Внутреннее устройство бани – принципы и особенности

Особенности строительства бани и сануны

Итак, если вы имеете хоть небольшой кусочек земли, то имеет смысл построить баню. Она не останется в долгу, т.к. доставит хозяину и его семье множество физических и душевных услад.

Чем же баня так хороша? Знатоки вам ответят: «Паром!». И, естественно, будут правы. А неспешная банная процедура и хороший пар, как всем известно, позволяют ощутить человеку, что все его плечи-ягодицы, руки-ноги даны ему природой не только для тяжёлого труда, ноющих болей и ломоты при болезнях, а могут и доставить наслаждение всего на всего тем, что они наличествуют. Однако, это не всё. В парной люди расслабляются и отвлекаются от невзгод и забот. Согласитесь, что такая банная безмятежность стоит многого.

Выбор материала для строительства саун и бань

Самым подходящим материалом для строительства бани считается дерево. Для некоторых частей бани требуется определённый вид древесины. В старину бани сооружали из дерева, начиная с фундамента и до самой крыши. Древесина хвойных или лиственных пород подходит лучше всего для строительства бани. Так, фундаментные столбы, первый венец стен, лаги для пола делают из дубовых брёвен. Матицы потолка, а также полы можно изготовить, используя древесину лиственных пород или смолистую рудовую сосну. Для возведения фундамента можно использовать лиственницу. Для обшивки стен и потолка прекрасно подойдут липа и ель, которые хорошо поглощают влагу и звуки. Полки, скамейки, подставки делаются из липовых досок. Также при грамотной обработке берёзы, осины, можно получить замечательный материал для потолка, пола и стен.

Выбирая материал, следует обращать внимание на плотность, пористость, способность удерживать тепло и прочность материала. Влажные материалы снижают срок службы бани, так как они оказывают сильное влияние на теплозащитные качества. Часто для строительства бани выбирают брус, тогда стены обшиваются с обеих сторон струганными досками.

Внутреннюю обшивку можно оставлять и без дополнительной обработки, однако доски должны быть чистыми и гладкими.

Вполне возможно использовать кирпич при выкладывании стен. При этом можно применять обыкновенный кирпич или дырчатый, а вот щелевой, силикатный кирпич применять нельзя. Внутри кирпичные стены также обшиваются досками. Между обшивкой и кирпичной стеной должно быть расстояние в 3 – 5 см для вентиляции деревянных досок с обратной стороны. Если не дотянуть обшивку на 3 см до пола, то это улучшит тягу.

В сухих материалах очень низкая теплопроводность, так как поры таких материалов заполнены воздухом. При увлажнении такого материала, поры заполнятся водой, что увеличит теплопроводность в 20 раз. А если в зимний сезон вода в порах замёрзнет, то это увеличит зону теплопроводности ещё в 3 – 4 раза. Чем ниже температура воздуха, тем больше объём льда, а это может разрушить дерево. Поэтому потолки и стены в бане должны иметь парогидроизоляционную защиту внутри.

Парогидроизоляционные материалы: толь, пергамин, полиэтиленовая плёнка, алюминиевая фольга, фольга со стекловолокном. Толь при высоких температурах издаёт неприятный запах, поэтому её не стоит применять в парилке. Пароизоляционные материалы укладываются поверх изоляционных материалов, под внутреннюю деревянную обшивку.

При строительстве деревянной сауны и бани, стены можно делать однослойными или многослойными из брёвен, брусьев. Основные требования к материалам ограждающих конструкций: герметичность при хорошем воздухообмене и хорошая теплоизоляция, которая исключит излишние потери тепла в бане. Для внутренней отделки стен деревянных саун и бань рекомендуется применять древесину с высокими влагоёмкостью и теплоёмкостью, а также низкой теплопроводностью.

Как уже было сказано выше, наилучшими материалами для бани являются брусья или бревна из хвойных пород дерева. Они обладают уникальными качествами: быстро и полностью поглощают пар, при этом сохраняя постоянную влажность и температур. Ароматические вещества, которые содержатся в еловой и сосновой древесине, выделяются при повышенной влажности и температуре, что способствует созданию благоприятного микроклимата в парильной.

При использовании круглых бревен при строительстве бани используют бревна диаметром 20 – 25 см. Их укладывают горизонтальными рядами (венцами) таким образом, чтобы южные располагались внутрь широких годовых колец.

Возведение фундамента для сауны и бани

Если деревянная баня состоит из одного помещения, то её строят на фундаменте из бута или камня. Фундаменты парильни могут быть столбчатые (отдельные столбы-опоры) или ленточные (непрерывные стены). Для устройства фундамента допускается применение теплоизоляционных материалов, древесины, бетона, бутобетона, кирпича, сваи, камня бутового и т.д.

Глубину заложения фундамента при строительстве деревянных бань и саун определяют исходя из глубины залегания слоев почвы, принятых за естественную основу.

Особая статья — это расположение печи в бане

Здесь очень важно, чтобы пар, выходящий из устья печи, не обжёг поддающего и других людей, которые находятся в парилке. Имейте в виду, что потолок русской бани необходимо делать намного выше потолка сауны. От этого также зависит высота и количество полок.

Для отопления бани и нагрева воды можно использовать самые разнообразные печи, в основном печи-каменки, которые предназначены для топки в длительном режиме дровами. Печь-каменку нужно расположить так, чтобы она отапливала одновременно все помещения бани — раздевальню, моечную и парильню. Фундамент печи при строительстве бани закладывают на глубину не менее 60 – 70 см из красного кирпича или бутобетона. Между фундаментами стены и печи необходимо оставить пространство в 0,6 см и засыпать его песком.

Дымоходная труба выкладывается с каналом 19×19 см из кирпича. Также для этой цели можно использовать трубу из асбоцемента диаметром 15 см. Нельзя располагать деревянные составляющие каркаса крыши ближе 15 см от трубы.

Потолок в бане

При строительстве деревянной сауны или бани потолок нужно делать не слишком высоким, но одновременно достаточным, чтобы можно было сидеть на полке, и при этом оставался простор над головой для шапочки или колпака.

Потолок деревянной бани состоит из балок, утеплителя, наката и подшивки. Балки перекрытия представляют собой брусья или доски из древесины сосны или ели шириной 1/20 – 1/25 длины пролета, толщиной 5 – 8 см. Балки врубают в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Пространство между осями балок должно быть 6 – 10 см. Балки, которые укладываются возле дымоходов, защищают от загорания разделками из кирпича.

Внутреннее устройство бани и её размеры

Размеры сауны или бани определяются габаритами и устройством её основных помещений — раздевалки, моечной, парильни. Существуют готовые проекты строительства бань, возможно, они вам вполне подойдут, а если нет, то прислушайтесь наших советов — они вам помогут. Городские жители, которые осваивают садовый участок, могут соорудить временное банное помещение, и находиться в нём, вместе со всеми вещами, до самого завершения строительства дома. Лучшей баней считается рубленая, построенная из хорошо высушенных брёвен. Размеры бани выбирают из расчёта, что в ней будут одновременно мыться 2 – 5 человек, поэтому площади моечной и предбанника должны быть увеличенными. В бане ведь не только моются и парятся, но и общаются, отдыхают. Поэтому, если с другими строениями баня не совмещена, то её площадь должна составлять не менее 10 м2.

Площадь парильни должна быть не меньше 6 – 10 м2. Моечная 6 – 7 м2, раздевалка или предбанник — 5 – 7 м2. Перед входом в баню должен быть тамбур, который будет препятствовать проникновению холодного воздуха к помещению. В малогабаритных банях довольно часто совмещают парильню и моечную. Для бани, которая строится отдельно, предбанник должен присутствовать в обязательном порядке. Если же баней собираются пользоваться исключительно в тёплое время года, то можно вместо предбанника соорудить террасу. В благоустроенных банях очень хорошо иметь и предбанник и террасу. Однако, каждый застройщик может менять набор и размер помещений на своё усмотрение. Размеры предбанника подбирают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не меньше 1,4 – 1,6 м, ширина — не меньше одного метра. Предбанник должен быть утеплён, окна должны быть широкими с высокими подоконниками, расположенными не менее 150 см от пола. В нём должно быть всё: от угля и дров до вешалок для одежды. За предбанником может находиться моечная или совмещённое помещение для парения и мойки.

На каждого человека в парильне должно приходиться не меньше одного квадратного метра площади. Парильня — основное место в бане. В парильне должна поддерживаться достаточно высокая температура, равномерный нагрев парильщика и возможность использовать веник. Дверь из парилки необходимо устанавливать таким образом, чтобы она открывалась в предбанник, а не наоборот, это предотвратит увлажнение одежды. Для снижения потерь тепла и пара, дверь должна быть с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль стены необходимо расположить деревянные полки в несколько ярусов, длина полок может составлять 170 – 230 см. Даже самая малогабаритная баня должна обладать всеми качествами бани и давать возможность, пусть даже без комфорта, но главное в любое время помыться и попариться. Более того нагрев малогабаритной бани требует меньше дров и времени.

Крыша для бани

Крыша бани может быть односкатной или двухскатной, стропила — основной несущий элемент таких крыш. Скатные крыши делятся на два типа: наклонные и висячие потолки. От количества пролётов и их габаритов зависит вид стропил. Покрытие крыши зависит от экономических затрат, климата и уклона крыши. Все элементы висячих стропил необходимо жёстко укрепить между собой, так как данная конструкция опирается всего на две крайние опоры. В качестве стропил могут быть брусья из хорошо просушенного дерева хвойных пород без трещин и сучков. Следует обратить внимание, что дощатые стропила гораздо удобнее, так как их легче крепить гвоздями.

Для покрытия крыши могут применяться: шифер, асбестоцементные плитки, толь и рубероид, кровельная сталь.

Технология покрытия крыши кровельной сталью

Металлическая кровля выполняется из листовой стали толщиной 0,5 – 1,5 мм с цинковым покрытием или же без него (чёрная сталь).

Кровля из оцинкованной стали служит 25 – 30 лет, из чёрной — 20 – 25. Минимальный угол наклона должен составлять 25°. Это наиболее сложная и дорогая кровля, которая требует постоянного ухода. Металлическая кровля отличается своей лёгкостью, несгораемостью и возможностью устройства практически любой конфигурации.

Перед укладкой неоцинкованной (чёрной) кровельной стали её следует насухо протереть от смазки, очистить от ржавчины и покрыть горячей олифой два раза с двух сторон. Смазку следует удалить тряпкой, смоченной в бензине, а олифу нанести с небольшим добавлением красителя, чтобы пропуски были хорошо заметны.

Основанием для металлической кровли может служить обрешётка из брусков сечением 5х5 см или доски толщиной не меньше 2,5 см. Расстояние между досками и брусками не должно превышать 20 см. Под горизонтальные (лежачие) фальцы нужно укладывать доски шириной не меньше 10 – 12 см. Расстояние между горизонтальными фальцами (при длине листа 14,2 см) — от 13,7 до 14 см. Также под стальную кровлю можно устроить сплошную обрешётку с рубероидной настилкой, которая предохранит кровельные листы от коррозии, поглощая пары воды, проходящие сквозь чердачное перекрытие.

Технология покрытия рулонной кровли

Одной из простых по технологии изготовления и не дорогих считается кровля из рулонных материалов — рубероида и толя. Толь в основном используют в качестве временного покрытия. Если соблюдать технологию надлежащим образом, то 3-х – 5-тислойное рубероидное покрытие прослужит не меньший срок, чем кровля из оцинкованной стали, кроме того, она требует намного меньших затрат. Кровлю из рубероида можно применять при любых наклонах крыши. Её главный недостаток — лёгкая воспламеняемость. Наклон крыши может быть менее 20° (вплоть до плоской крыши).

Для долговечного и надёжного покрытия (срок службы не меньше 35 лет) необходимо тщательное соблюдение технологии укладки рубероида. Количество слоёв зависит от наклона крыши. На малых уклонах (5–15°) необходимо минимум четыре слоя, на средних (20–45°) — три, на крутых скатах (более 45°) достаточно двух слоёв.

Для рулонной кровли необходимо жёсткое и ровное основание. Лучше его сделать двухслойным. По стропилам укладывается несущий рабочий настил, состоящий из досок толщиной 2,5 см с зазором 2 – 5 см, по которому под углом 35–45° настилают сплошной слой, состоящий из сухих узких досок толщиной 1,5 – 2 см.

Укладку рулонной кровли нужно выполнять в безветренное тёплое и сухое время. Перед укладкой кровельный материал необходимо перемотать в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоёв можно применять рубероид с мелкой посыпкой, толь или пергамин, для наружных слоёв применяется материал с чешуйчатой или крупнозернистой посыпкой.

Читайте также:  Делаем правильный выбор: баня в доме или рядом с ним

Для приклеивания рулонных материалов к основанию, склеивания верхнего покрытия рулонных ковров и полотнищ используют холодные и горячие мастики: битумные или рубероидные для материалов первой группы, дёгтевые или толевые (только горячие) — второй группы. Срок службы рубероида в 2 – 3 раза дольше, чем толя. При покрытии рубероидом можно использовать как холодные, так и горячие мастики, а при покрытии толем — только горячие.

Технология покрытия шифером

Шиферное покрытие близкое по своим характеристикам к кровле черепицей, при немного меньшем сроке службы (от 30 до 40 лет). Такое покрытие легче и менее трудоёмкое. Кровля из шифера (асбестоцементных волнистых листов) является самой распространённой и технологичной в строительстве. Она имеет небольшую массу, имеет сравнительно большой срок службы и практически не требует ухода. Кроме того, асбестоцементные листы можно окрасить по своему усмотрению. Оптимальный наклон крыши — 25 – 45°.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля необходимо устанавливать на крышах с наклоном более 25° по деревянной обрешётке. Первый лист укладывается по шнуру вдоль всего ската, начиная со стороны карниза, не обрезая углы. Затем дрелью (диаметр сверла должен быть на 2 мм больше диаметра гвоздя) на гребне второй волны просверливают отверстие на расстоянии 0,8 – 1 м от нижнеё кромки. Лист прибивают к карнизному свесу гвоздём для шифера с прокладкой из рубероида, толя, резины, не добивая гвоздь на 3 – 5 мм. После этого кладётся следующий лист продольного ряда, точно прикладывается к месту, просверливается отверстие дрелью на второй волне справа приблизительно на середине нахлёстки второго листа на первый (на расстоянии 0,6 м от нижней грани листа) и прибивается к обрешётке гвоздём для шифера с рубероидной прокладкой, при этом, не добивая 3 – 5 мм. Точно таким же образом обрабатываются следующие листы первого продольного ряда и прибиваются к обрешётке.

Листы можно укладывать как в поперечном, так и в продольном направлении. В поперечном направлении листы укладываются справа налево (если стоять лицом к коньку) с перекрытием листов на 1 – 2 волны. В продольном направлении — снизу вверх с перекрытием нижнего ряда на 14 см при наклоне до 60° и на 12 см при более крутом наклоне.

Устройство пола для бани

Полы для бани могут быть двух видов: деревянные и бетонные. В парилке и моечной можно изготовить бетонные полы с настелёнными на них деревянными решётками. В предбаннике можно сделать деревянный пол с утеплителем. Если вы надумали сделать пол из деревянных досок, то мы ознакомим вас с двумя вариантами исполнения деревянного пола: деревянный протекающий пол и деревянный не протекающий пол.

Не протекающий пол

Пол делается не протекающим, настилая доски по лагам, углублённым в слой бетона или глины. Поверхность пола делают с наклоном в середину или в одну сторону; здесь устанавливается решётка, а под ней находится небольшое углубление для приёма воды. Далее вода отводится в отстойник или подключается к канализационной сети. Это очень простой способ, но доски не будут высыхать полностью и могут гнить, а пол всегда будет холодным.

Протекающий пол

На грунт настилается щебёнка с песком, затем заливается бетоном. Уклон такого пола направляется к одной из стен, в виде небольшой воронки. В устье воронки устраивается ёмкость для сбора воды (ёмкость должна быть герметичной из кирпича или бетона). Сначала готовится приёмник для воды, а затем уже настилают сам пол. Пол в моечной и парилке начинают делать тогда, когда уже подготовлена дренажная система для отвода воды и фундамент для печки-каменки.

Строительство бани своими руками: пошаговая инструкция

Владельцы загородных участков обычно не упускают возможности обзавестись собственной баней, подчас ее строительство даже предшествует постройке дома. Строительство бани — задача не из простых. Нужно учесть множество факторов, продумать систему водоснабжения, водоотведения и отопления исходя из условий на участке, выбрать оптимальный проект с учетом количества людей, которые будут регулярно пользоваться баней, особенностей ее использования. Важными моментами являются также выбор строительного материала и места для постройки.

Выбор места для постройки бани

Строительство бани на даче — очень распространенное в нашей стране решение. В идеале место под баню нужно выбирать, когда участок только начинают застраивать и осваивать. Если участок невелик, баню приходится совмещать с хозяйственными постройками (туалет, летняя кухня). Возможно также совмещение бани с жилым домом, но такой проект должен разрабатывать профессионал.

Уровень грунтовых вод определить можно самостоятельно, выкопав по углам предполагаемой постройки ямы примерно метровой глубины и через несколько часов проверив, не появилась ли в них вода. От уровня грунтовых вод зависит выбор типа фундамента.

  • Лучшим местом для бани является возвышение, не подтапливаемое в период паводков, при этом участок должен быть ровным.
  • Желательно строить баню вблизи природного водоема, но не ближе 15, а если нет возможности расположить ее на достаточно возвышенном участке, то и 30 м.
  • Окна бани следует ориентировать на юго-запад, запад, чтоб обеспечить побольше света, двери располагать с южной стороны, особенно если пользоваться постройкой предполагается круглый год, чтоб у дверей собиралось поменьше снега.
  • Также желательно расположить дверь так, чтоб на нее попадало возможно меньше косых дождей. Если предотвратить воздействие осадков на дверь проблематично, придется строить тамбур для ее защиты от разбухания.
  • Планируя расположение бани относительно других построек, нужно учитывать преобладающее направление ветра и строить баню с подветренной стороны.
  • Соображения пожарной безопасности требуют выдерживать расстояние между баней и другими постройками на собственном участке не меньше 8 метров.
  • Нормы предусматривают строительство бани на расстоянии минимум 1 м от границ участка, 15 м от построек на соседних участках, а также от леса. Желательно также строить ее в максимально удаленном от трассы месте.

Инструменты и стройматериалы для постройки бани

Бани могут строиться из разных материалов — кирпича, камня, пеноблоков, но традиционно лучшим материалом для бани считается дерево. Строят бани из строганых и оцилиндрованных бревен, из бруса. Хорош для строительства бани клееный брус, максимально устойчивый к воздействию влаги. Но из всех материалов для деревянного строительства он самый дорогой.

Более доступен по цене, при этом удобен в укладке и устойчив к деформациям профилированный брус. При строительстве бани из кирпича, камня или блоков, понадобится раствор, для строительства деревянной бани — материал для конопатки.

Рассмотрим на примере бани из профилированного бруса. Строительство такой бани потребует:

  • брус сечением 15×15 для внешних стен, 15×10 для внутренних перегородок, для 2–3 нижних венцов лучше использовать брус из лиственницы, для последующих — сосновый;
  • раствор и арматура для фундамента, доски для опалубки (либо винтовые сваи, раствор для цементирования, швеллер для обвязки);
  • рубероид для гидроизоляции ленточного фундамента и цоколя (при наличии);
  • глина и щебень для отмостки;
  • лаги для пола и половая доска;
  • плоские камни;
  • ленточный утеплитель, лучше джутовый;
  • доски (вагонка) для внутренней обшивки, до 12 мм толщиной для стен, до 50 мм для потолка, хорошо подойдет осина, липа, ольха;
  • бруски для обрешетки, стропила для кровли;
  • фольгированный материал для тепло- и пароизоляции, минеральная вата;
  • кровельные материалы — шифер, оцинкованный металл, рубероид.

Важно знать, что если вы строите баню как коммерческое предприятие и её квадратура будет гараздо больше, чем семейная баня, то в таком случае лучше арендовать монолитную опалубку, чтоб ускорить процесс возведения постройки.

Из инструментов понадобятся лопата для рытья траншеи под фундамент, пила, топор, дрель, молоток, конопатка и киянка.

Посмотрите фото строительства бани своими руками (кликайте по картинке для слайд-шоу):

Постройка бани своими руками: поэтапное руководство

  1. Начинается строительство с закладки фундамента, который должен уходить вглубь максимум до половины глубины промерзания грунта, а над поверхностью земли подниматься на 15–20 см, при отсутствии цоколя его высота может достигать 60 см. По ширине фундамент должен на 10 см превышать размер бруса. Сверху должны выступать штыри, на которые будет крепиться первый венец из брусьев. Одновременно с заливкой фундамента можно залить стены сливной ямы, она располагается под помещением моечной и должна иметь глубину 1,5 м, размеры 1,8×1,8 м. Залитый с использованием арматуры ленточный фундамент должен выстояться 3–5 дней, в зависимости от погоды. В его верхней части ниже уровня пола делаются вентиляционные отверстия, они должны располагаться в противоположных стенах и иметь диаметр 15 см.
  2. Вокруг фундамента необходимо устроить отмостку шириной 1,2–1,5 м. Лучше всего использовать для этих целей глину и засыпать ее сверху слоем щебня толщиной до 10 см.
  3. По всему периметру готового фундамента прокладывается 2–3 слоя рубероида для гидроизоляции, он должен быть шире фундамента минимум на 5 см.
  4. Готовится основание под пол, 20 см подушки из шлака, такой же слой бетонного раствора и плоские камни поверх свежезалитого бетона. Посредине сливной ямы устанавливается водяной затвор.
  5. Поверх камней настилаются лаги.
  6. Можно использовать готовый стеновой комплект или распиливать брус на отрезки нужной длины, зарезать пазы и шипы самостоятельно. В первом ряду размечаются в соответствии с расположением штырей в фундаменте и высверливаются сквозные отверстия диаметром 25 мм.
  7. Первый венец укладывается на штыри, брусья соединяются, места соединений уплотняются. Выкладывается следующий ряд, просверливаются сквозные отверстия с заходом на половину высоты предыдущего ряда. Верхний ряд снимается, в отверстия нижнего забиваются шканты (чурки в 1,5 высоты бруса), на них набивается следующий ряд. Венцы соединяются нагелями. Пазы неплотно утепляются джутом, когда сруб даст усадку, процедура конопатки повторяется.
  8. Когда уложен оклад, можно установить дверной блок, а по достижении нужной высоты сруба — оконные.
  9. В верхний венец врубаются балки чердачного перекрытия, в которые врубают нижние концы стропил. Их верхние концы вполдерева соединяются в коньке. Шаг между стропилами составляет 1–1,2 м, к ним прибивается коньковая доска и обрешетка, а на нее настилается паро-, гидроизоляция и выбранный кровельный материал. При этом предусматриваются закладные для трубы.

Внутренняя отделка и утепление бани своими руками

  • Утепление потолка в бане. При утеплении небольшой деревянной или каркасной бани можно сделать настильный потолок, доски лиственных пород толщиной до 50 мм настилаются и крепятся поверх стен, на них укладывается и закрепляется слой пароизоляции, для этих целей хорошо подойдет фольгированный материал, а сверху — слой минеральной ваты.
  • Утепление стен в бане. Если строительство бани велось из бруса достаточной толщины, можно обойтись без утепления бани изнутри, а только покрыть внутри слоем гидроизоляции; если используется утеплитель (минеральная вата), то его необходимо снаружи защитить слоем фольгированного материала.
  • Утепление пола в бане. Если в парилке и моечной половая доска на лаги настилается с зазором около 5 мм, то в предбаннике доски можно укладывать встык и даже покрыть лаком или половой краской.
  • Стены при отделке бани внутри лучше всего обшивать деревянной вагонкой без структурных дефектов, она крепится на обрешетку гвоздями, но крепление должно быть потайным, чтоб шляпки гвоздей не выходили на поверхность.

Установка забора из профнастила своими руками.

У нас вы найдете устройство и технологию строительства каркасной бани.

Можно заказать строительство бани профессионалам, либо построить ее самостоятельно, взяв за основу подходящий готовый комплект. Важно соблюдать технологию строительства бани:

  • Лучше сначала определиться с участком под баню, а потом выбирать проект.
  • Тип фундамента должен соответствовать особенностям грунта, размерам бани, выбранному строительному материалу.
  • Наиболее простым является возведение деревянной бани из готового стенового комплекта.
  • Если стены бани обычно возводятся из древесины хвойных пород, то для внутренней обшивки нужно использовать дерево с минимальным содержанием смолы.

Строительство бани своими руками, видео:

Сауна. Особенности устройства, принципы установки ↓

Особенности устройства сауны


Очищение организма, избавление от ряда заболеваний (от обычной простуды до хронических недугов), повышение иммунитета – все это вы получаете при грамотном пользовании сауной. Ее конструкция довольно проста, поэтому при желании ее совсем не сложно обустроить на вашем приусадебном участке.

По типу потребляемого топлива сауны можно подразделить на дровяные, газовые, дизельные и электрические. Для внутренней отделки чаще всего применяются следующие материалы:

Читайте также:  Баня из бруса с бассейном – удовольствием с комфортом

– осина – исконный русский материал; она влагоустойчива, и к тому же считается, что осина активно поглощает негативную энергию;

– липа – легка в обработке, влагоустойчива, ароматна;

– абаш – древесина кенийской пальмы, применяется в сочетании с осиной; не поглощает тепло (не нагревается), устойчива к отсыреванию и гниению, является идеальным материалом для внутренних деталей сауны (спинок, полок, ограждений для печки);

– кедр – влагоустойчив, ароматен;

– сосна, ель (обессмоленные) – влагоустойчивы, практичны, ароматны.

Внимание

При нагревании сосновой (еловой) древесины возможно выделение смолы. Это не вредно, даже, скорее, полезно, но пачкает.

Для обработки деревянных поверхностей применяется олифа. Обработка необходима для того, чтобы дерево сохранило свои природные свойства, и для легкости уборки помещений.

Обшие принципы установки

Оптимальнее всего располагать сауну или в отдельно выделенном небольшом помещении (для простоты монтажа), или в его части. В последнем случае необходимо предусмотреть наличие одной несущей стены. Если одна из стенок будет выходить на улицу, потребуется установка вентиляционной решетки – для предотвращения образования конденсата. Последнюю размещают между несущей наружной стеной и стенкой сауны (рис. 1).

Рис. 1. Стены лучше всего делать вот из такой трехслойной конструкции: снаружи и изнутри – фальшбревна «под дерево», а внутри – минеральная вата

Совет

Для зрительного расширения пространства попробуйте использовать для сауны стеклянную дверь.

Вентиляционная решетка состоит из двух частей: деревянных дощечек (брусков) размером 60х60 мм и собственно решетки. Устанавливают ее вертикально, на всю высоту парной. Дощечки прибиваются к несущей стене на расстоянии 40–50 см, на них помещается решетка.

Внимание

Покрытие лаком пола в сауне для красоты недопустимо! И вредно, и скользко.

Последовательность проведения работ по строительству сауны выглядит следующим образом:

Термоизоляция каркаса производится в три слоя. Внешний термоизоляционный материал – пергамин (в рулонах). Приложив его к стене, проделывают в нем несколько отверстий, вставляют в них деревянные пробки. Затем раскатывают пергамин по стене, внахлест на 15 см, сверху вниз. В заключение фиксируют гвоздями, заколачивая их в деревянные пробки.

После этого на зафиксированный пергамин наносятся пять горизонтальных линий:

– первая – на расстоянии 5 см от пола;

– вторая – 50 см от пола;

– третья – 1 м от пола;

– четвертая – на равном расстоянии от третьей и пятой;

– пятая – 4 см от пола.

Крепят каркас следующим образом. Крепежные отверстия проделывают сквозь приложенный к стене пергамин (по меловым отметкам) на расстоянии 40–50 см. В отверстия вставляют дюбели или деревянные пробки.

Обвязочные детали устанавливают в следующем порядке: верхняя доска, затем доска на 1 м от уровня пола и в заключение остальные бруски в произвольном порядке.

Примечание

Бруски, расположенные посередине, предназначены для крепления лавок. Они должны быть толще и надежнее остальных.

Имейте в виду, что при расположении сауны в малогабаритном помещении (например, на месте кладовой) вся обвязка монтируется на его стенах.

В отдельном просторном помещении установка сауны сводится к следующим этапам:

– по намеченным углам помещения с креплением к полу устанавливаются вертикальные деревянные стойки шириной от 80 до100 мм и высотой на 5 см выше уровня верхней обвязки;

– в полу проделываются два отверстия для помещения в них капронового дюбеля;

– в торцовую часть вертикальной стойки для входа в ее отверстия (при установке на полу) на глубину 1–2 см вбиваются два металлических штыря или гвозди без шляпок;

– обязательно проверяется вертикальность установки уровнем (отвесом);

– с помощью доски фиксируются стойки – доску кладут плашмя на их верхние торцы и закрепляют. Эта соединительная доска становится частью полочных досок.

Вы находитесь на портале о ремонте квартир и домов, читаете статью “Сауна. Особенности устройства, принципы установки”. Вы можете найти на нашем сайте много информации о дизайне, материалах для ремонта, перепланировке, электрике, сантехнике и многом другом. Воспользуйтесь для этого поисковой строкой или разделами слева.

А также на сайте много интересного видео о ремонте квартир!

Основные принципы и особенности построения банных печей

В последнее время на печном рынке Москвы и МО появилось достаточно много банных печей различного назначения и конструктива. Это металлические-сварные печи, печи выполненные из чугуна, кирпичные банные печи открытого и закрытого типа, электрокаменки, банные печи на дровах и прочие…

Обычному человеку, не искушенному в премудростях банного искусства, сложно понять, какой проект банной печи лучше всего подойдет ему по своим температурным и влажностным характеристикам, а также по бюджету затраченных средств

Не буду углубляться в сравнительный анализ всех разновидностей банных печей, остановлю ваше внимание на банных печах, которые создают режим русской парной 60/60. Они больше всего мне нравятся, в силу их высокой теплоемкости, инертности и качества приготовляемого пара. От себя, хочу добавить, что я сам заядлый парильщик, очень люблю Русскую Баню и поэтому так трепетно подхожу к реализации каждого Банного Проекта.

Ниже, я буду писать, по какому принципу мы строим банные печи-каменки, какие инновационные материалы используются нами при строительстве печей, их основные преимущества и стоимость. Данная информация поможет Вам понять приблизительный объем предстоящих работ, спланировать свой бюджет и определить сроки строительства печи.

Итак, банные печи-каменки …

Это печи, где чугунно-каменная закладка нагревается под прямым воздействием огня, а ее конструктивные особенности блестяще позволяют реализовать в парной требуемые оптимальные параметры температурно-влажностного режима (65-80 С, относительная влажность 40-60%) .

Что внутри?

Внутренняя и рабочая часть печи-каменки выполняется полностью из индустриального огнеупорного кирпича, класса «Экстра», производство г. Боровичи, на текущий момент это один из самых качественных огнеупоров на печном рынке Москвы и МО.

При кладке огнеупорного кирпича используется огнеупорная смесь HKM, производства немецкой фирмы “Wolfshöher Tonwerke”. Данная смесь изготовляется из экологически чистого сырья, на керамической основе, обеспечивает высокий уровень адгезии при сцеплении огнеупорных элементов, прочность швов и отсутствие напряжения в самой кладке. Как следствие, это позволит вам забыть о профилактическом ремонте печи на длительное время.

Внутреннее огнеупорное ядро состоит из двух независимых частей, непосредственно основная часть топка/каменка и вспомогательная, это опускные/подъемные каналы. В силу больших тепловых нагрузок все перекрытия топок производятся огнеупорными плитами ША-94 класса «Экстра», клиновые замки исключены.

Далее, огнеупорная конструкция затягивается в металлический сварной каркас, который при сильных нагревах позволяет значительно уменьшить вероятность внутреннего разрушения кирпичной кладки.

Что с наружи?

Через воздушно тепловой зазор, огнеупорное ядро обкладывается печным кирпичом. При строительстве наружной оболочки банной печи, мы используем кирпич латвийского производства ЛООДЕ или бельгийский кирпич ручной формовки.

Такой кирпич обладает повышенной маркой прочности М-500, устойчив к перепадам температур, хорошо аккумулирует тепло, по своим характеристикам значительно превосходит всех своих собратьев отечественного производства, сделан из экологически чистого сырья и имеет приятный эстетический вид.

Печное литье

Что касается печной фурнитуры, то тут, несомненно, предпочтение отдается финскому производителю печного литья, Компании SVT.

Их продукция традиционно отличается практичным дизайном, долговечностью и привлекательным внешним видом. Чугун, из которого SVT производит печное литье, высокого качества и состоит из абсолютно безопасных компонентов, которые при нагревании не выделяют вредных для здоровья людей продуктов. Так же, в топочных дверках, используется специальное стекло, которое выдерживает температуру нагревания до 800 С и защищено от образования сажного налета.

Про систему дымоудаления:

Дымоход BOFILL, Испания – это двухслойный утепленный модульный элемент, который позволяет решить проблему образования внутреннего конденсата.

Материал – высококачественная, кислотостойкая, нержавеющая сталь, марки AISI 316L, при кратковременном нагреве держит температуру до 500С внутри дымохода. Сборка и установка дымохода отличается простой и в тоже время надежной системой монтажа.

Гидроизоляция фундамента

Во избежание потерь тепла печи за счет холодного фундамента, используется пеностекло, толщиной 60мм и весовой нагрузкой 70тонн на м2. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и нулевому влагопоглощению, пеностекло является одним из лучших тепло и гидра изоляторов всех видов фундаментов.

Парогенератор.

Перейдем, теперь, непосредственно к внутреннему «наполнению», т.е. к двигателю нашей парогенерирующей установки.

Чугунная закладка (ядра, бруски и усиленные колосники, общей массой в 250 кг), в течение длительного времени обеспечивает инерционность прогрева камней, уже после завершения самой топки печи.

Каменная закладка, массой 150кг., подбирается в основном из пород вулканического происхождения, делает пар в бане легким и мелко дисперсионным. Эффект легкого пара достигается за счет высокой плотности и низкой теплопроводности камня, в совокупности, это дает отличную теплоотдачу в течение длительного времени. Высокая устойчивость габбро-диабаза к циклическим перепадам температуры позволяет значительно увеличить профилактический срок замены камней.

Благодаря сочетанию лито терапевтических свойств камня и мелкодисперсионного пара, воздух в парной насыщается озоном, обогащает кровь кислородом, активизирует процесс кровообращения, и улучшает общее самочувствие парильщика.

Хочется обратить внимание, что такой способ парообразования возможен только в замкнутом объеме печи. Приготовить хороший, влажный пар на открытых, условно говоря, слабо нагретых камнях, не представляется возможным…

Времени приготовления бани:

Как мы понимаем, при таком «двойном» конструктиве и большой массе закладки, эти печи имеют повышенную теплоемкость и инерционность, а следовательно приготовить баню за короткий промежуток времени не получится. Для получения максимальной температуры на поверхности печи минимальная продолжительность топки должна быть в пределах 3 – 4 часов. После этого необходимо время для «созревания» бани, то есть все элементы парной, полок потолок и стены, должны прогреться до температуры не менее 50гр., а это еще 3-4 часа.

Рекомендации по приготовлению парной будут даны в следующей статье.

Профилактика Банной Печи

Печь, как хороший, дорогой автомобиль, чем качественней его обслуживаешь, тем больше повышается ресурс его жизни.

Нужно понимать, что камни, подвергающиеся прямому воздействию огня, а впоследствии остужающиеся водой долго жить не будут. Камни в каменке постепенно «высыхают», меняют свои свойства, форму и качества. Поэтому замена камней обязательна через каждые 6-8 месяцев при условии эксплуатации печи раз в неделю. В противном случае каменная закладка превращается в щебенку, забивает огневые каналы и резко ограничивает функциональные возможности печи. Безуспешно пытаясь нагреть печь, мы перетапливаем ее и как следствие рвем и огнеупорную диафрагму и наружную облицовку.

Баня 5 на 5: проект, планировка

Стандарты банных построек, регламентированные размерами 6х6 метров, не всегда вписываются в расположение загородного участка. Не прибегая ни к каким хитростям можно немного сэкономить место, убавив по одному метру строения с каждой стороны. Особых корректив в план такое ущемление не внесет и при размере бани 5 на 5 метров, можно сделать вполне комфортабельные помещения.

Особенности планировки

Проект бани – основа всего строительства. Поэтому, прежде чем делать любые телодвижения в сторону приобретения материала, необходимо распланировать все, чтобы знать примерное количество того, что придется купить. Для этого пройдемся умными словами по всем банным помещениям и поговорим о квадратах и перегородках, которые разделяют все комнаты.

Предбанник

Это прихожая, где располагают шкафы для хранения различных вещей и иногда приспосабливают место для складирования дров, при условии, что баня растапливается таким образом.

Команда отдыха

Названием говорит за себя, здесь располагают лавки, стол и места для раздевания. Конечно, это место где можно отдохнуть во время банных процедур.

Моечное отделение

Тоже нет никаких хитрых объяснений – здесь банщики принимают душ и приводят себя в порядок после принятия основной процедуры, проводимой в помещении, описываемом в следующем пункте.

Парная

Святилище все банных построек. Здесь располагаются полати и основной инструмент – печь.

С понятиями проблем нет, теперь разберемся с расчетами площади под каждое отделение. Необходимо отмерить всем комнатам свои квадраты, чтобы не нарушить баланс комфорта внутри. Несмотря на компактный вид, снаружи, баня 5х5 метров, располагает к полету фантазии при подготовке плана на строительство бани. Зайдя внутрь сруба, можно ощутить весь объем, от которого будет отталкиваться, «вырезая» метры под каждое отделение.

Начнем по порядку. Вначале идет прихожая. Это неосновное помещение, и чтобы один человек спокойно зашел в предбанник, не задевая ногами стопку дров, приготовленных для топки, достаточно определить для него четыре квадратных метра. То есть габариты такие 2х2 или даже 2х1,5 метра. Для экономии места и поддержания порядка, можно соорудить в прихожей специальные полки. Дрова будут аккуратно лежать в них, не разваливаясь по полу.

Читайте также:  Душевая кабина в баню: специфические устройства и методы их монтажа

Комната отдыха – помещение, к проектировке которого стоит отнестись более внимательно. Часто в планировки бани 5 на 5 метров, их совмещают с предбанником. Размер помещения зависит напрямую от максимального количества человек, принимающих процедуры. Но габариты не должны превышать общую площадь, выделенную на парную и мойку. Хотя, многие прибегают и к такой планировке.

В парной необходимо спланировать квадраты таким образом, чтобы на каждого человека, приходилось около полутора метров, с учетом внутренней отделки, которая «крадет» сантиметры пространства. Лавки необходимо расположить так, чтобы от двери до них было не менее 0,5 метра. Печь установите на отдалении от полок или приобретите модель с защитным экраном. В любом случае, она не должна мешать принятию процедур.

В отличие от парной, на размерах мойки можно сэкономить. Поскольку мыться обычно все ходят по очереди, в отличие от парилки, достаточно 4 м/2, чтобы одновременно могли «очиститься» два человека.

Возможные расположения комнат

Чаще в проектировании помещений бани 5 на 5 метров используются стандартные схемы. На входе располагается небольшой предбанник, за которым следует комната отдыха. Из нее идет лестница на мансардный этаж, если планировка рассматривается в таком варианте. Дверь в парную и моечную можно сделать отдельно. При этом чтобы пройти в душевую, нужно будет вначале выйти в комнату отдыха. Не всех устраивает такой вариант и чаще, моечное отделение обычно делают проходным. Дверь в парилку монтируется в моечном отделении. Таким образом, «помахав веником» вы, приняв холодный душ, спокойно выходите в комнату отдыха.

Бани с мансардным этажом

Чтобы немного расширить полезную площадь бани 5х5 метров многие используют проекты с планировкой мансардных этажей. Если вы решили воспользоваться таким вариантом, будьте готовы к повышению стоимости всего проекта. Потому что резко увеличивается количество необходимого материала.

Выбираем из чего строить

Сегодня нет особых различий в выборе материала для строительства бани. Современные технологии позволяют безболезненно заменять любые недочеты. В кирпичных постройках индивидуальность и комфорт придает внутренняя обшивка вагонкой, а если необходимо придать презентабельности бане из камня, снаружи ее можно отделать блок-хаусом или сайдинговыми панелями. Но все же чтобы определиться с выбором, рассмотрим основные характеристики древесины и камня.

Дерево

Проекты бани из бруса 5х5 метров, бревен и любых других материалов, относящихся к этому классу – своеобразная традиция, принятая еще нашими дедами. Из дерева делают настоящие русские бани, со всеми вытекающими характеристиками.

Кирпич

Хотя, многие отдают ему второе место в выборе материала для строительства бани по процентным показателям нельзя сказать, что он уступает в популярности. Из кирпича получаются надежные строения. Бани, выложенные по всем правилам, простоят довольно долго без дополнительного ухода.

Сегодня на рынок пришли различные производные материалы от кирпича. Это ячеистые блоки различной модификации. Наполнители, используемые в производстве, придают им различные характеристики, а стоит такой материал относительно недорого.

Особенности строительства

Все же в отличие от камня строительство бани 5х5, путем сборки сруба из любого обработанного или неподготовленного дерева намного проще. Это сказывается не только на временных затратах, но и на необходимости закладки несложного основания. Под баню таких габаритов, можно залить малозаглубленный ленточный фундамент, при условии, что в толще земли не проходят грунтовые воды. Также допускается закладка основы из полнотелых блоков размерами 40х20х20. Второй вариант проще, потому что не нужно делать армирование траншеи.

Сруб выкладывается из необработанного бревна. В процессе кладки, все венцы подгоняются друг к другу и в них вырубаются соединительные чаши. По возможности сруб собирают из более технологичных материалов: клееный брус, профилированный, или оцилиндрованное бревно. В строительстве применяется древесина естественной влажности. Уровень определен показателями в процентном соотношении от 12 до 18%. Допустимо и применение более сухого дерева. Срубы из такой древесины дают меньшую усадку и не растрескиваются со временем. Отделочные работы после сборки сруба можно начинать не ранее, чем через 6 месяцев. За это время все венцы осядут, найдут свое место.

В бане 5х5 метров, как в постройках других габаритов, не всегда требуется дополнительное утепление стен. Естественная структура древесины, является хорошим изолятором. Дополнительные работы проводятся только при отделке парилок, где необходимо создать преграду пару. В моечном отделении и комнате отдыха, зашивка не требуется. Естественный вид дерева создает необходимый уют и комфорт.

В целом при отделке и проведении коммуникаций в баню габаритами 5х5 метров применяются те же технологии, что при возведении построек других размеров. Необходимо выдерживать все нормативы подведения водопровода и прокладки канализационного стока. Электричество проводится по всем правилам техники безопасности. Используется специализированный кабель и розетки с защитой от влаги.

Баня 5 на 5 метров – это уже полноценное строение на внутренней площади, которой можно сделать комфортабельные помещения для банных процедур и отдыха. Главное, использовать каждый метр с умом.

Сруб бани 5х5 с мансардой

Это большое здание с главным помещением площадью 25 квадратных метров, а наличие мансардного этажа удваивает эту площадь, что позволяет пользоваться баней одновременно большой семье или компании друзей. Несмотря на большой размер, такую постройку можно разместить на обычном дачном участке в 6 соток, причем места хватит даже на небольшой огород. Сруб бани 5х5 с мансардой – универсальное сооружение, которое отличается скоростью сборки и легкостью монтажа.

Размеры оставшихся готовых срубов, просьба уточнять у наших менеджеров.

НаименованиеЦена, руб.
Итого:

Мы делаем любой вид крыши (двускатная или ломаная), рубки (в чашу или в лапу) и планировки сруба . Так же можем сделать и по вашему плану, который вы можете выслать нам на почту: info@srubbanidoma.ru.
На сайте представлены лишь выполненные работы.

  • Расстояние от пола до потолка от 2,10 до 2,20 м
  • Диаметр бревен от 24 см
  • Расстояние от пола 2-го этажа до конька от 3 до 3,5 м
  • Вид рубки в лапу с шипом полулафет
  • Стены внутри сруба могут быть стёсаны до ровной гладкой поверхности под обшивку или оставлены в кругляк, по вашему желанию
  • Межбревенчатый утеплитель – мох или пакля, по желанию заказчика
  • Столбчатый фундамент из бетонных блоков 20х20х40
  • Двери для сруба 175х75 см – 2 штуки (нет фурнитуры)
  • Окна для сруба 50х50 см – 2 штуки (нет стекол, фурнитуры)
  • Пятая стена (перегородка из бревна)
  • Потолочные и половые балки из бревна, диаметр на усмотрение заказчика
  • Черновой пол из досок 150х25
  • Брёвна обработаны от коры рубанком до идеально белой и гладкой поверхности
  • Полная пропитка сруба антисептиком (огнебиозащита) от жучков и плесени
  • Чистовой фронтон крыши из вагонки толщиной 22 мм, стропильная система брус 150х50 мм, обрешётка из обрезной доски 150х25 мм, кровельный материал рубероид. Возможно покрытие любым другим материалом на усмотрение заказчика
  • Цемент, гвозди и скобы включены

Акция на крыльцо для сруба

Только в этом месяце, при заказе у нас любого сруба бани или дома, деревянное крыльцо В ПОДАРОК .

Акция на все срубы

Только в этом месяце, при заказе у нас сруба любого размера, вы получаете в подарок 2 деревянные двери и 2 деревянных окна (без фурнитуры и стекла)

Акция на зимний лес

Спешите заказать сруб из зимнего леса до весны по сниженным ценам, так как потом зимнего леса не будет до следующей зимы

Акция на свайный фундамент для срубов

Только в этом месяце, при заказе у нас сруба любого размера, стоимость одной сваи будет 2900 руб.

  • 1 Необходимо обеспечить свободный проезд большегрузного транспорта к месту установки сруба;
  • 2 Выгрузка и перенос сруба на расстояние до 20 м осуществляются бесплатно , за каждый метр свыше 20 м – 180 руб. (единоразово за всю конструкцию).
  • 1 Мы работаем без предоплаты;
  • 2 Клиент оплачивает первые 50% после доставки и выгрузки сруба на участок;
  • 3 Оставшиеся 50% от стоимости сруба оплачиваются после завершения всех работ.
  • Столбчатый фундамент из бетонных блоков – Бесплатно ;
  • Ленточный фундамент – от 75500 рублей;
  • Свайно – винтовой фундамент – 9 свай от 27600 рублей;
  • Железобетонный свайный фундамент – 9 свай от 33300 рублей;
  • Дополнительный венец – от 12000 рублей;
  • Пол из черновой обрезной доски 150х25мм – Бесплатно ;
  • Пол из чистовой шпунтованной доски 130х36мм обговаривается отдельно
  • Чистовой потолок из вагонки 130х22мм обговаривается отдельно
  • Бесплатная доставка и установка

Стандартные срубы бань

Срубы бань с террасой

Срубы бань с мансардой

Срубы бань с террасой и мансардой

Постройка бани 5х5 с мансардой может занимать огромный интервал времени, требовать дополнительных усилий и больших материальных затрат. Отличным решением этой проблемы является покупка готового сруба, на установку которого на участке потребуется всего лишь несколько дней.

Для изготовления основных конструкций сруба бани 5х5 с мансардой используется тесное бревно хвойных пород, а для отделки и крепежей применяются только качественные и экологически безопасные материалы, гарантирующие комфорт и удобство пребывания в помещении. Покупка сруба обеспечит потенциальному покупателю следующие преимущества:

  • Продолжительный срок эксплуатации постройки;
  • Презентабельный внешний вид строения, гармонично вписывающегося в окружающий ландшафт;
  • Просторные помещения для принятия гигиенических процедур и отдыха большой компании друзей.

Просторная баня 4 на 5 с мансардой – уютный семейный отдых / Проект

Бани из бревна с мансардой / Бани “в чашу”

  1. Главная
  2. Бани “в чашу”
  3. Проект

Бани из бревна с мансардой

  • Баня 4 на 5 с мансардой

    Баня 4 на 5 с мансардой

    Вид древесиныБаня “под ключ”Баня “под усадку”
    Баня из осины431814 ₽321799 ₽
    Баня из сосны, ели437614 ₽327599 ₽
    Баня из липы449214 ₽339199 ₽
    Баня из лиственницы486914 ₽376899 ₽

    Заказать Смета Сделать дешевле

    Описание проекта

    • Тип строения: бревенчатая баня
    • Размеры сруба бани: 4.3х5.3 м
    • Площадь застройки: 20 кв.м
    • Общая площадь: 31.5 кв.м
    • Материал для сруба: рубленое бревно
    • Сроки строительства: 8-10 дней
    Типовые проекты – “бани в лапу”
    Типовые проекты – “бани в чашу”
    • Смета
    • Описание

    Фундамент – бетонно заливной

    Стоимость сруба из сосны

    Стоимость сруба из липы

    Стоимость сруба из осины

    Стоимость сруба из лиственницы

    Расчет дверей и окон

    Расчет крыши

    Печь с комплектующими

    Смета пиломатериалов

    Смета расходных материалов

    Стоимость работ по проекту “Баня 4 на 5 с мансардой”

    Просторная баня 4 на 5 с мансардой – уютный семейный отдых

    Просторная и уютная баня 5 на 4 с мансардой подходит для дачных и загородных участков, поскольку отличается продуманной планировкой, удобством использования и привлекательным внешним видом. Солидно выглядящий дом украсит территорию домовладения, став символом достатка и хорошего вкуса хозяина.

    Строим с компанией «Жар-баня»

    Строители компании «Жар-баня» подходят к процессу возведения каждого банного дома с особым вниманием. Поскольку дерево считается достаточно капризным и своенравным материалом, то работать с ним может только настоящий профессионал с внушительным опытом. Бригада строителей нашей компании за 8-10 рабочих дней возведет на участке надежное строение из рубленого бревна отменного качества.

    Возведение бани осуществляется по стандартной схеме: ленточный фундамент – сруб из выбранной древесины (осина, липа или сосна) – монтаж крыши – установка дверей и окон – отделочные работы – обустройство парной печью и пологом.

    Больше информации об уже выстроенных домах можно найти в разделе «наши работы». Там же размещены фотографии готовых проектов, которые помогут заказчикам выбрать идеальный для участка банный дом.

    Планировка и особенности эксплуатации банного дома

    Лаконичный проект бани 4 на 5 с мансардой – это идеальное решение для небольшой семьи. Просторный предбанник (6,9 кв.м.) с лестницей на мансардный этаж часто используется в качестве комнаты отдыха, в которой устанавливаются диванчики или лавки, а также стол со стульями для чаепитий после банных процедур. Уютная помывочная (5 кв.м.) с окном для проветривания и компактная парная (3,56 кв.м.) способны одновременно вместить до 3 человек.

    Печь, расположенная в стене между парной и предбанником, способна поддерживать комфортную температуру во всей бане.

    Мансардный этаж пригоден для эксплуатации в летний и весенне-осенний период, но в случае проведения работ по утеплению помещения может стать всесезонным. В такой бане можно жить или принимать гостей, остающихся на ночь.

    Ссылка на основную публикацию