5 секретов моей бабушки: как повысить урожайность винограда

Как получить хороший урожай винограда

Каждый садовод, приобретая свой первый саженец винограда, мысленно представляет богатый урожай из налитых гроздей сладких ягод. Чтобы мечта стала явью, вам необходимо знать основные правила так называемых «зелёных операций».

«Зелёные операции» – самая важная составляющая при выращивании винограда, их нужно производить не только правильно, но и своевременно! Есть разные принципы проведения этих процедур, а я предлагаю рассмотреть свой способ, опробованный на практике. Наша главная задача – обеспечить кусту винограда достаток солнечного света, равномерно распределив его лозы по шпалере.

Распределение побегов по шпалере

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве. Это очень важная операция, которая прореживает куст, освобождая зону плодоношения. Если не выломать все лишние побеги, то из пазухи каждого листа вырастет пасынок, и в итоге вместо урожая мы получим одни листья.

Первый этап «зелёной операции» состоит в том, чтобы оставить самые сильные побеги винограда в нужном нам количестве

Для хорошего урожая куст винограда необходимо равномерно распределить по шпалере так, чтобы на 10 см шпалеры находился один молодой побег. Если у нас 3 м шпалеры на виноград, то мы должны оставить на ней не больше 25–30 молодых лоз.

Первый шаг. Убираем всё лишнее, что находится ниже первой проволоки шпалеры. Выламываем все нулевые побеги, растущие из земли, потому что у нас уже сформированы четыре рукава, и нам не нужны лишние.

Шаг второй. Выламываем два пасынка, которые находятся ниже соцветий будущих гроздей, и два пасынка выше соцветий, оставляя по одному листочку. Некоторые склонны полностью удалять все листья пасынков, но я считаю, что такой листок будет питать пазушную почку, в которой идёт закладка урожая на будущий год, поэтому его следует оставить.

Бывает, что из одной почки растёт не два побега, а три. Это природа предусмотрела на тот случай, если по какой-то причине главная основная почка подмёрзла или сломалась. На этот случай у нас есть две спящие почки, чтобы восстановить куст. Но мы их уберём и оставим только один побег, самый сильный и удобно расположенный.

Раз в две недели необходимо просматривать виноград и проводить «зелёные операции», не запуская и не выламывая потом подросшие, более толстые побеги.

виноград на шпалере

Подвязка

У винограда есть свои природные усы для того, чтобы прицепиться к шпалере, но, цепляясь самостоятельно, он может сбиться в пучок, распределиться неравномерно, способствуя тем самым загущению куста. Чем больше будет освещённость листовой пластины солнечным светом, тем больше питательных веществ поступит в плоды винограда. Поэтому нам необходимо подвязать все побеги равномерно по шпалере. Подвязка может быть тканевая или в виде пропиленового шпагата. Обматываем подвязку вокруг побега, осторожно, не повредив его, и обязательно оставляем место для дальнейшего роста. Своеобразная свободная петля выполнит свою фиксирующую функцию и оставит запас для утолщающегося побега.

Манипуляции с соцветиями

На одном побеге винограда, как правило, зарождается два или три соцветия, но оставлять их все не стоит. Потому что одна лоза, в зависимости от сорта, даст урожай от 1 до 1,5 кг, а если мы оставим все три кисти, то предположительный вес просто распределится на всех, уменьшив грозди в размере. Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие. Возможно, второй вариант для кого-то окажется предпочтительнее по некоторым причинам – можно, например, угостить трёх соседей. Не отдавать же целую гроздь или отщипывать от неё ягоды. Но если серьёзно, то куст нельзя перегружать урожаем, прежде всего из-за риска получить некачественную ягоду, возложив на лозу непосильную ношу. Поэтому оставляем одно соцветие!

Каждый для себя может выбрать, что он хочет получить в итоге: одну крупную гроздь или три небольшие

Есть два мнения, когда именно нужно выламывать лишние соцветия. Одни виноградари считают, что это нужно делать до цветения, а другие, что после того, как соцветия отцветут. Я склоняюсь ко второму мнению. Это даёт нам возможность увидеть, на какой кисти лучше завязь, и только после оставить лучшую из них. А ещё такой момент. Кисти винограда могут цвести не одновременно, а в разное время, и хорошо, если период цветения будет проходить в благоприятных погодных условиях для качественного опыления. А вдруг одной из кистей выпадет зацвести в неблагоприятную погоду, при сильных дождях? В дождь пыльца смывается, что препятствует опылению. И потом, две кисти дают больше пыльцы, что, как следствие, делает опыление более качественным.

верхушка в стадии вегетации

Прищипка верхушки – чеканка

Лоза винограда растёт, в зависимости от сорта, очень длинной: от 2 до 6 м. И со временем их необходимо будет прищипывать, что называется, чеканить. Но делать это необходимо в положенный срок, а не в период вегетации. Если поспешить с чеканкой, то неизбежно начнут развиваться пасынки, так как лоза не остановилась в росте, а продолжает развиваться. Это тратит энергию куста не на развитие плодов, а на наращивание зелёной массы. И ещё одна причина, по которой опасно делать прищипку слишком рано – могут проснуться спящие почки, что по правилам должно произойти на будущий год. Конечно, существуют временные сроки прищипки, но, даже глядя на куст, который находится в процессе вегетации, мы увидим скрученные в колечки верхушки, сигнализирующие нам о том, что нужно подождать с этой процедурой. Приблизительные сроки чеканки виноградных верхушек выпадают на разное время, в зависимости от срока созревания того или иного сорта. Ранние сорта обычно прищипывают, начиная с 5–15 августа, а поздние с сентября. В это время ягоды начинают потихоньку созревать и, прищипывая верхушки, мы усиливаем их созревание. Прищипывая верхушку, нужно оставить верхний пасынок, чтобы притормозить развитие побега и в то же время направить на кисть основные питательные вещества.

Чеканка верхушек происходит в три этапа:

  1. Когда побег вырастает выше верхней проволоки на 0,5 м, мы удаляем его верхнюю часть, но оставляем два верхних пасынка. Чтобы было продолжение роста побега, но медленно, не пробуждая при этом спящие почки.
  2. Приблизительно через 10–15 дней, когда пасынки опять вырастут выше 0,5 м, мы их снова прищипнём, оставляя два листа.
  3. В третий этап чеканки мы удалим побег полностью, удалив все пасынки и оставив примерно 5 см выше верхней трёхметровой проволоки. В это время ягоды винограда будут практически созревшими, и опасность, что пазушные почки проснутся, угаснет, так как процесс вегетации уже в стадии затухания.

раскрытие кистей от листьев

Когда грозди винограда начнут созревать

В это время необходимо «осветлять» лозу в месте расположения кистей, для того чтобы солнце больше попадало на гроздья. Делать это нужно вовремя, когда гроздья начинают приобретать характерный цвет своего сорта. Процедура обрыва листьев вокруг кистей производится в три этапа. Одну неделю мы обрываем третью часть листьев, через неделю ещё часть и после окончательно открываем кисти солнцу. Если это сделать раньше времени и резко, то кисти могут сгореть на солнце. Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень и не дали подгореть ягодам летом.

Предохраняя от ожогов гроздья, мы должны оставить выше кисти пасынок с тремя-двумя листьями, чтобы они создавали своеобразную ажурную тень

И напоследок ещё один совет для получения хорошего урожая винограда. Используйте, если есть возможность, не одноплоскостную, а двухплоскостную шпалеру для выращивания винограда, что позволит увеличить урожай в два раза. Устройство такой шпалеры несложное. Внизу между основными стойками оставляем расстояние 60 см, а вверху 1,2 м. Стойки также можно сделать параллельными, а не v-образными. Принцип прост: мы разводим два рукава винограда на одну плоскость шпалеры и два – на другую плоскость шпалеры. Получаем урожай на одной и на другой. Недостатки такого метода в том, что вам придётся потратить больше материала на создание шпалер и занять ещё часть площади на вашем участке. А «зелёные операции» производятся по тому же принципу, как и на одноплоскостной шпалере.

Надеюсь, что мой опыт пригодится вам для получения хорошего урожая винограда. А может, кто-то из вас поделится своими знаниями и практическими советами? Буду рад услышать ваши отзывы и порадоваться вашим результатам. Удачи!

Увеличение урожая винограда и ускорение плодоношения

О том, как увеличить урожай винограда, задумывается каждый садовод, занимающийся возделыванием этой культуры. Вложив немало средств и сил, конечно, каждому виноградарю хочется обеспечить богатое плодоношение кустов и отличное качество ягод. Существует несколько методов, как ускорить созревание винограда и заставить его давать хороший урожай – как механических, так и с применением химпрепаратов.

Виноград – культура светолюбивая и теплолюбивая. Известный виноградарь Т.Г. Катарьян по поводу отношения этой культуры к теплу писал: «. реакция на температуру у виноградного растения настолько чувствительна, что имеет серьезное значение даже высота расположения грозди на кусте». Главная проблема северного виноградарства – именно в недостатке тепла.

Повышение урожайности винограда: как увеличить плодоношение механическими способами

Урожай винограда на фото

Для увеличения урожая винограда, в первую очередь, необходимо позаботиться о создании наиболее благоприятного теплового режима для растений винограда на участке. Очень важно в максимальной степени использовать тепло, которое дает солнце. Все мероприятия, улучшающие освещение и тепловой режим, благоприятно сказываются на качестве урожая.

Разработаны разные приемы, чтобы ускорить плодоношение винограда, улучшить качество ягод и получить хороший урожай. С помощью несложной «хирургической» манипуляции можно ускорить прохождение в растении винограда физиологических и биохимических процессов и тем самым оказать положительное влияние на процесс созревания ягод. Например, для повышения сахаристости зрелых ягод применяют скручивание гроздей. Прием заключается в следующем: основание грозди перекручивают в месте ее прикрепления к побегу, благодаря чему в ягоды прекращается поступление воды и ассимилятов из листьев, а концентрация сахара увеличивается в результате испарения воды. Скручивание гроздей используют в районах с сухой и жаркой осенью.

Читайте также:  Посадка чеснока весной

Другой прием, как повысить урожайность винограда и ускорить созревание механическим способом, – это прореживание листьев в зоне расположения гроздей. Солнечный свет благоприятно влияние на накопление сахара в ягодах и улучшение их внешнего вида. Ягоды, как принято говорить, «загорают». За 12-15 дней до созревания ягод необходимо вблизи кистей оборвать 3-5 нижних листьев. Этот прием имеет к тому же положительное фитосанитарное значение: улучшается проветривание куста, уменьшается опасность распространения серой гнили.

Как увеличить урожай винограда и ускорить плодоношение химическими веществами

Помимо механических манипуляций, обеспечивающих повышение урожайности винограда, используют и химические вещества – регуляторы роста, например гиббереллин. В виноградарстве его применяют, как правило, на бессемянных (кишмишных) сортах и сортах с физиологически женским типом цветка. Для обоеполых сортов винограда данный прием также может быть применен. Обработка соцветий гиббереллином заменяет искусственное опыление.

Ягоды при этом созревают на 8-15 дней раньше, и величина их бывает намного больше. Применяют гибберелловую кислоту (гиббереллин) и препараты на ее основе: гибрелат, гибрескол, гиберсиб и др. Для обработки сортов с функционально женским типом цветка раствор готовят следующим образом: на 1 л раствора берут 30-50 мл гиббереллина или 300-500 мг гибрелата или 3-5 мл гибрескола, растворяют в 10-15 мл спирта, а затем суспензию смешивают с водой. Для улучшения прилипаемости в раствор добавляют глицерин из расчета 5 мл/л раствора. Водный раствор гиббереллина нестойкий, поэтому его готовят в день применения.

Чтобы увеличить урожайность винограда и ускорить созревание, обработку соцветий с женским типом цветка проводят дважды: в начале цветения и в период полного цветения. Для обработки готовый раствор наливают в высокий стакан и в него на несколько секунд погружают соцветие. При таком способе обработки одного литра раствора хватает для обработки 40-50 кустов. Для этой же цели эффективны препараты Завязь в концентрации 20 г на 10 л воды, гибберросс – 10 г на 15 л воды и Цветень – 5 г на 2,5-3 л воды.

Повысить урожай бессемянных сортов можно, используя препараты на основе гиббереллина.

У обоеполых сортов винограда грозди обрабатывают позже, в начале созревания ягод. Концентрации препаратов используют такие же, как и для бессемянных сортов. После применения гибберелловой кислоты увеличивается количество ягод в кисти, возрастает доля малосемянных и бессемянных плодов, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. Обработку гиббереллином можно заменить наклеиванием на черешок грозди кольца из лейкопластыря, предварительно намоченного в растворе гиббереллина и других препаратов.

Виноград: мой путь к успеху. Все секреты!

Мои ошибки

Как только я переехал в свой частный дом из квартиры, я почти сразу же загорелся выращиванием вкусного столового винограда. Около 7 лет назад, когда мне было примерно 10 лет, пойдя на рынок конкретно за виноградом, я купил 9 сортов (‘Арго’, ‘Лора’, ‘Катруся’, ‘Румба’, ‘Рута’, ‘Аркадия’, ‘Тасон’, ‘Виктор’, ‘Хаджи Мурат’), совершенно не зная ничего о выращивании. Продавец даже слова не сказал про уход. Это все происходило в апреле.

Купив, от радости я сразу же их посадил в приготовленные ямки, о чем очень пожалел. Саженцы были подрощенные в теплице и, само собой, после возвратных заморозков не все выжили. Но это было только начало. Когда начали отрастать лозы, я столкнулся с заболеваниями и был немножечко в шоке — еще и виноград обрабатывать надо?! Осенью самым непонятным и страшным было для меня — это обрезка, но как-то справился. В первую зиму я, конечно же, их не укрыл — и вся драгоценная лоза вымерзла… и все по-новой, урожая не было.

Уже получается на второй год жизни, осенью, я решил землю перекопать с перегноем, и это была моя ошибка. Когда я укрыл на зиму виноград, вся лоза выпрела, и еще один, очередной год насмарку. Пошел третий год, опять все по новому кругу и без урожая. Весной четвертого года, казалось бы, что вот, это именно этот год, но майский заморозок повлиял на все! И опять… После 4 лет «мучений» я с мамой сделал бартер: отдал свою одну грядку, а взамен забрал теплицу, в которой росли томаты, и пересадил некоторые сорта туда в надежде на лучшее будущее.


Зеленый — ‘Юбилей Новочеркасска’, красный — ‘Ризамат’, темно-синий — ‘Надежда АЗОС’

Первый урожай

Только на пятый год после посадки я увидел первые грозди винограда, уже в теплице и даже на удивление — на улице. Ура, все звезды сошлись! Увидев этот урожай вживую, эти грозди, этот размер ягоды, а вкус… Многие подумают, что весь виноград имеет одинаковый вкус. Нет! Он весь совершенно разный, каждый сорт индивидуален как по вкусу, так и по консистенции. Все, я загорелся, меня понесло, начал покупать еще новые сорта, и на данный момент в моей коллекции более 40 сортов.


Первые две фотографии — к-ш ‘Велес’, последний — ‘Байконур’

Теплица или открытый грунт?

Я выращиваю виноград и на улице, и в теплице. Все мои сорта, которые растут в теплице, спокойно созреют в открытом грунте при климате Брестской области, но в теплице я только один раз обрабатываю, на зиму не укрываю, а вот на улице нужно будет гораздо сильней потрудиться: и укрыть, и обработать не один раз. Именно я, конечно же, выбираю теплицу, потому что я выращиваю не только один виноград, в моем саду множество других райских растений, которые тоже требуют немало ухода. И именно поэтому я не успеваю за ним досмотреть на улице.


Моя теплица

Выбор сортов для вашей местности

Кода вы выбираете, какие посадить сорта, в первую очередь нужно обратить внимание не на размер грозди и ягод, а на свою местность, где живете. Например, я в Бресте, если постараться, могу выращивать почти все сорта. Если же вы живете севернее, то нужно выбирать что-нибудь из ранних сортов, если планируете выращивать на улице. Есть такой прекрасный сверхранний сорт, как ‘Каталония’, он у меня в 2018 году созрел к 25 июля на улице, самый первый.


Виноград ‘Каталония’

Обработка от болезней

Виноград на улице очень сильно подвержен заболеваниям, особенно в холодную и дождливую погоду. В идеале его нужно обрабатывать 6 раз. Именно я обрабатываю перед укрытием и после снятия укрытия медным купоросом, до цветения «Ридомилом» и «Топазом» и после тоже. Ни в коем случае нельзя обрабатывать во время цветения! Но в последнее время и я теперь хочу получить более чистую ягоду, без химозы, поэтому я многое опускаю. Например, в этом году я обработал на улице только два раза, а в теплице ни разу. Все зависит от погоды и самочувствия самих кустиков.

Укрытие

Укрываю я виноград, когда устанавливаются длительные минусовые температуры до -5ºC. Я специально формирую виноград, чтоб было удобно укрывать, поэтому я после осенней обрезки, без снятия с опоры, укрываю. Над лозой я складываю домиком оконные рамы и пространство внутри заполняю соломой, по бокам оставляю продухи. Открываю примерно в середине апреля, но многое зависит от погоды. Нельзя проводить обрезку весной, виноград будет плакать, если же вы не обрезали, весной просто выломайте лишние почки. В теплице я не укрываю.

Обрезка и формировка

Обрезка производится только осенью, желательно сразу после листопада. В первый год мы выращиваем два побега. На второй год весной мы крепим их на перголу, на первую ступень, которая должна находиться в 40 см от земли, чтоб было удобно в дальнейшем укрывать. Пока что вы оставляете на каждом побеге по 3 ростка, следовательно у нас 2 побега (рукава), итого 6 ростков на второй год, в дальнейшем с каждым годом мы увеличиваем нагрузку, то есть в следующем году, на 3 год жизни, мы оставляем 10-12 ростков, и так мы увеличиваем с каждым годом до 30.

В начале лета на рукаве самый ближний побег к основанию мы оставляем без грозди, если она заложилась — удаляем! Эти побеги будут называться замещающими. Осенью, когда наступает время обрезки, мы обрезаем все, оставив только замещающие побеги, и их мы тоже обрезаем на нужную вам длину.


Как формирую я

Подкормка и полив

В первые 2 года жизни саженцы нужно достаточно обильно поливать, после в открытом грунте можно вообще не поливать, так как корни уходят глубоко в землю и питаются уже грунтовыми водами. В теплице я очень сильно проливаю весной и осенью, а летом поливаю один раз в месяц. В период наливания ягоды ни в коем случае поливать нельзя, иначе может потрескаться ягода и не сможет набрать полноценно сахар.

Подкормки я провожу весной и в начале лета: сначала суперфосфатом, потом органикой. Выкапываю рядом с растением ямку, в нее вношу удобрение и проливаю 2-3 лейки воды, после обратно закапываю.

Некоторые моменты

Всегда мы обрываем боковые пасынки и усики. Очень важно прищипнуть основную точку роста побега, чтоб спровоцировать лучшее вызревание лозы, это мы делаем в начале августа.

Самый вкусный сорт

Все сорта при полном созревании очень вкусные и самое главное — индивидуальны! У каждого свой привкус, своя консистенция. У некоторых сортов есть мускат — это просто волшебство.


‘Хаджи Мурат’, ‘Подарок Украине’, ‘Велес’, ‘Лора’, ‘Катруся’

Дорогие друзья, если у вас появятся какие-либо вопросы, ответы на них вы сможете найти на моей инстаграм-страничке, либо отвечу вам в сообщениях. Надеюсь, я вас этим постом вдохновил, и вы уже выбираете сорта. Поверьте, стоит только начать, не оторвешься…

Читайте также:  2 опасности на даче: как быстро избавиться от вредителей на дыне

Как повысить урожайность винограда

Урожай винограда зависит от многих факторов. Прежде всего, от правильной посадки и месторасположения кустов, площади питания, обрезки, проведения зеленых операций, поливов, своевременного и правильного внесения удобрений, возраста кустов, природных факторов, формировки надземной части куста, количества

Для получения высоких урожаев прежде всего необходимо правильно выбрать место под виноградник и расположить шпалеры, чем обеспечить хорошее проветривание кустов и освещенность всех надземных частей. При посадке учитывать, что при возрастании площади питания уменьшается конкуренция корневой системы соседних кустов. Следовательно, для сильнорослых сортов минимальная площадь питания должна быть не менее 6 м2.

При густой посадке корневая

При сильной обрезке виноградное растение угнетается, нарушается корреляция надземной части с корнями, плодовых почек в глазках, в результате чего также теряется урожай будущего года. При посадке кусты надо располагать так, чтобы была возможность делать среднюю и длинную обрезку.

Своевременно и грамотно проводить зеленые операции и давать кустам оптимальную нагрузку побегами, с увеличением площади питания и применением многорукавных формировок увеличивать количество побегов.

Порослевые побеги (если они не предназначаются для формировки, ремонта или замены рукава) необходимо удалять. Также подлежат удалению жировые побеги и пасынки с оставлением одного-двух листьев, что является обязательным условием. Если удалять пасынки без оставления листа, то в течение четырех-пяти лет куст ослабевает и теряет урожайность. Необходимо удалять листья ниже гроздей, прореживать ягоды в гроздьях, если в этом есть необходимость. Делается это, когда ягода достигает величины с горошину. Прищипывая точку роста, делая чеканку, следует помнить, что на побегах, развившихся на сучках замещения, точка роста не прищипывается и чеканка не делается. Зеленые операции способствуют хорошему проветриванию кустов и прямому попаданию солнечных лучей на гроздья, за счет чего ягоды интенсивней окрашиваются и набирают больше сахара. Своевременный полив и правильное внесение удобрений, корневые и внекорневые подкормки, применение микроэлементов.

Первый полив произвести до цветения, второй — во время роста ягод, при необходимости — во время созревания урожая, но не позже 20 августа. Один раз в три года осенью перед перекопкой или в лунки, под кусты вносить минеральные и органические удобрения. При весенней подкормке вносить азотные, а во время налива и созревания ягод — фосфорные и калийные. При внекорневой подкормке применять микроэлементы.

Уменьшение объема надземной многолетней массы виноградного куста (удаление или укорачивание рукавов) снижает запас питательных элементов, отложенных осенью. При формировании низких приземистых кустов наносится вред виноградному растению, что ведет к росту за счет плодооб-разования. Чтобы не допустить этого, необходимо делать большие формировки кустов на одно-, двухплоскостные шпалеры и арки для накопления большего количества старой древесины и надземной части куста.

Возраст куста также влияет на урожайность. При ежегодной обрезке в рядовых посадках продуктивность определяется 9-10 годами плодоношения, после чего наблюдается постепенное снижение. Это сигнал к омоложению надземной части и корней.

Урожайность куста и виноградника в целом в одном и том же регионе по годам различна, в зависимости от погодных условий. Затяжная, поздняя весна — плохое опыление и завязывание ягод, холодное дождливое лето -возрастает эпидемиологическое давление, мало солнца и тепла.

Потеря почек от низких критических температур в различное время года, а также повреждение молодых зеленых побегов возвратными весенними заморозками снижают урожай текущего сезона. Температурный фактор не постоянный — из года в год меняется. На территории Украины в каждые 8-10 лет один год бывает неурожайным.

Регуляторы роста корнеобразования

Гетероауксин (индолилуксусная кислота) — синтетический стимулятор. Применяется при вегетативном размножении растений. Ускоряет образование корней у черенков и способствует лучшей приживаемости деревьев и кустарников при их пересадке. Расфасовывают гетероауксин в виде таблеток, каждая из которых содержит 100 мг основного вещества. Для обработки черенков две таблетки растворяют в одном литре дистиллированной или кипяченой остуженной воды. Выдерживают их в растворе 10-12 часов. Для обработки корневой системы деревьев и кустарников одну таблетку растворяют в 10 литрах воды и обрабатывают дважды: до посадки и после нее.

Перед посадкой саженцы погружают в раствор под корневую шейку на одни сутки. После посадки поливают тем же раствором.

Гумат натрия — соль гумусовых кислот, которая растворяется в воде. Усиливает развитие корневой системы. Под влиянием физиологически активных гумусовых кислот увеличивается сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям внешней среды. За счет увеличения образования хлорофилла в листьях усиливается их фотосинтез.

В растворе гумата натрия замачивают саженцы перед посадкой, черенки — перед кильчеванием, лозу подвоя и привоя — перед прививкой. Посадочный материал погружают на 1/3 длины в раствор (1 г на 10 л воды) и выдерживают 2-3 суток при температуре 20-25°С.

Фумар — синтетический аналог производного природной аминокислоты, стимулирующий продуцирование самим растением необходимых ему фи-тогормонов на каждой фазе развития. В продажу поступает в ампулах — 1-проц. раствор по 1 мл. Фумар — универсальный стимулятор роста, применяемый для обработки семян, клубней, черенков. «Пятки» черенков, приготовленных для посадки, окунают в водный раствор фумара (1 ампула на 100 мл воды) на 2-3 секунды и подсушивают на воздухе. При выполнении прививок места спаек окунают на такое же время в раствор фумара той же концентрации, что способствует быстрому и лучшему срастанию.

Чаркор — стимулятор укоренения одревесневших черенков. Активизирует корнеобразование и стимулирует рост образовавшихся корешков у черенков.

Черенки перед посадкой погружают в раствор препарата на 3-5 см и выдерживают 18-20 часов. Концентрация — 1 мл на литр воды. Кроме синтетических препаратов, на виноградниках применяют биологические.

Гиббереллин (ГК-гибберелловая кислота) стимулирует рост и урожайность растений, в том числе винограда. Является продуктом жизнедеятельности фузариевого грибка, обнаруженного в Японии на рисовых плантациях. На виноградниках ГК применяется в основном на бессемянных сортах и с функционально-женским типом цветка. Для бессемянных сортов применяют раствор (100-150 мг на литр кипяченой или дистиллированной воды), для сортов с женским типом цветка — 30-40 мг на один литр. При обработке препаратом вес кишмишной ягоды увеличивается в 2 раза. На сортах с женским цветком, кроме того, способствует развитию бессемянных ягод.

В воде препарат растворяется плохо, поэтому его лучше растворить в небольшом количестве спирта. Для длительного хранения его растворяют в определенном количестве спирта и хранят в темной стеклянной посуде в холодильнике. Срок хранения 3-4 года. При необходимости нужное количество препарата на 1 литр набирают медицинским шприцем, что удобно для виноградаря, поскольку в домашних условиях взять из ампулы 0,3-0,4 г препарата сложно.

Первое опрыскивание проводится в период полного цветения соцветий, а второе — через 10 дней после образования завязи ягод. Препарат влияет на те соцветия, на которые он попал при опрыскивании, поэтому наносить его надо тщательно с обеих сторон грозди. На кусте оставляют контрольные гроздья, которые во время опрыскивания прикрывают колпаком. После обработки колпак снимается через два часа.

Соцветия усваивают раствор не менее 5-6 часов. Если в течение этого времени пойдет дождь, то после высыхания дождевых капель обработку повторяют.

Препарат также применяют на сортах винограда с плотной гроздью для их разреживания, разрыхления без механического вмешательства, что исключает затраты времени и труда для их разреживания.

Обработка соцветий проводится в самом начале их появления при длине 2-3 см. Концентрация раствора — 10-15 мг/л. В результате гребни соцветий удлиняются, гроздья постепенно становятся рыхлыми, ягоды не поражаются серой гнилью.

Гумисол — биологический, экологически чистый регулятор роста растений, который является вытяжкой из биогумуса — продукта жизнедеятельности калифорнийских червей. Для более быстрой приживаемости саженцев и стимулирования корнеобразования у черенков их вымачивают в растворе гумисола (1:10) в течение суток при комнатной температуре.

Цветочный пчелиный мед — это переработанный пчелами нектар цветков. Содержит ряд ферментов и витаминов, аскорбиновую кислоту, 35 минеральных веществ и другие элементы. В меде имеются биогенные стимуляторы и ростовые вещества. При использовании меда как стимулятора роста его растворяют не более одной столовой ложки на ведро воды. Вымачивают черенок в течение двух суток при комнатной температуре, погружая его полностью. Мед, выработанный пчелами из сахара, для этих целей непригоден.

Ретарданты — группа химических веществ, тормозящих рост растений. Уменьшают общий прирост побегов в длину, на 30 проц. возрастает обли-ственность, стимулируется цветение, плодообразование.

ССС — ретардант, обладающий свойством сдерживать чрезмерный рост, увеличивая плодообразование. Используется в различных отраслях растениеводства.

Препарат ускоряет начало цветения, способствует наполнению витамином С. Фруктовые деревья раньше вступают в плодоношение, плодовые почки формируются даже на порослевых и жирующих побегах, которые обычно в год роста не плодоносят.

На виноградниках первая обработка проводится до цветения — после развития на побегах 10-12 листов, концентрация — 10 г на 10 л воды. Препарат действует в течение 4-6 недель. Длина побегов уменьшается до 30 проц., а плодоношение увеличивается. В связи с тем, что ССС увеличивает объем грозди — на сортах с плотной гроздью его не применяют.

Для торможения распускания почек в качестве ретарданта применяют опрыскивание кустов (сразу после освобождения земляного укрытия) 5-проц. раствором железного купороса (500 г на 10 л воды ), а также известковой побелкой. Побеленные известью кусты плохо обогреваются солнцем, за счет чего задерживается распускание.

Омоложение. На своем винограднике омоложение провожу на 7-, 8-летних кустах. За это время старые рукава удлиняются и дают малые приросты, отчего урожайность снижается.

Работу эту провожу регулярно по мере старения рукавов. У головы куста срезаю один из рукавов, рану обрабатываю 4-проц. железным купоросом и замазываю садовым варом. Из порослевого побега формирую новый рукав, который осенью обрезаю на нужную длину. Из развившихся побегов оставляю сучок замещения и плодовую стрелку. Через год завязывается полновесный урожай. Таким образом в течение пяти лет омолаживаю все рукава. Если куст сформирован на шесть и более рукавов, можно за один вегетационный период омолодить два из них. При этом удобрения и подкормки провожу обычные.

Читайте также:  2 вида клопов: как эффективно бороться с вредителями на даче

На более старых кустах делаю полное омоложение. Все рукава срезаю у самой земли, срезы обрабатываю 4-проц. железным купоросом и замазываю садовым варом. Весной на оставшихся пеньках развиваются жировые побеги или из корнештамба порослевые. Оставляю столько, сколько планируется сформировать рукавов, остальные обламываю. Формировку начинаю проводить в тот же год. На нужной длине прищипываю точку роста, а из образовавшихся пасынков формирую плодовую стрелку и сучок замещения.

В следующем году на таких кустах завязывается первый урожай. При осенней обрезке провожу обычную формировку. Уход обычный. Такие кусты способны ежегодно наращивать урожай. Если расстояние между кустами в ряду позволяет и имеются одиноко-стоящие кусты, то можно омолаживать отводками, учитывая при этом необходимую для куста площадь питания.

Старые рукава срезаю у земли, места срезов обрабатываю, как было описано выше. Из развившихся побегов оставляю столько, сколько планируется сделать отводков. Осенью в наружном направлении и на длину отводка копаю траншею шириной 30-40 см, глубиной 40-50 см. Дно траншеи засыпаю удобренной почвой (2 ведра перегноя, 300 г суперфосфата, литровая банка золы от растительных остатков на один погонный метр траншеи) и тщательно перемешиваю с верхним слоем земли. На дно траншеи укладываю лозу и пришпиливаю деревянными рогатками, после чего засыпаю плодородной почвой.

Все глазки, которые будут находиться в земле, ослепляются, оставлять надо верхние 3-4 глазка. Верхняя часть лозы с почками выводится на поверхность и подвязывается к вешке.

Чтобы предохранить выведенные на поверхность лозу и глазки от мороза, их необходимо укрыть землей, насыпав холмик, а весной открыть. В течение лета отводок поливаю 3-4 раза. Первый небольшой урожай можно получить в тот же год.

В течение лета провожу необходимую формировку: для рядовых посадок, на беседку или арку. Такой куст своими новыми корнями будет все больше и больше осваивать новой свежей земли, увеличивая площадь питания, за счет чего идет быстрое наращивание урожая. Отводок от маточного куста не отделяю, следовательно, новый куст получает двойное питание.

5 секретов моей бабушки: как повысить урожайность винограда

Сегодня выращивание винограда в местности с суровым сибирским климатом уже никого не удивит. Но можно удивить качеством и размером экзотической ягоды, выращенной на своём участке. Какой нужен уход за виноградом, чтобы вырастить гигантский кисти, расскажем в нашей статье.

Как вырастить крупные гроздья винограда

При правильном уходе и соблюдении некоторых условий, одна гроздь винограда может достигать пяти килограммов веса! Об этих правилах и «секретах» выращивания крупного винограда мы сегодня и поговорим.

Выбор сорта

Залогом желаемого результата является, конечно, сам сорт выращиваемой культуры. Я пробовала разные сорта винограда, но порекомендовать могу пять, на мой взгляд, лучших:

  • Преображение.
  • Ризамат.
  • Аркадия.
  • София.
  • ТайфиРозовый.

Важно! Крупную гроздь винограда можно вырастить только на сильном кусте. Идеальный возраст для плодоношения лозы – 3-5 лет.

Уход за виноградом

Прикорневая подкормка

Чтобы вырастить крупный виноград, производить её нужно регулярно 4-5 раз за сезон – с весны до поздней осени. Потому что даже после того, как урожай уже собран, хорошо вызреть должна сама лоза – для грандиозного результата будущего года.

  • Для первой ранней подкормки винограда я использую смесь суперфосфата — 20 г; аммиачной селитры — 10 г и калийной соли — 5 г. Всё это – на 10 литров воды. Этого раствора хватает на один 3-4-летний куст.
  • Второй раз – в конце весны, когда идёт самый интенсивный рост лозы, также в 10 литрах развожу 10 г калимагнезии, 20 г аммиачной селитры — 20 и 10 г борной кислоты.
  • Когда происходит формирование завязей, кусты хорошо бы полить суперфосфатом, а осенью раствором из калийной соли — 10 г, суперфосфата — 20 г, борной кислоты — 1 г, сульфата цинка — 2 г, сернокислого марганца — 2 г и йодида калия — 1 г.

Безусловно, для наилучшего результата в выращивании винограда почва должна быть богата и органикой. Для органической подкормки рекомендуется использовать прошлогодний навоз (перегной).

Но главное, с этим не перестараться, чтобы не «спалить» корневую систему.

Как альтернативу навозу, я часто использую свой «волшебный» компост. Как я его делаю вы можете прочитать здесь .

Пасынкование

Выращивание винограда требует ухода и соблюдения еще одного важного условия. Виноград, как и томаты, нужно тщательно пасынковать. Чтобы вырастить крупные гроздья, нужно беспощадно удалять все многочисленные не только мелкие пасынки, но и слабые побеги, и побеги-двойники. Так виноградная лоза отдаст все силы «избранным» плодам (одна гроздь на 2-3 побега).

Я в обязательном порядке прищипываю и верхушки кустов.

Важно. Прореживать нужно не только лозу, но и формирующиеся гроздья винограда, выщипывая из них партенокарпики – мелкие, не развившиеся ягоды.

Секрет выращивания крупных гроздей винограда

Вырастить самые большие виноградные гроздья помогает способ, о котором пока мало кто знает. Но он эффективно применяется на практике – кольцевание побегов.

Когда кисть отцветёт, у основания плодовой стрелки я в несколько рядов плотно наматываю медную проволоку. Таким образом нарушается отток питательных веществ в корневую систему, и все они остаются в кисти, в разы увеличивая размеры ягод.

Не забыть!

Очень большое значение при выращивании винограда и правильном уходе имеют полив и обработка лозы от грибковых заболеваний и вредителей .

Прислушайтесь к нашим советам и у вас обязательно вырастет чудо-виноград с большими сочными гроздьями – всем на загляденье!

Еще 630 статей на одноименном канале в Яндекс Дзен . С великим удовольствием приглашаем вас в гости в нашу группу ВКонтакте. Вступайте, чтобы быть в курсе о выходе новых публикаций на нашем сайте.

Как увеличить урожайность винограда

Автор: Avgulen · Опубликовано 10.07.2019 · Обновлено 12.07.2019

Потребность лозы винограда в получении различных питательных веществ зависит от вегетационного периода.

Важно во время подкормить виноград весной, во время налива ягод, а также после сбора урожая.

Самые важные удобрения для винограда:

Он необходим в весенний период перед цветением, во время активного роста листьев и молодых побегов. Летом потребность в азоте снижается вместе с уменьшением интенсивности отрастания побегов.

В осеннее время, когда рост винограда прекращается, потребление азотистых удобрений сводится к минимуму.

Основная подкормка азотными удобрениями должна приходиться на весенний период распускания почек и появления зеленых побегов. Продолжать вносить азот в тех же пропорциях нужно примерно до середины июля.

Фосфор

Элемент необходим в развитии всех органов винограда, однако соцветия, семена, ягоды и почки нуждаются в фосфоре в наибольшей степени. Во время цветения подкормить виноград фосфором нужно обязательно! Специалисты рекомендуют проводить подкормку фосфорными удобрениями в начале цветения и повторить процесс летом.

Калий

Роль этого удобрения заключается в подготовке кустов к зимовью. Велика роль калия в благоприятном протекании фазы созревания. Потребность в питательных составах калия растет с началом осеннего периода. Лучшее время подкормить виноград калием – конец летнего периода и начало осени.

Микроэлементы

Несмотря на то, что они нужны в микродозах, без дополнительной подпитки урожайность и качество плодов существенно снижается.

Для благоприятного развития лозы поступать должны:

  • Натрий;
  • Алюминий;
  • Цинк;
  • Йод, кобальт, кремний и другие вещества.

Считается, что почва содержит эти составляющие в достаточном количестве. Мнение в большинстве случаев ошибочно. На истощенных многолетним использованием участках потребуется дополнительное внесение небольшой дозы микроэлементов. Как посадить виноград осенью читайте в нашем материале.

Минеральные удобрения для винограда

Практика возделывания виноградной культуры показала высокую эффективность внесения азотных удобрений.

Серно-кислый аммоний (сульфат аммония)

Представляет собою кристаллический порошок сероватого цвета, на пятую часть состоящий из азота (порядка 20%). Удобрение хорошо растворяется в воде.

Когда внесенный состав полностью использован растением, серная кислота сульфата аммония взаимодействует с известняком почвы, образуя гипс.

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний)

Соляная смесь белого цвета в крупных кристаллах на 35% состоит из азота. Допустимо применение удобрения на любых почвах. Состав полностью поглощается лозой, не оставляя в почве никаких соединений.

Смесь гранулированного суперфосфата с навозом

Подкормить виноград этим составом в прикорневой участок без перемешивания с землей. Способ отлично защищает фосфорное удобрение от излишнего впитывания почвой. Примешивание навоза к удобрениям на порядок повышает эффективность использования виноградом питательного состава.

Важные элементы удобрения меньше уходят в почву, направляясь по прямому назначению к виноградной лозе. Кроме того, навоз выступает в роли катализатора полезного микроклимата для размножения микроорганизмов, способствующих лучшему питанию корневой системы.

Внесение подкормки винограда в виде раствора способствует более быстрому поступлению к растению, но и почва сильнее поглощает состав. Поэтому действие фосфорной кислоты суперфосфата оказывается непродолжительным.

Как правильно подкормить виноград

  • Раствор вливается глубже и ближе к корневой системе;
  • Применяются небольшие порции жидкого удобрения;
  • Периодичность внесения осуществляется чаще.

Весна – время наполнить почву достаточным количеством азота в легкоусвояемой форме, лето – период фосфора. Осенью наступает пора применения калия. Подкормить виноград микроэлементами нужно периодически на протяжении всего лета.

Полив винограда

Виноград – культура влаголюбивая. Применяются следующие виды увлажнения:

Вегетационные орошения приходятся на летний период: после отцветания и перед созреванием гроздей. Объем воды на полив – не более 800 м3/га.

Вегетационный полив. Нарезается по 2 борозды в междурядье, которые по два раза поэтапно заполняются водою или орошаются малой струей. Второй способ эффективнее.

В обоих вариантах борозды после процесса сразу накрывают для лучшего увлажнения почвы.

Влагозарядковое орошение производится осенью с утеплением виноградных лоз на зимовье. Рекомендуется полить кустарник во время зимних оттепелей, а также весной перед раскрытием лозы.

Ссылка на основную публикацию