни, для суховоздушной бани — другие. Выяснять, какая баня лучше — занятие бессмысленное. В этом материале из патриотических соображений рассмотрим, как сделать на даче хорошую русскую баню — самую популярную в нашей стране.


    От чего зависит качество русской бани?

    1. Архитектурно-планировочные решения

    Обычно в русской бане несколько помещений:

    • парилка;
    • мыльная;
    • раздевалка;
    • тепловой тамбур или сени.

    Нередко для оптимизации затрат на строительство мыльное помещение совмещают с парной и обходятся без теплового тамбура, особенно если баню планируется использовать только летом. А можно дополнить необходимый минимум комнатой отдыха, туалетом, каминным залом, бильярдной и прочими элементами, которые непосредственно к банным процедурам уже отношения не имеют. Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать.


    Размеры бани зависят от количества человек, которые будут её посещать

    Отдельного пособия для проектирования частных бань не существует. Строительные нормы дореволюционного времени были более роскошными по сравнению с современными. Так, в книге «Как надо строить дома. Практическое строительное искусство» (1912 год) для помещений парной и мыльной на каждого посетителя отводилось по 2 кубические сажени, в современных единицах — по 19,42 м³. СНиП II-80-75, использовавшийся при строительстве общественных бань, устанавливает для мыльной 7,92 м³, для парной — 13,2 м³.


    Деревенская баня

    В современных многочисленных советах объём воздуха в помещениях бани на одного человека составляет и того меньше: 5,52 м³ и 9,2 м³ соответственно. В сравнении с нормами 1912 года, в 1975 году уменьшилась площадь помещений, а к сегодняшним дням — и высота потолков (с 3,2 м до 2,2 м).

    В упомянутом СНиПе II-80-75 предлагается использовать следующие значения площади на одного человека:

    • для раздевалки — 1,8 м²;
    • для парилки — 4 м²;
    • для мыльной — 2,4 м².

    Проектировать баню нужно таким образом, чтобы во внутренних помещениях не было сквозняков. Избегайте планировки типа «труба» — двери в разные помещения должны быть перпендикулярны друг другу.

    Конструкция и планировочное решение должны обеспечивать поддержание определённых температур в помещениях на протяжении всего времени банных процедур: около +55. +60°С в парилке; +38. +40°С в мыльном отделении; +21. +22°С в раздевалке.

    2. Вентиляция. В запас воздухом не надышишься (поговорка)

    При составлении проекта будущей бани есть резон обратиться к старым нормам. Ведь увеличенный объём помещений — это не только свобода движений для посетителей, но и лучший воздухообмен. Многие жалуются на усталость и головную боль после посещения парной: при нагреве учащается дыхание, в бане организму требуется больше воздуха, чем при обычной температуре.


    Чтобы после посещения бани не болела голова, нужно обеспечить достаточный воздухообмен

    Кроме того, повышенная влажность создаёт духоту, а в нагретых лёгких кислород хуже связывается гемоглобином. Поэтому для достаточного воздухообмена бани необходимо устройство приточно-вытяжной вентиляции. Открытие двери парной на непродолжительное время, щель под дверью или маленькое вентиляционное отверстие под потолком — всего этого недостаточно для создания требуемого (30 м³ на человека с 1-2 кратным воздухообменом) вентилирования парной.

    Горячее помещение в русской бане можно проветривать залпово — перед каждым новым заходом. Для этого в парной и смежной с ней моечной устраивают открывающиеся окна. Максимальный эффект даст расположение окон на противоположных стенах.

    Другой хороший способ вентиляции в бане — так называемая вентиляция басту. Её устройство понятно из схемы. Название происходит от шведской бани басту, где такая система вентилирования делалась традиционно. Поэтому шведские басту ещё называют конвекционными банями.

    3. Печь — сердце бани

    Для настоящей русской бани очень важны банные кондиции — соотношение температуры и влажности, которое почти без изменений должно поддерживаться на протяжении всего процесса. Это может обеспечить только правильная банная печь: камни в каменке для получения «лёгкого» пара должны прогреваться до +350. +400°С. Чтобы получить такую температуру, нагревать их нужно в закрытом объёме, то есть правильная банная печь в русской парной — с закрытой каменкой.


    Печь для русской парной должна иметь закрытую каменку и быть облицованной кирпичом или камнем

    Другое требование к русской банной печи — она должна быть бесконвекционной или иметь регулируемую конвекцию. Конвекционные печи подходят для суховоздушных саун, они быстрее прогревают парную, но не в состоянии поддерживать нужный для русской бани постоянный температурный режим. Поэтому, если вас интересует скорость, выбирайте модель, имеющую возможность отключить конвекцию после первоначального прогрева.

    Конечно, лучше всего подходит массивная кирпичная печь: её поверхности излучают мягкое инфракрасное тепло и отдают его плавно, обеспечивая стабильную температуру в парной. Но если возможности её устройства нет, то приобретите металлическую с облицовкой из камня или сделайте кирпичную облицовку самостоятельно.

    4. Чем теплее баня, тем меньше дров

    Чем теплее баня, тем меньше потребуется дров, тем дольше в парной сохраняется жар, тем проще добиться правильных банных кондиций.


    Правильная баня должна быть тёплой

    Стены бревенчатой бани, как правило, в дополнительном утеплении не нуждаются. А вот если строение выполнено по каркасной технологии, из кирпича или газобетонных блоков, то без хорошего утеплителя не обойтись. Потребуется теплоизоляция и в бане-срубе — для монтажа на потолке, ведь через него происходит основная утечка тепла.

    Теплоизоляционные материалы типа пенопласта использовать в таком «горячем» помещении не стоит — от высоких температур они могут выделять вредные вещества и даже начать плавиться. Хорошо себя показала при строительстве бань каменная вата. Сейчас в продаже появился новый материал, за которым большое будущее — LOGICPIR Баня.


    Утеплитель LOGICPIR Баня

    Плиты этого утеплителя изготавливают из термореактивного полимера полиизоцианурата. PIR термически стабилен — без труда выдерживает максимальные температуры бани или сауны.

    Утеплитель с обеих сторон покрыт фольгой, которая одновременно является пароизоляцией, то есть при использовании LOGICPIR Баня нет необходимости в дополнительных материалах для создания «пирога» стены или потолка. В следующем видеоролике вы увидите, как происходит монтаж теплоизоляции на примере бани, построенной из кирпича.

    Стоит потратить время на учёт всех тонкостей при устройстве идеальной бани, чтобы получать от парения максимум удовольствия и пользы. Иначе зачем вообще расходовать деньги на её строительство — помыться можно и дома в ванне.
    Стройте себе правильную баню, и лёгкого вам пара!

    4 аргумента, чтобы построить мини-баню, а не большую

    Мужская сумка “Пара ёжиков”.

    Женская сумка “Дракон”.

    Футболка «Как стать Дедом Морозом».

    Санта Клаус.

    Букашка.

    Пейзаж – картина на зеркале.

    Бабочка Данаида – картина на зеркале.

    Картина на зеркале – Пейзаж.

    « Март 2020 »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031
    Строительные советы от Семеныча. Как построить баню с минимальными затратами на ее строительство. Часть 2.
    Шутки шутками, а расходы можно оптимизировать. Для этого посмотрите, а не осталось ли у вас чего – либо от строительства вашего дачного дома, начиная от досок, кирпичей и заканчивая гвоздями и пергамином.

    Нельзя ли воспользоваться своим личным транспортом для доставки каких либо строительных материалов с рынка, расположенного по вашей дороге из дома на дачу. Все меньше платить водителям “бомбилам” за доставку груза.

    А может вам, кто-либо из знакомых или родственников отдаст то, что им не нужно, за совсем бесплатно, и еще спасибо скажет, за то, что очистили ему место в гараже от хлама?

    Или на работе, по бросовой цене вам предоставится возможность приобрети списанный, но вполне пригодный материал?

    Не сбрасывайте со счетов и другие варианты, о которых я могу и не догадываться.

    Поверьте в себя, и вы будете гордиться своей баней!

    Итак, о материалах. Вам понадобится речной или горный песок около половины кубометра. Затем, около сорока песчаноцементных блоков стандартным размером 0,2 м на 0,2 метра на 0,4 метра.

    Возможно, пригодятся с полтора десятка печных или красных кирпичей, только не щелевых. Один рулон рубероида, лучше с подсыпкой, длиной в десять метров.

    Следующая позиция – около двух кубометров обрезной доски толщиной 25 миллиметров, длинной 6 метров. Ширина особой роли не играет, можно взять 10 сантиметров, 12 или 15. Лучше, если она не будет очень сырой.

    Еще вам понадобится около 1 кубометра обрезной доски 10 сантиметров на 5 сантиметров сечением и длиной 6 метров. Некоторые называют такую доску брусом. Не придирайтесь к названию, главное размер.

    Выше перечисленная доска – хвойных пород, без разницы или сосна или ель.

    6 метровая длина обеспечит вам минимальное количество отходов. В крайнем случае, можно купить и 4-х и 3-х метровую доску, если вы будете возить ее на багажнике собственной машины и частями. Но для этого надо заранее рассчитать все размеры заготовок.

    А если повезете на своей легковой машине 6 метровые доски, то станете легкой добычей первого же ГАИшника. Они таких клиентов любят. Безответно с противоположной стороны.

    Ясное дело, что самый лучший вариант, когда у вас есть минимально достаточное количество денег и вы нашли строительный рынок, где сравнительно дешево можно сразу же купить стройматериалы больших габаритов, наняли машину с длиной кузова в 6 метров и привезли все на место строительства.

    Погрузка и разгрузка материалов стоит денег. Если вы молоды и физически здоровы, то все равно одному ворочать несколько кубов доски, блоки, кровельный материал и за ограниченное время, занятие не для слабонервных, потому как шофер за бесплатно стоять вряд ли будет. Нужны помощники на это время в лице грузчиков либо знакомых.

    По ходу повествования приходится отвлекаться в сторону. Но это практические советы для того, чтобы не наступали на грабли как другие. Поэтому, прочтите все от начала до конца, если хватит терпения, а потом делайте, как считаете лучше.

    Итак, из деревяшек вам понадобится еще и вагонка для отделки бани изнутри. Для прихожей, она же комната отдыха, понадобится хвойная вагонка. Набивать вы ее можете вертикально, за счет чего создается визуальный эффект более высокого помещения. Не возбраняется набивать и горизонтально, наши эскизы с означенным расположением толстой обрезной доски относятся ко второму случаю. Но это дело вкуса.

    Количество потребной вагонки точно можете посчитать сами, стараясь более рационально располагать ее. Замерьте помещение, посчитайте площадь всех стен и потолка, вычтите все площади дверных и оконных проемов, прибавьте от 5 до 10 процентов от этого объема на неизбежные отходы, так как даже самая качественная вагонка, которую вам продадут по высшему сорту, будет содержать такую, что ее будет лучше отложить в сторону.

    Самая распространенная уловка производителей – в упаковку вагонки, сделанную из пленки, они сверху и снизу кладут сносные доски, а в середину, порой, таких наложат, что без слез не взглянешь. Это становится ясным после того, как распакуете пачку.

    Вагонку продают иногда “рассыпухой”, по одной доске, в кубометрах. Тогда вы набираете сами все то, что вам нравится. Хорошо, когда привезли большую партию такой вагонки и вы имеете право выбора. Переберете кубов 10, обязательно найдете 1 кубометр отличной вагонки. Но, к сожалению, такая возможность предоставляется крайне редко. Зачастую попадаешь под “шапашный разбор”, когда по сути дела, и выбирать то уже нечего.

    Да и торговцы теперь хитрят, продавая вагонку не кубами, когда весь товар лицом к вам, а, упаковывая ее в пачки, и, как выше было сказано, выкладывая сносные вагонки сверху и запихивая откровенный брак в середину пачки. Старайтесь, когда берете подобные пачки, смотреть на боковые торцы досок и безжалостно откладывайте те пачки, где эти торцы испещрены следами отвалившихся сучков. Это не гарантия, что с лицевой стороны такие доски хороши, но, по крайней мере, процент сносной доски будет выше. Также смотрите – если упаковочная пленка изнутри покрыта влагой, значит вагонка сырая. Берите те упаковки, где влаги нет.

    Без сучков вагонки не бывает, как и без других дефектов. Самая дорогая это “Экстра” или класса “А”. Есть 2-3 тысячи рублей, то берите. Нет, то берите класса “В”, но не “С”, это уже будет отстой.

    Размеры вагонки по длине весьма разнообразны. Как правило, в наших торговых сетях продают несколько типовых размеров. Начинается этот размер с 1 метра и заканчивается 6 метрами. Доводилось встречать вагонку длиной в 1,2 метра, 1,5; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2,5; 2,8; 3; 3,5; 4; 4,5 метра. Ширина вагонки колеблется около 87 – 91 миллиметра по рабочей поверхности. Толщина вагонки раньше была около 20 миллиметров, а теперь она становится все меньше и меньше (так выгоднее продавать). Встречается толщина 18; 16; 14; 12 миллиметров. Если подобная тенденция сохранится, то скоро она станет толщиною с папиросную бумагу. Предпочтительнее брать для внутренних работ толщины 16 – 14 миллиметров.

    Кроме вагонки, потребной в вашу прихожую или комнату отдыха, нужна вагонка в следующее помещение – топочную и душевую. Тоже хвойная, по площади 4-х стен и площади потолка, исключая два дверных проема, один оконный и место, где установлена ЦСП (цементная плита предохраняющая баню от возгорания).

    Количество вагонки на указанные помещения составит около 19 пачек 3-х метровой длины. Это при горизонтальном расположении вагонок на стенах, шириной 0,087 метра и 10 досках в одной пачке. Можете сами посчитать ее количество, если параметры бани и длины будут другие.

    Для парилки понадобится осиновая вагонка (она дороже хвойной), либо липовая (она, как правило, еще дороже осиновой). Площадь лиственной вагонки – около 30 квадратных метров. Если вагонка стандартная (3/ 0,087 м) и 10 досок в пачке, то это – 12 пачек.

    На полки также пойдет обрезная доска из осины или липы. Эти породы деревьев применяются по той причине, что под воздействием высоких температур, не выделяют смолы, по причине ее отсутствия. А если вы будете использовать в парилке хвойные породы, то поверхность досок покроется темными коричневыми потеками смолы, которая будет прилипать ко всем частям тела.

    Осиновая доска толщиной 3 см, шириной 15 см и длиной 3 м. 4 доски для полков, 1 доска для приступка (распилить пополам) и 4 доски по 3 м на лежак в предбанник (для увеличения ширины лежака при настиле досок между ними оставить зазоры по 3-4 см).

    В парилке хвою можно использовать лишь на каркас полков, причем не рядом с печкой, и на пол, где температура всегда ниже.

    Доска пола. Ее надо на 15 квадратных метров. При толщине в 32 мм это 21 доска длиной по 6 м. (Примерно 0,48 кубометра).

    Из материала вам понадобится еще утеплитель типа “изовера” или “урсы”. Пенопласт лучше не применять, так как он будет наполнять помещение бани специфическим запахом химии, особенно когда будете топить печку.

    Недостаток “изовера” и “урсы” в том, что от них, в воздухе находятся микроскопические их взвеси, но это устранимо за счет применения пергамина или различных термо или гидро, паронепроницаемых пленок. (Тавики, ютавики, изоспаны, ютафолы и целая куча других пленок, число которых плодится в геометрической прогрессии ежегодно). Их основной недостаток в цене, превышающей цену пергамина в три и более раза.

    В парилке необходима фольга, которая прикрывает утеплитель и находится под вагонкой. Она служит экраном, не пропускающим тепло из помещения парилки.

    Для ее крепления применяют скобы степплера. Стыки фольги скрепляют скотчем, сделанным также из фольги, но в целях экономии денег его можно не применять, достаточно сделать нахлест листов фольги сантиметра в полтора.

    Гвозди для бани необходимы в ассортименте, начиная от длины в сто пятьдесят миллиметров и меньше (120; 100; 90; 70; 50) – обычные и гвозди длиной 40 мм оцинкованные для набивания вагонки. Кроме того, нужны саморезы по дереву просто черные для крепежа брусков и досок. Не забывайте, что в парилке их шляпки должны быть притопленными в доски на 3-4 мм, иначе обожжетесь от прикосновения к ним.

    Все окна делаются из хвои. Дверь в парилку делается из осины или липы (ручки двери и снаружи и внутри из дерева!). Входная дверь – филенчатая или металлическая. Между прихожей и топочно-душевым помещением достаточно просто проема. В противном случае создастся впечатление сплошных дверей в таком небольшом пространстве. Душевое помещение просто отгородите пленкой с кольцами на кронштейне. Как в ванной дома.

    Все двери открываться должны наружу, что делается в целях противопожарной безопасности. В человеке на уровне инстинкта заложено, легче открыть дверь пинком ноги от себя, чем открыть ее рукой на себя, особенно при экстриме (пожаре).

    Банные печки, продающиеся у нас и рассчитанные на обогрев помещения в 10 – 15 кубометров объемом, стоят около десяти с лишним тысяч рублей (по состоянию на конец 2009 года) и всевозможных комплектующих к ней вам натолкают, как минимум, на столько же. Имеются в виду: трубы, баки, сетки, проходные узлы, оголовки – зонтики, косынки, юбки и тому подобное.


    Инструкции по установке промышленно изготовленных печек для бань прилагаются при их продаже. Главное, чтобы металл нигде не соприкасался с деревом. Только через базальтовое волокно (в крайнем случае, через войлок, пропитанный глиной, как это архаично рекомендовалось полсотни лет тому назад, но не через асбестосодержащие прокладки. Говорят, средство от рака еще находится в стадии разработки, а асбест уже сейчас вызывает это заболевание).

    Кое – что, из предложенного вам материала и комплектующих, необходимо, что – то излишне, а что – то придется и докупить.

    Не возбраняется купить и самодельную печку или сварить ее самому из металла потолще. Перед строительством бани желательно пообщаться с теми людьми, у которых она есть. Те, кто ими пользуется лет пять, в элементе и по полочкам расскажут вам о проблемах, преимуществах и недостатках всего банного комплекса. Прислушайтесь к их советам, будет нелишне.

    Если у вас самодельная сварная печка из железного листа толщиной не меньше трех миллиметров, то прослужит она долго. Не забывайте, что когда ее топите, то не надо доводить ее стенки до белого цвета. Достаточно довести лишь до красноватого или, как говорят, до цвета побежалости.

    Поскольку отвлеклись на топление печки, то не лишним будет напомнить, что самые лучшие дрова – это березовые. По теплоемкости они вне конкуренции. Даже дубовые на втором месте после них. Ну, а если и хвойных дров в помине нет, то используйте все, что под руку попадется, вплоть до щепок. Только не каменный уголь, им вы угробите свою печь вместе с баней. Не раз был тому свидетелем. Даже очень толстый металл прогорает при использовании каменного угля.

    Растапливать печку лучше постепенно, не наваливая в нее сразу все имеющиеся у вас дрова. Бумага, лучинки, потом чурочки, тонкие дровишки. И лишь потом нормальные, полновесные поленья.

    Таким методом достигается прогрев печи и хорошая тяга. А если навалите все и сразу, то дыму будет много, а потом все может затухнуть и не миновать вам доставать дымящиеся деревяшки, по новой загружать печку мелкой лучиной и растапливать еще раз.

    В качестве камней используют различные их породы. Но к этому вопросу надо подходить очень осторожно. В 90% торговая сеть продает камни, которые ни в коем случае нельзя использовать для укладки на печку. Базальт, гранит, мрамор или габбро на глаз не всякий геолог определит, а простой смертный и подавно. Обычно, в качестве наполнителя под камни кладут фарфоровые изоляторы, те самые, что на телефонных столбах используют, или чугунные чушки-шары, типа тех, что применяют в цементных мельницах. В качестве камней лучше всего использовать валуны красного цвета, которые в любом песчаном карьере Среднерусской возвышенности имеются. При интенсивном поливании их кипятком, на два-три года хватает. А если наложите каких либо зеленых или синих каменюг неизвестного происхождения, то они могут выделять не только угарный газ, но и кое что еще похуже.

    В качестве всевозможных причиндалов, то бишь печных инструментов, вам понадобятся кочерга, совок, щипцы, топор, колун, веник, щетка-сметка, металлический ерш для соскабливания сажи, а может быть и гиря с металлическими проволочками на ней и веревкой (для очистки трубы от сажи). Про ведро металлическое для золы и мусора тоже не забывайте.

    В саму парилку пригодится ковшик металлический на деревянной ручке для различных настоек из мяты, эвкалипта, душицы и тому подобное, которыми будете придавать обворожительные запахи парилке. Для распаривания веников (березовых, дубовых, можжевеловых, сосновых или еще более экзотических) пригодится тазик из оцинкованного железа, лучше не круглый, а овальный, в таком удобнее помещается веник.

    Теперь и днем с огнем не найдешь трубочиста. И в средние века считалось – встретишь трубочиста, то это к счастью. Что уж говорить про наше время! Посему чистить трубу когда-никогда придется самому. В последнее время появились составы для удаления сажи из трубы. Можно использовать их, но есть и более дешевые способы. Для сжигания сажи вполне подходят осиновые дрова, прутья ивняка, тальника, вербы.

    Печку рекомендуется ставить на кирпичи, уложенные в один слой на оцинкованное железо, которое укладывается прямо на половые доски.

    В нашем случае печка устанавливается от деревянной стенки оббитой вагонкой на расстоянии, как минимум, в 40 сантиметров.

    Можно и больше, если позволяет расположение полков парилки.

    Какую баню лучше построить на даче

    Варианты бани для дачи – какую выбрать или построить

    Несмотря на то, что дачные участки в основном небольшие, если все хорошо продумать и рассчитать, то и на такой территории можно разместить все необходимое. Даже можно построить своими руками на даче баню, она будет освежением для всей семьи, поддержкой здоровья или просто отдыхом после трудового дня.

    Многие не могут позволить себе иметь большое строение, это даже ни к чему. Но установить компактную парную, соответствующую размерам участка, вполне уместно. Для этого нужно составить план и следовать инструкции по строительству.

    Приемлемый вариант и расчет

    Чтобы определить размеры бани на даче, нужно учесть основные правила по расстановке оборудования. Существуют определенные пропорции площади всех задействованных помещений – 5:1 и 2: 1. Высчитать минимальный размер можно исходя из того, какое положение тела в парной будет занимать человек (сидеть или лежать).

    Габариты зависят от того, сколько человек будут одновременно париться. В основном для дачного варианта достаточно двух комнат. В одной — предбаннике, можно совместить раздевалку и место для отдыха, в другой – парную и моечную (прочитайте: «Какие оптимальные размеры бани и отдельных её помещений «).

    В среднем на одного человека в положении сидя нужно не меньше, чем 1,2 кв. метра площади. Соответственно для двух людей в парилке понадобится примерно 1,4 х 1,5 кв. метра.

    Планируя строительство бани для дачи важно предусмотреть месторасположение печи. Она должна располагаться так, чтобы вокруг нее имелось свободное пространство. Это нужно для безопасности из-за высокой температуры.

    Размеры и расчет парной

    При расчете нужно ориентироваться на площадь парилки и других помещений.

    Предполагаемые параметры парилки для 4 человек:

    • Ширина парилки – 1,8 метра.
    • Длина полок – 1,8 метра.
    • Ширина полок – 0,6 метра.
    • Количество полок – 3 штуки.
    • Общая ширина полок – 1,8 метра.
    • Безопасное пространство возле печки и оставшееся место на полу – 0,7 метра.
    • Общая площадь парной – 1,8 х 2,4 х количество человек.

    Размер моечной комнаты

    Если в моечном отделении не предусмотрен душ, тогда его площадь должна составлять не менее 1,8 х 1,8 кв. метра.

    При планировании душевой комнаты без бассейна, нужно учесть, что ее размер должен быть наполовину больше чем в парной. Небольшая баня с полками, рассчитанная на двух человек, может иметь площадь 9,6 кв. метров.

    Если учитывать оборудование для маленькой бани на даче, то на одного человека остается примерно 0,9 кв. метра свободного пространства. Это место должна занимать душевая кабинка или поддон, а также 1-2 лавки.

    Занимаемая площадь оборудования в моечном отделении бани, должна составлять 2,25 кв. метра. Если баня запланирована на 3–4 человек, тогда нужно оставить около 4,25 кв. метров.

    Предбанник

    Если в этом помещении планируется расположить одну раздевалку, тогда лучше чтобы размер площади на одного человека составлял 1,2 кв. метра. Но при возможности предбанник можно сделать и комнатой для отдыха.

    Печное отопление всегда находится в предбаннике, поэтому там должно быть достаточно места для топливного материала. Исходя из этого, габариты комнаты нужно увеличить с минимально допустимого размера 3,44 кв. метра на 25–30%.

    Варианты дачных бань

    Можно построить небольшую баню для дачи, а если позволяет участок — возвести конструкцию большего размера, но сначала нужно определиться с выбором места:

    • Расположить отдельно. Большой популярностью пользуется купленная отдельная баня. Такие сооружения престижны и могут быть, как маленькими для одного человека, так и целыми комплексами с бассейнами. Кроме того, их можно установить возле источника воды.
    • Пристроить к дому. Этот вид бани хорош тем, что он позволяет соединить обе части строения, например, достроенной зимней террасой. Это снижает затраты на обогрев.
    • Обустроить внутри дома. Это хороший эконом вариант бани на даче, так как можно не тратиться на проведение коммуникаций и на отопление.

    Какой вид бани для дачи самый подходящий? Каждый владелец дачного участка должен делать выбор исходя из своих материальных возможностей и потребностей. Читайте также: «Строительство бани своими руками – пошаговое руководство «.

    Бани-бытовки

    Если дачный участок приобретен недавно, скорее всего он не обустроен. Иногда бывает, что на нем нет даже необходимых удобств. В этом случае выручает баня, предусмотренная как бытовка. Это помещение удобное и содержит все, что нужно для пользования.

    Вот несколько примеров, как быстро построить баню:

    • Сауна. В такой бытовке находится электрическая или обычная печка с дровами, стол, лавки и подходящая емкость для воды. Водопроводная система в ней подключена к общей канализации. Баня-сауна вмещает предбанник, парную и моечный отдел.
    • Душевая. Соответствующую потребностям баню с душевой кабинкой строят из влагостойких материалов. Она также имеет все необходимое оборудование.
    • Сборная баня .Такая баня совмещает санузел, который подключен к центральной канализационной системе.

    Баня-бытовка возводится достаточно быстро, но она должна соответствовать нормам пожаробезопасности, так как содержит электропроводку. Кроме оборудования в бане могут размещаться мебель, стеллажи и сантехника.

    Это самый неприхотливый, но удобный вариант. Построить компактную баню для дачи не составит особого труда, потому что она не нуждается в проведении коммуникационных систем и заложении прочного фундамента.

    Хотя такая баня небольшая и мало весит — примерно пять сотен килограмм, она вмещает все необходимое: предбанник, моечную, парную и душ.

    Эта миниатюрная конструкция может быть на колесах и перемещаться с помощью прицепа (прочитайте: «Передвижной прицеп баня – устройство и правила строительства «). Для ее устойчивости достаточно только подставки, а чтобы нагреть электрическую печь, нужен всего лишь удлинитель.

    Многие дачники останутся довольны этим мобильным устройством, так как не нужно тратить лишнее время и деньги на строительство дорогостоящей бани.

    Есть хороший способ, как построить летнюю баню. Она быстро монтируется каркасным методом и разделяется на зоны с помощью перегородок. Несмотря на небольшую площадь, в ней могут париться сразу 2 человека. Пространство для этого высвобождается за счет маленькой печки.

    Обшивку потолка и стен для бани следует делать из гидро- и теплоизоляционных материалов. Правильная гидроизоляция и применение пароизоляционной мембраны, являются защитой конструкции от влажности. В такой бане можно париться и получать оздоровление круглый год.

    Можно установить самую простую баню напоминающую бочку. Она состоит только из парилки, поэтому из-за отсутствия канализации помыться в ней не получится. Зато ее можно разместить где угодно, ведь такая конструкция не займет много места. При желании, даже на такой минимальной площади можно сделать душевой поддон в углу и вывести слив.

    Планируя строительство парной, лучше предусмотреть место на возвышенности. Такое месторасположение существенно облегчит работу сливной системы. Еще было бы неплохо установить баню возле водоема или речки. Контрастные водные процедуры после парилки пойдут только на пользу для здоровья.

    Для монтажа дачной бани своими руками не нужны большие средства и много времени. Небольшую конструкцию можно возвести всего за несколько дней. Попариться или хорошо провести выходные с семьей и друзьями — удовольствие доступное всем.

    Собираетесь строить баню на даче? 100 фото + 5 проектов

    Вы знали, что перед постройкой бани важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагают с южной стороны — зимой там раньше тает снег и вам не придется часто заниматься его расчисткой. А вот окна лучше расположить на западе — вечером в них будет больше света, ведь, в баню мы обычно ходим по вечерам.

    Баню строят из дерева, кирпича, из натурального камня или бетонных конструкций. Преимущество бань из дерева в том, что они превосходно держат тепло и строятся из экологически чистого материала – ели или сосны. Для бани, из деревянного бруса не требуется дополнительная вентиляция. Дерево прекрасно «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.
    Для возведения сруба бани используется зимний лес — он плотнее и менее подвержен гниению. Не торопитесь затевать баню, когда готов сруб — он должен отстоятся в течение года, и только потом можно приступать к отделочным работам.

    На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места типа бани. Ее можно возвести как отдельностоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке.
    Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.
    С другой стороны, баня сделанная как отдельная постройка, более пожаробезопасна, а небольшая веранда у бани сможет вполне заменить вам садовую беседку.

    Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани своими руками лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1.5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

    Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью.
    Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

    Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парной должен быть около 6 кв. м. — так и дров не надо много для прогрева, и не тесно.
    В правильной русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%. Сравним с финской сауной, где температура 90 градусов и влажность 10%.

    Для строительства бани своими руками важным моментом является выбор печки для нагрева парной. От вида печи зависит «легкость» пара. Кирпичная печь прогревается дольше, и должна отстоятся около часа — зато пар идеальный, легкий. Железная печь прогревается быстро, угаром не угрожает, но пар более жесткий.
    Печь необходимо установить на фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы отапливались сразу все помещения бани.

    На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

    Планировка бани включает в себя три основных помещения: парная, душевая и комната отдыха.

    Кроме этих помещений баня может включать в себя маленький внешний бассейн, ведь, баня — это не только пар и жар, но также и закаливание на свежем воздухе. Ведь после парной надо закрыть поры — и с этим лучше всего справляется холодная вода внешнего водоема.

    Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемых «деревянных кирпичей».

    При таком строительстве деревянные чурки укладываются в цементный раствор как кирпичи.


    Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.

    Такая баня выглядит вполне прилично и внутри, и, кроме того, таким способом можно легко построить так редко встречающуюся шатровую баню.

    Проекты маленьких одноэтажных бань

    Помещение парилки должно быть небольшим, популярность проектов маленьких одноэтажных бань зачастую выше, чем для полноразмерных построек 5х7 м или даже 8х12 м. По мнению многих знатоков банного дела, комфорта и свободного пространства в малогабаритной сауне или баньке получается меньше, но зато пар получается в разы более горячим и насыщенным.

    Какой проект бани выбрать

    Если не вдаваться в тонкости банного процесса, а остановиться только на объективных показателях, то строительство маленькой одноэтажной баньки выглядит более привлекательным со всех точек зрения:

    • Небольшие затраты на составление проекта и возведение одноэтажной постройки;
    • Минимальный расход дров или электроэнергии;
    • Длительный срок службы одноэтажной бани.

    Последний пункт для многих заказчиков, да и разработчиков типовых проектов одноэтажных бань всегда оставался загадкой, хотя ничего необычного в этом нет. Небольшое одноэтажное здание, у которого парилка или сауна занимают большую часть полезного пространства, прогревается и сушится в разы быстрее, лучше и эффективнее, чем огромные банные дома с бильярдом и бассейном.

    Но комфорт остается комфортом, даже для дачи в качестве времянки нет смысла выбирать проект с минимальным уровнем комфорта. Как минимум даже в маленькой бане есть два отделения:

    • Парная, на которую отводится не менее 3м 2 ;
    • Раздевалка или комната отдыха на 2-3 м 2 ;
    • Небольшой душ за перегородкой, который во многих проектах маленьких бань заменяет подвешенное деревянное ведро или бак с водой.

    Это не значит, что все проекты зимних бань намного комфортабельнее и удобнее, чем летние. Зачастую сама коробка сауны строится на небольшом удалении от дома рядом с искусственным водоемом или бассейном. По проекту в одноэтажной зимней бане нет ничего, кроме очень горячей русской парилки, кирпичной каменки, занимающей половину здания, и маленького предбанника, в котором можно оставить обувь и верхнюю одежду, наброшенную на плечи.

    По отзывам хозяев, все удобства находятся в доме. Процесс запаривания максимально приближен к русской бане с кратковременными посиделками в маленькой, очень жаркой парилке, окунанием в ледяную купель или обливанием водой с последующим длительным отдыхом в комфортных условиях, в доме.

    Под какой материал искать проект бани

    Строительство даже самой маленькой одноэтажной бани требует очень продуманного и взвешенного расчета. Если нет готового образца, например, у друзей или соседей, с которого можно скопировать решение, то лучше всего заказать планировку или использовать один из типовых проектов малогабаритных одноэтажных бань. Все, что построено наобум, как правило, греет плохо и стоит недолго.

    Маленькие бани в подавляющем большинстве случаев строят из дерева, это может быть проект здания из бруса, бревна или даже каркасный вариант с двойным утеплением и фасадной отделкой сайдингом.

    Ярые поклонники финских саун зачастую заказывают проекты из СИП-панелей или пустотного красного кирпича-блока. Маленькое одноэтажное здание на сваях, в зависимости от проекта, способно сохранять и удерживать тепло в парилке почти двое суток с момента выключения электрокаменки или гашения печки.

    Универсальные проекты и решения для одноэтажных бань

    Наиболее бюджетным вариантом одноэтажной парилки можно назвать конструкцию бани, собранную в виде бочки на маломощном столбчатом фундаменте. Несмотря на внешнюю простоту, в помещении есть маленькая раздевалка и предбанник, разделенные перегородкой с парным отделением.

    В маленькой бане может одновременно париться до четырех человек, но проект не слишком удобен для такого количества человек из-за того, что пройти по помещению можно лишь по центральной линии комнаты. Если случится пожар или любая экстремальная ситуация, быстро покинуть маленькое помещение будет непросто. Подобный тип бани удобно использовать в качестве сезонной парилки на загородном участке.

    Классическая баня-сруб

    Настоящая русская баня должна строиться из бревна. Правильно сложенный сруб способен простоять без ремонта не менее 15 лет. Мало того, стены одноэтажного здания зачастую по проекту даже не утепляются, лишь периодически обновляется фасад, и чеканятся стыки на окнах и нижних венцах строения.

    В качестве примера проекта из бревна бани 3х4 м можно использовать приведенное ниже фото.

    Это как раз тот случай, когда разработчик сумел вложить в проект важные строительные решения, которые обычно игнорируются непрофессионалами:

    • Вход в баню, в раздевалку и в парную находятся на одной линии. В каждом из помещений парной и раздевалки, а также во входной двери имеются небольшие окошки. Это значит, что при сильном задымлении или отравлении газом всегда можно без проблем покинуть помещение;
    • Крыша одноэтажного здания построена по всем правилам науки. Для бань — срубов 3х3 м и более свесы крыши делают очень длинными. Это позволяет эффективно сохранять тепло, избавляться от конденсата и защищать постройку от дождя и ветра;
    • На входе в помещение бани под навесом имеется площадка с покрытием. Для маленькой бани нет смысла строить полноценную террасу, а вот навес над входом поможет организовать летние посиделки вечерком, после парилки.

    В целом проект получился удачным, долговечным и, как все хорошее, очень недешевым, в среднем на строительство маленькой одноэтажной бани-сруба потребуется не менее 300 тыс. руб.

    Более доступный по цене проект бревенчатой бани сруба 3х3 м приведен на схеме ниже.

    Как и в предыдущем случае, коробка одноэтажной постройки собрана из бревна 200 мм.

    Помещение разделено классическим способом на три отделения:

    • Предбанник, совмещенный с комнатой отдыха;
    • Маленькая моечная комната;
    • Парилка площадью 3,5 м 2 .

    Минусом данного проекта одноэтажной бани является неудачная конструкция крыши. Если строить парилку, что называется, в открытом поле, то лучше всего использовать кровлю, как на фото.

    Проекты бани из бруса

    Строительство даже маленькой одноэтажной парилки всегда связано с проблемой выделения свободной придомовой территории. Поэтому приходится искать проекты самых малогабаритных банных построек. Брус отличается замечательным свойством – из него можно построить сколь угодно маленькую баню, вплоть до размеров собачьей будки. Один из вариантов бани 2 на 2 м приведен ниже.

    Парилка собрана из бревен, все остальные детали из бруса. В результате получилась недорогая одноэтажная сауна, теплая и долговечная. Стены из бруса не очень хорошо сохраняют тепло, поэтому помещение традиционно облицовывается сайдингом или оббивается блок-хаусом.

    Более цивилизованный вариант предыдущего проекта предполагает обустройство навеса и небольшой летней террасы. Такие конструкции очень популярны для небольших загородных домиков и дач, у которых большая часть участка занята грядками, фруктовыми деревьями и кустарниками.

    Любая сауна или парилка во дворе всегда чревата проблемами с талым снегом, появлением луж и, как следствие, необходимостью бороться с грунтовой водой. Пренебрегать данной проблемой нельзя, иначе цокольная часть брусового сруба выгнивает за 3-5 лет.

    Как минимум, потребуется сделать полноценную отмостку фундамента, проложить дренаж и отлить из бетона пешеходную дорожку. Если маленькую баню приходится ставить на малоподготовленном участке, то лучше всего сразу поставить коробку парилки на столбчатый фундамент или сваи.

    Проекты планировки маленькой бани

    Наиболее распространенным планированием считается разделение помещения на три отделения. Вход в строение по проекту может располагаться с фронтальной части здания или с боковой.

    В первом случае удобное расположение входной двери позволяет добиться максимального комфорта для летнего отдыха на участке рядом со строением парилки.

    В этом случае непосредственно под комнату отдыха и пристроенную террасу отводится максимальное пространство, обычно ее площадь составляет не менее 4-7 м 2 , остаток внутренних помещений отдается под парилку и небольшую мойку.

    Боковой вход в помещение бани применяется в основном для проектов бани с «вагонной» планировкой помещения.

    Конструкция получается достаточно простой в изготовлении, можно использовать более короткий брус или бревно, что значительно удешевляет строительство.

    На практике тандемное расположение комнат считается вынужденной мерой. Подобные проекты используют в тех случаях, когда удалось недорого приобрести материал для строительства, или формат участка не допускает возведения более экономичной и теплой бани с квадратной планировкой.

    Самые маленькие бани 2х3 и 3х4 м могут строиться по проектам, в которых помещение делится всего на две комнаты – парилку с мойкой и предбанник — раздевалку.

    Такое упрощение в проекте тоже считается вынужденной мерой, увеличение числа помещений на уровень комфорта или атмосферу в парилке практически не влияет, а дополнительные перегородки в маленькой бане только приводят к бессмысленным потерям полезной площади.

    Как оформить маленькую баню

    Самым практичным и удобным специалистами признается проект с небольшой крытой террасой на входе в помещение.

    Проект с террасой можно развить и объединить баню с беседкой под одной крышей.

    Наибольшее количество заявок получают проекты одноэтажных бань с пристройкой для барбекю или камином.

    По сути, это новый формат летней кухни со встроенной маленькой баней для загородного участка. Разработчики попытались создать одноэтажное помещение из бруса, наилучшим образом удовлетворяющее запросы отдыхающих за городом.

    Составляя будущий проект сауны, не обязательно пытаться копировать традиционные формы и конструкции, всегда можно найти более оригинальное оформление. Например, маленькое одноэтажное помещение сауны с беседкой можно построить в европейском стиле.

    Наиболее необычный проект маленькой бани предполагает широкое использование кирпича, металла, бруса и стекла. Выглядит постройка достаточно необычно и привлекательно, и наверняка вызовет массу вопросов у соседей и знакомых.

    По сути, это новая идея составления проектов, в которой помещение бани все меньше похоже на старый деревянный «скворечник».

    Заключение

    Современные проекты одноэтажных бань становятся все более необычными и интересными, как с точки зрения дизайна, так и внутренней планировки. Единственное, что останавливает массового покупателя от их внедрения, — это высокая цена на строение. Простая маленькая рубленая банька из бруса или бревна стоит около 3 тыс. долл., тогда как цена ультрасовременного проекта может легко перевалить за 10 тыс. долл. Выбор в данном случае очевиден, лучше построить маленькую, проверенную временем русскую парилку, чем современного монстра из стекла и металла.

    Читайте также:  И космонавты тоже парятся в космической бане
    Ссылка на основную публикацию