Чистовая отделка сруба из бруса dyenhb

Внутренняя отделка дома из бруса

Дерево – это востребованный материал в РФ, используемый для возведения загородных домов. Также часто используются кирпич/натуральный камень, но сооружения из бруса дешевле стоят, выглядят благородно. После завершения строительства выполняется внутренняя отделка деревянного дома из бруса. Чтобы она имела прекрасный вид и сохранилась на много лет, нужно учитывать массу нюансов, особенности материала.

Особенности внутренней отделки

Древесина обладает недостатками и преимуществами. Рассмотрим подробнее сильные стороны материала:

  • Экологическая чистота (отсутствие химических примесей).
  • Потрясающий внешний вид.
  • Сроки строительства минимальные по сравнению с кирпичом и камнем.
  • Минимизация расходов на фундамент, потому что материал относительно легкий.
  • Конечная стоимость дерева ниже, чем кирпича.

Внутренняя отделка дома из профилированного бруса имеет свои трудности, потому что у материала есть следующие недостатки:

  • Древесина всегда дает усадку, а при высоком уровне влажности она очень существенная. Изначально она занимает 1-2 года в зависимости от процента влаги. Из-за высокой массы кровли поднимается давление на конструктивные элементы, что становится причиной появления трещин. Со временем опускается потолок примерно на 1-2 см. Произойти усадка может из-за изменения микроклимата в помещении (температура/влажность воздуха). Но это редко приводит к порче обоев, ламината, натяжных потолков.
  • Обрабатывать древесину нужно основательно, потому что в поры проникает влага и пыль. Из-за загрязнений внутри заводятся паразиты, на поверхности появляется плесень. Поэтому требуется обработка антисептиками/антипиренами.

Виды внутренней отделки

Внутренняя отделка дома из бруса гипсокартоном выполняется позже, чем обработка материала антипиренами или прокладка инженерных коммуникаций. Нужно отметить основные этапы внутренней отделки дома из бруса:

  • Прокладка коммуникаций, в том числе водоснабжения, электричества, отопительной системы.
  • Покрытие поверхности древесины антипиренами/антисептиками.
  • Желательно защитить пол, стены от влажности/холода. Для этого проводится гидроизоляция/теплоизоляция поверхностей.
  • Создание чернового пола. Дополнительно выполняется защита основания от воды, чтобы избежать разрушения чистовых материалов на первом этаже.
  • Предварительно составляется проект оформления всех помещений. Учитывается тип/цвет материалов, местоположение мебели и предметов интерьера.
  • Монтируются перегородки для зонирования пространства.
  • Поверхности выравниваются и обрабатываются перед декоративной отделкой. После этого подбираются варианты внутренней отделки дома из бруса и начинается работа.

Выбор материалов

В строительных магазинах представлено более 1 000 материалов на любой вкус и кошелек, которые подходят для отделки загородных коттеджей. Все материалы используются для конкретных целей, в том числе для защиты/украшения стен, потолков, полов. Среди самых популярных материалов:

  • Блок-хаус.
  • Вагонка.
  • Гипсокартон.
  • Декоративный камень.
  • Линолеум или ламинат.
  • Тонирующие средства.
  • Лакокрасочные составы, прозрачный лак.
  • Сайдинг.

Внутренняя отделка стен дома из бруса начинается с укладки вагонки на обрешетку. Фиксация выполняется при помощи реек, гвоздей. Вагонка производится из ольхи, липы, ели. При этом от выбора материала будет зависеть 80% успеха. Вагонка различается по классу:

  • C – наблюдаются цветные перепады, сучки, неровности на поверхности.
  • B – качество на среднем уровне, иногда попадаются сучки, выпуклости.
  • A – прекрасное качество с минимальным количеством сучков.
  • Экстра – превосходная вагонка, не имеющая проблем (но самая дорогая по деньгам).

Использование пластиковых или виниловых панелей целесообразно в помещениях практически с любым назначением, потому что материал не боится влаги, перепадов температуры. Поскольку внутри есть пустоты, улучшается теплоизоляция (сохраняется теплый воздух). Установка выполняется на металлический каркас. Виниловые панели не боятся ультрафиолета, воды. На выбор представлено более 100 цветовых оттенков. Внутренняя отделка дачного дома из бруса при помощи виниловых панелей – оптимальное решение по цене/качеству, позволяющее реализовать любую задумку дизайнера.

Обратите внимание! При использовании виниловых панелей не требуется дополнительная шлифовка стен из бруса внутри дома, поэтому можно дополнительно сэкономить.

Декоративный камень – это отличный выбор для оформления пространства. Использовать его в качестве основного материала сложно, поэтому он укладывается на обрешетку для зонирования пространства, подчеркивания сильных мест в интерьере. Выполнить укладку своими силами практически нереально, если нет опыта (можно зря испортить материал). Выгоднее нанять бригаду профессионалов. Это отличный вариант, если вы хотите создать идеально белые стены в доме из бруса (сочетание лакокрасочного покрытия/декоративного камня выглядит эффектно).

При подборе материалов нужно учитывать, какой конкретно тип дерева применялся в ходе строительства. В основном он изготавливается из сосны, которая обладает следующими преимуществами:

  • Все конструктивные элементы экологически чистые, поэтому не выделяют токсические вещества при нагреве.
  • Прочность сосны высокая, поэтому каркас сооружения устойчив к нагрузкам.
  • Структура достаточно мягкая, так что обработка займет гораздо меньше времени.
  • Сосна имеет естественную окраску в теплые тона, равномерный цвет по всей длине.
  • Несмотря на большое количество преимуществ, стоимость данной породы относительно невысокая.

Можно использовать другие породы дерева, в том числе пихту, ель, кедр. По цене они дороже, а по эксплуатационным характеристикам несильно превосходят сосну.

Отделка стен из бруса внутри дома может выполняться при помощи гипсокартона. Это пластичный материал, который крепится к стенам после выравнивания. Для фиксации сначала монтируется металлокаркас. При этом можно использовать деревянную обрешетку. В зоне между ГКЛ и стеной укладывается слой утеплителя, например, минеральной ваты. Чтобы сэкономить, можно использовать пенопласт. Для лучшего утепления используются листы пеноплекса, которые намного дороже по цене. После укладки теплоизоляционного слоя крепятся листы гипсокартона шурупами. В дальнейшем швы обрабатываются штукатуркой, чтобы их не было видно. Использовать ГКЛ можно как при отделке стен, так и потолков.

В качестве каркаса можно применять оцилиндрованный клееный брус, потому что после завершения строительства он редко дает усадку. При этом не нужно думать, как выровнять стены из бруса внутри дома. Они остаются ровными, так что дизайнеры не меняют фактуру и не проводят шлифовку. После завершения работ внешний слой покрывается грунтом, а после лакокрасочными составами. Краска в этом случае не только подчеркивает красоту стен и играет важную роль в интерьере, но и оберегает древесину от механических повреждений, насекомых, влаги, пара. Чтобы дополнить интерьер, можно отделать потолок гипсокартоном, а на пол постелить паркет или ламинат.

Факт: покраска стен из бруса внутри дома помогает защитить пористую структуру дерева от влаги, бактерий, плесени, насекомых, механических повреждений. Поэтому данное финишное покрытие является оптимальным.

Можно создать имитацию древесного рельефа, если использовать вагонку под названием блок-хаус. Это строганая доска, которая с одной стороны в точности повторяет текстуру и рельеф дерева. Укладку можно проводить на выровненную поверхность или на обрешетку из металлического профиля. Обрешетка выигрышнее, потому что свободное пространство можно заполнить теплоизоляцией. Единственный нюанс – фиксация блок-хауса проводится исключительно по горизонтали. При ограниченном бюджете можно использовать виниловые панели, но блок-хаус выглядит натуральнее.

Создание проекта

Вы должны указать в проекте не только то, чем покрыть стены из бруса внутри дома и какой паркет постелить на пол. Нужно продумать дизайн интерьера всех помещений. Если вы любите охотничий стиль, то можно комбинировать дерево и камень. В целях экономии используется вагонка, а на стены вешаются охотничьи трофеи и снаряжение. Более традиционный и простой стиль – русский. На стенах должна сохраниться естественная древесная структура, а на пол укладывается ламинат, копирующий структуру дерева. В центре гостиной возле стены устанавливается большая печка. Любители скандинавского или прованского стиля должны предпочесть светлые тона. При светлом оформлении выигрышно смотрятся яркие элементы оформления. Например, красная или фиолетовая мебель, шторы, светильники.

Отделка стен

Первым этапом работы является шлифовка, очистка и обезжиривание внешнего слоя. Далее проводится обработка антипиренами и антисептиками, штукатурка внутренних стен дома из бруса. Только спешить со штукатуркой не стоит – если сделать это сразу после сооружения коттеджа, она потрескается в процессе усадки. Для окраски поверхностей можно использовать валик и кисточку (она поможет обработать труднодоступные зоны). При выборе лакокрасочной смеси посмотрите состав. Откажитесь от составов с опасными химикатами. Также не забудьте оценить текстуру, которая бывает матовой или глянцевой. Если вы долго не можете выбрать, чем обшить стены в доме из бруса – выберите тканевые обои. Наклеивать их можно при условии, что поверхности идеально ровные.

Отделка потолка

Начинать работу лучше с потолка, чтобы в будущем не испортить стены и напольное покрытие. Здесь есть два основных решения – натяжные потолки или обшивка гипсокартоном. Оба решения отлично подходят для коттеджа из дерева. Покраска выполняется сложнее, потому что покрытие нужно очистить и обезжирить, покрыть толстым слоем грунтовки. Спустя сутки можно начинать наносить краску, когда грунтовка высохнет на 100%.

Выполнять работу одному нежелательно, нужен помощник. Он будет наблюдать за качеством окрашивания и указывать на проблемные зоны, где лакокрасочная смесь легла неравномерно. Если древесина на потолке ровная и гладкая, то можно задействовать прозрачный лак для покрытия потолка. Так вы подчеркнете красоту дерева и защитите материал от влаги, насекомых, огня, пара.

Монтаж пола

Главное предусмотреть износоустойчивость черновой основы. Выполняется черновой пол из тяжелых лаг. Пространство между ними заделывается при помощи термоизоляции и гидроизоляции. Поверх них укладываются доски, причем желательно предусмотреть двойную конструкцию. Так можно сохранить больше теплого воздуха в помещении. На доски можно укладывать чистовой пол, украшающий жилье. При укладке чистового покрытия работа проводится в 5 этапов:

  • На лаги укладывается рубероид для защиты от воды.
  • Монтируется брус. Характеристики подбираются с учетом чистового покрытия.
  • Силовой набор крепится к основанию при помощи саморезов.
  • Свободное пространство заполняется минеральной ватой или пенопластом.
  • В конце укладывается паркет, линолеум или ламинат.

Вывод

Чтобы создать эффектный дизайн, нужно не только выбрать качественные материалы. Важно продумать оформление коттеджа в целом, разделить его на функциональные зоны. Обязательно принимается во внимание уровень усадки коттеджа, а также прочность/текстура материала. Если вы не можете точно подобрать внешний вид жилья, пригласите дизайнера. Для выполнения сложных работ лучше вызвать строительную бригаду, если у вас мало опыта. Никогда не забывайте про теплоизоляцию/гидроизоляцию. Помните, что самое главное – защитить дерево от преждевременного износа и создать в доме приятный микроклимат.

Последовательность работ при отделке брусового дома

Здравствуйте! В октябре прошлого года мне собрали коробку двухэтажного дома из бруса 8х8 и накрыли крышей из металлочерепицы. Прошло 6 месяцев, и строители предлагают приступать к отделке, в частности, произвести конопатку сруба, делать отмостку и другие работы.

К сожалению, мои финансовые возможности не позволяют сейчас начать полномасштабные отделочные работы. К тому же везде пишут, что отделочные работы можно начинать только через год после возведения коробки.

Не могли бы Вы написать, когда действительно стоит начинать отделочные работы, а также примерную последовательность основных отделочных работ, чтобы, не полагаясь на советы строителей, а исходя из своих потребностей и финансовых возможностей, можно было выбрать самые необходимые и первоочередные работы. Спасибо заранее.

Кира, Москва.

Привет, Кира из Москвы!

Оптимально делать отделку сруба через год, а то и все два после его сборки. Но поскольку не все заказчики к такому готовы и стремятся как можно быстрее начать жить в срубе, то сроки зачастую сдвигаются в меньшую сторону.

Вот простой постулат из практики строительства сруба. При качественной конопатке одноэтажного сруба он поднимается в высоту на 10 – 15 сантиметров, а потом в течение определенного времени опускается примерно на столько же или чуть меньше. И это время может составлять от 1 и до 2 лет. Это не мои изыски, а данные строительной литературы и справочников.

А теперь представьте, что ваши ребята строители проконопатили сруб и сразу же приступили к его отделке. Все вертикальные элементы типа стоек перегородок внутри сруба должны иметь по своему верху зазор под усадку. В противном случае они станут изгибаться. Даже опытные строители не всегда могут точно определить размер усадки. Да они делают все возможное, чтобы после окончательной усадки не происходило деформации вертикальных элементов, но и все равно “косяки” бывают.

Поэтому в число первоочередных работ, как правило, включают следующие.

Сейчас уже можно конопатить по первому разу (всего обычно конопатят два раза, второй раз примерно через год после первого раза).

Пропиливать проемы под двери и окна в бревнах или брусьях стен. С установкой дверных и оконных блоков, либо без установки. При наличии проемов идет интенсивное проветривание внутренних пространств сруба. Что предотвращает появлению плесени на внутренних стенах.

Над оконными и дверными блоками в обязательном порядке оставляют усадочные зазоры. На первом этаже побольше (до 5- 8 сантиметров или чуть больше), на втором этаже – поменьше около (3 – 5 сантиметров). Более точных данных вам никто не даст, они зависят от множества факторов, начиная от характера монтажа стен и заканчивая степенью влажности древесины, старательности рабочих и т.д. и т.п.

Далее внутри сруба можно делать все работы не связанные с его вертикальной усадкой. А именно – настил черновых и чистовых полов первого и второго этажей, установка половых и потолочных плинтусов. Монтаж наличников окон и дверей, если эти наличники крепятся не на стены сруба, а на оконные и дверные блоки. Которые в свою очередь не жестко скреплены со стенами, а имеют скользящее соединение шип-паз.

Читайте также:  Отделка бани изнутри вагонкой, снаружи — сайдингом

Шлифовка поверхностей бруса как внутри, так и снаружи. Пропитка и покраска бруса снаружи и внутри выбранными вами красителями.

Утепление кровли

Кроме того можно производить работы по оформлению цоколя фундамента и заливке отмостки вокруг дома, а также установке сливных водосточных желобов (без установки вертикальных труб). Прокладка сантехнических труб под полом первого этажа.

На это денег обычно хватает. А уж через год-полтора, когда финансов будет достаточно на продолжение отделочных работ, то приступают ко второй конопатке, к устройству перегородок внутри дома и установке вертикальных элементов, монтажу постоянной электропроводки (вместо временной, которая может быть произведена сразу после сборки сруба).

Кладке печи, если таковая будет.

А также окончательной подводке воды, газа со всеми внутренними магистралями.

Кроме того не забывайте, что уже на первый год и помимо сруба есть куда деньги потратить. Заборы, паркинги, хозблок, наружный туалет, колодец, дорожки, дренажные канавы и т.п. Про посадку деревьев и кустарников молчу. А их лучше делать сразу после установки сруба. Иначе потом они долго будут расти, а куда лучше, когда зелень частично скрывает сруб. Впрочем, вам виднее.

Что же касается строителей, то зачастую они заинтересованы во внутренних работах, поскольку внутри дома работать комфортнее, чем снаружи его. А если через год-два после их работ будет проявляться брак, то их и след уже простынет.

Отделочные работы сруба,с чего их начинать.

Отделка деревянного дома, бани рубленного из бревна или бруса сложный процесс и требует основательного подхода и расчёта правил проведения работ.

Для начала нужно определиться с порядком работ, что вы планируете сделать и какую сумму можете потратить на эти работы.В любом случае работы по отделке деревянного дома, бани надо начинать по порядку.

Устройство коммуникаций которые планируете проводить под полом.

Ввод теплоснабжения (планируется подключение от внешних источников расположенных

за пределами данного строения дома, бани)

Проведение этих работ ,обусловлено земляными работами.

При выполнении работ рядом с фундаментом требуется осторожность.В большинстве случаев фундамент новый (не давно сделанный год-полтора)

При проведении земляных работ рядом с фундаментом, нельзя. выкапывать глубокую траншею на всю длину фундамента. Под свежим фундаментом грунт не отлежался должным образом и поэтому большая вероятность того,что когда вы уберёте землю рядом с фундаментом, то грунт земли вместе с песчаной подсыпкой сползёт в новую траншею. Будет просадка грунта под фундаментом, потребуются дополнительные работы, и расходы по укреплению фундамента.(такие случаи в практике были и не так редко).После выполнения работ по коммуникациям ,можно приступать к работам по отделке сруба. Для проведения отделочных работ по устройству фронтонов(если они у вас не рубленные из бревна) не торопитесь зашивать их вагонкой или сайдингом. Существуют и другие материалы, которые более приспособлены, правильней сказать они превосходят вагонку, сайдинг по многим показателям-это композитные панели. Эти строительные материалы превосходят выше описанных, в разы по долговечности и по удобству в обслуживании. Да по правде сказать всё обслуживание сводиться к покраске панелей. Выбор цветовой гаммы ограничен только вашим воображением. Производство алюминиевых композитных панелей в России уже хорошо развито и эти материалы широко применяются в строительстве домов, бытовок.

Шлифовка полы последовательность работ

В последнее время при отделке рубленого сруба многие заказывают шлифовку стен как снаружи, так и внутри. Если вы планируете такие работы, то шлифовку нужно делать в первую очередь, по простой причине, от этого вида работ образуется огромное количество пыли. После шлифования сруба можно приступать к конопатке сруба. Конопатить сруб лучше паклей, как выбирать паклю, (стр.межвенцовые утеплители). Если конопатить до шлифования сруба, то вся пакля окажется на земле. Эти виды работ нужно проводить в правильной последовательности. Приступая к работам с «черновым» полом обращаю ваше внимание на такой момент. При стандартной высоте сруба 3 метра — высота от пола до потолка выходит в среднем 2,55 — 2,65 м, поэтому если черновой пол смонтировать на половые балки, то высота у вас будет 2,3-2,4 м. Так бывает, когда нанимают «вольных строителей».

Правильный вариант, чтобы не потерять высоту (от пола до потолка), нужно на половые балки набивать брусок 50*50 мм, а на него ложится черновой пол (обрезная доска толщиной 20мм). Стандартная балка, обычно это брус150*150 мм. При такой технологии чернового пола у вас получается толщина утеплителя около 100 мм. Виды утеплителя на пол надо выбирать с плотностью не меньше 80 единиц. Чистовой пол тоже не однозначный ответ. Если вы планируете половую доску (шпунт), то надо выбирать толщину доски не менее 40 мм, иначе пол будет прогибаться и скрипеть. Тут есть много вариантов изготовления чистового пола. Ну к примеру: вместо шпунтовой доски вложите обрезную доску, потом фанеру (берёзовый шпон), ну а чистовой слой можно ламинат или паркет, как один из вариантов.

Установка окон,дверей в деревянный сруб.(ст .установка окна,двери).

13 правил пожарной безопасности бани

Чтобы сделать баню уютной и безопастной, нужно обязательно соблюсти основные правила. Особое внимание обращаем на правило выбора современной теплоизоляции.

Общие правила пожарной безопасности

Чтобы поддерживать пожаробезопасность бани, строго придерживайтесь основных рекомендаций:

– устанавливайте сертифицированное оборудование заводского изготовления;

– приобретайте качественные строительные и отделочные материалы у известных производителей с многолетней репутацией;

– обеспечьте надежную и современную теплоизоляцию помещений из негорючих материалов;

– доверяйте монтаж печного оборудования и дымохода только профессионалам;

– соблюдайте требования безопасности банных и сантехнических помещений при монтаже электропроводки, осветительных и электрических приборов;

– своевременно заменяйте материалы отделки, вовремя ремонтируйте помещения и оборудование.

Как выбрать пожаробезопасный утеплитель для бани

Даже самых толстых стен недостаточно для сохранения тепла во внутренних помещениях бани. Эту проблему решают с помощью укладки слоя теплоизоляции. Требования к утеплителю для бани следующие:

устойчивость к повышенной влажности: утеплитель не должен впитывать влагу или терять свои свойства при намокании;

безопасность: материал не должен выделять летучие токсичные вещества при нагревании.

Всем этим требованиям в наибольшей степени соответствуют утеплители из каменной ваты. Так, для утепления бань и саун специально разработаны плиты утепления ROCKWOOL САУНА БАТТС. Они решают задачу пароизоляции, с ними отпадает необходимость отдельным слоем укладывать металлическую фольгу. САУНА БАТТС выпускаются уже с покрытием алюминиевой фольгой. Их легко монтировать, проклеивая стыки специальной алюминиевой самоклеящейся лентой.

Способы повысить пожаробезопасность бани

Внутренние стены достаточно утеплить плитами САУНА БАТТС толщиной 50 мм. Для стены, выходящей на улицу, необходим материал САУНА БАТТС толщиной не менее 100 мм, можно применить комбинацию материалов СКАНДИК 50 мм и САУНА БАТТС 50 мм.

Пол в сауне лучше всего делать одним из двух способов: уложив деревянные лаги с обрешетки или использовав бетонную стяжку с плиткой по грунту. Для утепления пола в первом случае применяются плиты каменной ваты, которые укладываются между лагами. Отлично подойдут здесь СКАНДИК, после чего укладывается рулонная гидроизоляция с нахлестом в местах стыка плит, а сами стыки дополнительно проклеиваются. Затем кладут деревянный настил и финишное покрытие. Для утепления бетонного пола монтируются жесткие плиты каменной ваты ФЛОР БАТТС, после чего выполняется гидроизоляция и бетонная стяжка, а в завершение укладывается плитка.

Пожаробезопасность печи и дымохода

Печь — главный элемент бани. И самый опасный, поскольку речь идет об использовании огня. По существующим правилам печь должна располагаться на огнестойком бетонном фундаменте. Безопасное расстояние от печи до стен и полков – более полуметра. Стены и потолок в углу, где стоит банная печь, нужно защитить от перегрева термостойкими материалами, например, минеритом или защитными экранами из нержавеющей стали.

Перед печью обязательно устраивают предтопочную площадку из несгораемого материала, чтобы искры или горящие угли не попали на пол.

Часто причиной пожара становится неправильный монтаж дымохода и пренебрежение уходом за ним. Дымовые газы имеют очень высокую температуру и сильно нагревают дымоход; между тем деревянные конструкции при длительном контакте с горячими поверхностями воспламеняются уже при 100 °С! Поэтому максимальная допустимая температура на внешней поверхности трубы — не более 90 °С, а изоляция дымохода негорючими материалами считается обязательной. Каменная вата — отличный вариант благодаря ее негорючести и устойчивости к перепадам температуры.

Кроме того, теплоизоляция дымохода позволяет избежать скопления едкого конденсата, способного разрушить любой материал. Продукты сгорания содержат соединения серы, которые реагируют с кислородом и водой, образуя слабый раствор серной кислоты. Несмотря на невысокую концентрацию, кислота со временем разъедает конструкции дымохода.

Помните: любые дымоходы нуждаются в регулярной чистке и осмотре. Скапливающаяся в дымоходе сажа не только ухудшает тягу, но и часто становится причиной пожара. Опасны также любые повреждения трубы дымохода, в особенности его прогорание, что часто случается с трубами из некачественных материалов.

Пожаробезопасная электропроводка для бани

Высокая температура и влажность, особенно в парной — экстремальные условия для электрооборудования и проводки.

В бане используют только специальные термостойкие светильники, провода и комплектующие. Пожарная безопасность также обеспечивается правильным подбором мощности ламп накаливания и монтажом термостойкого кабеля. От высокой температуры изоляция обычных проводов пересыхает и трескается, что приводит к оголению провода и риску замыкания. Поэтому светильники в парной лучше всего разместить таким образом, чтобы проводку к ним можно было подвести непосредственно через стенку. В парной категорически не рекомендуется использовать для прокладки проводов пластиковые короба и гофорорукава: они быстро плавятся, накапливают избыточную влагу и не дают вовремя заметить возможное повреждение провода.

Для парной желательна открытая проводка, при планировании помещения постарайтесь ограничиться минимумом проводов. Предпочительно использовать специальный высокотемпературный кабель, выдерживающий температуры до 180 °С. Для бани подходят проводки: РКГМ, ПВКВ, ПРКА — с медными жилами и термостойкой изоляцией. Проводка не должна касаться открытых частей деревянных стен и покрытий, обязательно используйте термостойкие подкладки из ацеита или керамики. В распределительную линию желательно поставить устройство защитного отключения.

При монтаже освещения парной выбирайте светильники напряжением не выше 36 В либо специально предназначенные для бани — влагозащищенные, с термостойким стеклом. Патрон должен быть керамическим, абажур — деревянным: металлические детали могут разогреваться до небезопасных температур. Во всех остальных помещениях лучше использовать светильники для ванной комнаты, приспособенные к высокой влажности. Имейте в виду, что окисление контактов при попадании конденсата может привести к короткому замыканию и пожару.

Розетки в парной и моечной категорически не рекомендуются, их лучше вынести в предбанник и комнату отдыха.

Примите и другие меры:

дымоход бани закройте специальной сеткой для гашения искр;

устанавливайте дымоход так, чтобы искры не попадали на другие постройки, а дым не шел в окна жилых помещений;

установите щит пожаробезопасности с необходимыми инструментами и запасом песка, в помещении бани всегда держите два бытовых огнетушителя.

Противопожарные меры в банях и саунах

Древесина, используемая при строительстве бань и саун, способна воспламеняться уже при 250°С. В связи с этим, бани и сауны представляют собой объекты повышенной пожарной опасности. Строить их нужно, строго придерживаясь нормативов.

Большинство из нас полагают, что дерево может загореться только после относительно продолжительного воздействия открытого огня. Например, чтобы зажечь лучину, необходимо какое-то время подержать ее в пламени. Если быстро поднести лучину к огню и сразу одернуть назад, то она не загорится.

Но поведение древесины сильно зависит ее собственной и окружающей температуры. В основе причин возгорания древесины лежит пиролиз. В результате нагрева до 250-300°С древесная органика выделяет горючий (пиролизный) газ, который способен воспламениться от малейшей искры. В банях и саунах присутствуют практически все факторы воспламенения. Но при соблюдении технических и эксплуатационных мер пожарной безопасности ситуаций с воспламенением не происходит, т.к. не превышается критический порог.

Наиболее вероятным «детонатором» возгорания в банях и саунах является печь, т.к. она служит источником тепла. Прежде всего, необходимо выдержать положенные расстояния от печи до деревянных деталей (см. ниже). Другой опасный фактор – электропроводка (особенно при использовании электрических печей). Третье – нарушение правил обустройства дымохода, в частности в месте выхода через перекрытие, крышу и кровлю. К пожару может привести также и засорение дымохода, случившееся из-за нарушения графика чисток. Так вот, чтобы исключить сам факт пожара, нужно работать во всех перечисленных направлениях.

Безопасные материалы

Самое важное в пожарной безопасности бани и сауны – это использование правильных материалов и выдерживание отступов, отраженных в устанавливающих документах. Причем, что касается отступов, то у нас в России за эталон следует принимать именно российские нормативы, а не те рекомендации, которые могут встречаться в технических паспортах импортных банных печках. Зарубежные нормативы рассматривают пожарную безопасность с позиции безаварийной работы печи. В таком случае отступы от возгораемых конструкций меньше. Российские нормативы более жесткие. Они учитывают возникновение различных аварийных ситуаций.

Дымоход дровяной банной печи не должен быть жестко связан с конструкцией крыши и перекрытием. В противном случае он может быть нарушен в процессе естественных подвижек деревянного строения. Дымоход фиксируется при помощи специальных скользящих конструкций. Если дымоход каменный, то очень важно создать под ним надежный фундамент и соблюдать вертикальность конструкции во избежание появления трещин в кладке.

Читайте также:  Деревянная купель для бани: советы и отзывы

Отступ между дымоходом и деталями в районе крыши и перекрытия должен быть не менее 15 см. Если кровля выполнена из сгораемых материалов (гонт, толь, современные битумные рулонные материалы), то отступ от кровли до дымохода должен быть не менее 25 см. Зазоры необходимо закрывать стальными фартуками или листами из асбестоцемента.

У стеновых дымовых каналов разделки вокруг труб выполняются из кирпича либо иных негорючих материалов с утолщением в районе сгораемых перекрытий. Между кладкой и перекрытием установлен зазор 2 см, который заполняется несгораемой теплоизоляцией. Разделки запрещается опирать на детали перекрытия – осадка строения и элементов теплогенератора должна быть независимой.

Модульные дымоходы лучше выводить наружу не через кровлю, а через стену. В таком случае дымоход ведется по фасаду постройки. Как правило, труба выводится через заднюю стенку бани, чтобы эстетика переднего фасада не пострадала. Однако если планировка бани не позволяет этого, то эстетикой следует пренебречь в пользу безопасности.

Защита конструкций от возгорания

Любая банная печь излучает мощный тепловой поток во все стороны. Это приводит как к нагреву парилки, так и к нагреву деревянных элементов ее обшивки. В опасной зоне находятся прежде всего детали, расположенные вблизи печи. Их нужно изолировать теплозащитными и теплоотражающими экранами.

Для защиты сгораемых (в д.с. деревянных) стен старый СНиП 2.04.05-91 рекомендовал использовать металлический лист, закрепленный на слое асбестового картона толщиной минимум 10 мм (асбестом внутрь). Но в бане асбест лучше не применять, заменив его на прослойку базальтовой ваты.

Защищать деревянные стены можно и негорючим утеплителем, который за счет низкой теплопроводности снижает их температуру. Однако наружная часть такого экрана будет сильно перегреваться, поэтому, выбирая изоляционный материал, прежде всего, обращают внимание на его температурно-эксплуатационные характеристики. Лучше всего в качестве теплозащитного экрана подходит каменная вата, температура плавления которой составляет 900-1000°С. Стекловата в данном случае не подходит (!), т.к. ее рабочая температура не превышает 250°С.

Защищать от теплового воздействия в соответствии с российскими нормативами необходимо не только стены, но и пол, и потолок.

Минимальные расстояния между печью и горючими строительными конструкциями указаны в СНиП 41-01-2003 (Приложение К “Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов”).

Так, расстояние от верхнего перекрытия печи, состоящего из трех рядов кирпича, до незащищенного потолка должно быть не менее 35 см (печи с периодической топкой) и 100 см (печи длительного горения). Если потолок защищен штукатуркой по металлической сетке или стальным листом и слоем асбеста 1 см, то минимальное расстояние – 25 и 70 см соответственно. Для печей с перекрытием из двух рядов кирпича, данные расстояния уменьшаются в 1,5 раз. От печи до различных деревянных конструкций нужно делать отступ минимум 40 см.

От деревянного пола до дна зольника печи минимальным расстоянием считается 14 см, а до дна газооборота – 21 см. Деревянный пол под печами каркасного типа защищают металлическим листом, выходящим с боков печи минимум на 15 см и не менее 50 см спереди. Поддувало на уровне пола требует углубления площадки перед ним, которое вымащивается негорючими материалами.

Если на деревянный пол требуется установить металлическую печь, то сначала создают негорючий подиум из двух рядов кирпича, уложенного на слой асбестокартона. Многие специалисты стараются избегать использования асбеста в банях. В качестве альтернативы этому экологически небезопасному материалу они предлагают негорючее волокно, пропитанное глиной. Кирпич может нагреваться довольно сильно, поэтому его целесообразно заменять пенобетоном.

Электрическая часть

С точки зрения ПЭУ, бани и сауны относятся опасным помещениям в виду присутствия в них высокой влажности. Проводку и электрооборудование в этих помещениях необходимо монтировать особенно тщательно. По правилам во всех влажных помещениях проводка должна быть скрытой. Причем, оболочки не должны быть металлическими, поскольку они могут поддаваться коррозии. Однако из экологических соображений пластиковые рукава применять нецелесообразно: при высоких температурах выделяется пластификатор. Но поскольку домашняя сауна не используется ежедневно, коррозийные нагрузки на металл не слишком велики. Оптимальный способ прокладки проводки внутри сгораемых стен – в стальных трубах. В стенах из несгораемых материалов допускается прокладка проводки в металлических или пластиковых рукавах.

Толстостенные стальные трубы – наилучшая защита от возгорания в результате короткого замыкания. Трубу с проводом размещают повыше в недосягаемости для человека, заземляя при этом проводом, площадь сечения которого не менее 1,5 мм². К занулению также подключаются все корпуса электроприборов, поддоны, листы облицовки и трубы. Все это объединяется проводом и подсоединяется к нулевому контакту сети. Такая схема защищает от поражения током при касании к корпусам, трубам и т.д., но не от контакта с оголенными фазами. Самым безопасным способом электрификации сауны является низковольтная сеть, источником питания в которой служит аккумулятор.

Однако чаще всего в саунах применяется стандартная сеть на 220 В. Обязательно необходимо установить на фазовый провод банной сети автоматический выключатель, ток срабатывания которого не превышает 16 А. Аналогичный выключатель рекомендуется установить и на нулевой провод. Такая защита гарантирует мгновенное обесточивание сети при коротком замыкании.

Огнезащитная обработка древесины

К противопожарным методам также относятся и упреждающие меры. Специальные пропитки – антипирены – существенно понижают вероятность возгорания древесины, а в случае пожара – замедляют горение. Антипирены блокируют доступ кислорода к горючему материалу, тем самым повышая температуру воспламенения и вызывая затруднения горения.

Существуют две основные группы антипиренов. I-я группа обеспечивает комплексную защиту, превращая древесину в трудносгораемый материал. II-я группа препятствует распространению пламени и понижает порог воспламеняемости древесины. Если древесина бани или сауны обработана антипиренами, то это означает, что в случае пожара у людей есть запас времени (10-20) минут для того, чтобы покинуть горящее строение.

Антипиренная обработка со временем теряет свои противопожарные свойства. Ее нужно обновлять раз в несколько лет, в зависимости от вида примененного антипирена. Для бань и саун применяют специальные антипиренные пропитки, которые не смываются водой и не выделяют вредных веществ. Существуют также деревянные обшивки для саун, пропитанные под давлением в заводских условиях. Такие материалы не нуждаются в дополнительной антипиренной обработке.

Меры предосторожности и средства тушения пожара

Двери в сауну или парилку обязательно должны открываться наружу, т.е. так, чтобы люди, выходя, толкали дверь, а не тянули ее на себя. Практика знает немало случаев, когда парильщики не могли выбраться из жаркого помещения, по причине блокировки двери. Виной тому самые различные запорные устройства (крючки, щеколды, засовы и т.д.), отрывание ручек, разбухание двери. Поэтому никаких крючечков и засовов как изнутри, так и снаружи. При этом дверь должна открываться при выходе из сауны от себя. В таком случае даже если деревянная дверь разбухнет, ее можно будет открыть сильным толчком. К тому же, в случае пожара, открываемая наружу дверь безо всяких запоров, создает намного меньше проблем.

Система пожаротушения в сауне жизненно необходима. Если в сауне возник пожар, то сам он не устранится, даже без доступа кислорода. Наоборот, дефицит кислорода приводит к образованию большого количества горючих пиролизных газов. Достаточно открыть дверь в сауну, и это может привести к мощнейшему взрыву. Чтобы этого не произошло, необходимо снизить температуру в сауне.

Эффективный способ тушить пожар в сауне, не входя внутрь, – использовать систему пожаротушения. Наиболее простой в исполнении является система «сухотруб». Она представляет собой одну или несколько перфорированных труб, пущенных под потолком по периметру помещения. Данный контур подключается к водопроводу. Отверстия в трубах контура расположены под углом 20-30° к стенам и потолку, а диаметр этих отверстий от 3 до 5 мм. Расстояние между отверстиями составляет 15-20 см.

Пожарный вентиль сухотруба располагается вне сауны. Он окрашивается красным цветом (помечается как аварийный) и предохраняется от случайного открывания. При возникновении аварийной ситуации кран открывается и в систему сухотруба подается вода, которая через перфорацию разбрызгивается на стены и потолок. Такая система полностью соответствует пожарным нормативам.

Огнеупорные материалы для печей

  1. Описание и назначение
  2. Требования
  3. Обзор видов
  4. Нюансы выбора
    • Для отделки стен вокруг печей и в котельных
    • Для трубы
    • Для бани
    • Для камина
  5. Советы по монтажу

Если планируется возвести печь или камин, необходимо позаботиться о безопасности и исключить риск возгорания. Сделать это легко, ведь существуют огнеупоры, которыми обшиваются стены вокруг опасного объекта. Приобрести такие материалы намного выгоднее, чем отстраивать дом или баню после пожара.

Описание и назначение

Огнеупорные материалы (огнеупоры) для печей изготавливаются из минерального сырья и обладают способностью сохранять свои свойства в течение длительного времени при нагревании, а также при работе в агрессивных средах, не разрушаясь.

Огнеупорные материалы благодаря своим особым свойствам не только защищают помещения от возгорания, но и предотвращают теплопотери.

Это обусловило их применение для сооружения защитных покрытий при строительстве печей и каминов в загородных домах, банях, квартирах премиум-класса, а также для огнезащиты дымоходов и поверхностей вокруг них.

Требования

Огнеупорные материалы должны надежно защищать жилище от любых возгораний, без деформации выдерживать многочисленные циклы нагревания-охлаждения в течение длительного времени, быть экологически инертными, чтобы при нагреве в помещение не попадали вредные вещества.

Они должны обладать:

  • достаточной для обеспечения безопасности огнеупорностью;
  • низкой теплопроводностью;
  • постоянством формы и объема при нагреве;
  • химической стойкостью;
  • шлакоустойчивостью;
  • низкой способностью впитывать влагу;
  • повышенной прочностью.

Обзор видов

Ранее для отделки стен возле печей повсеместно применялись асбестовые или асбестсодержащие листовые плиты. Но сегодня эти изделия не используют в жилых и производственных помещениях, поскольку при сильном нагреве асбест выделяет канцерогенные вещества, которые вредны для людей, а особенно – для маленьких детей.

Опасна также асбестовая пыль, которая попадает в легкие и также вызывает тяжелые заболевания.

  • Сегодня лучшими огнеупорами для этой цели считаются огнестойкие гипсокартонные панели. Максимальная температура их применения превышает 1400 градусов. Пожаростойкость – до 30 минут противостояния огню; они не загораются в течение 1 часа, даже если пожар уже начался.

  • Фиброцементные минеритовые плиты многофункциональны и экологически безопасны. Их изготавливают из цемента – серого или белого – с добавкой целлюлозы. Отличаются высокой термостойкостью, прочностью и ударостойкостью, хорошо работают во влажной атмосфере.

  • Нержавеющая, или плакированная сталь, – очень популярный, хотя и дорогой материал. Формально сталь не относится к огнеупорам, но имеет самый высокий, по сравнению с аналогами, коэффициент отражения тепла и не теряет своих свойств из-за перепадов температур.

  • Огнеупор, изготовленный из базальтового волокна (маты или рулоны с напылением из алюминия), не возгорается и не подвергается деформации при нагревании до 900°С, он также полностью гигроскопичен.

  • Универсален, практичен и долговечен суперизол – это особый огнеупорный (до 1100 градусов) материал. Он производится из силиката кальция, благодаря чему является экологически безопасным и обладает небольшим удельным весом.

  • Керамогранитная или терракотовая плитка – не только огнеупорный, но и превосходный декоративный материал, химически инертный, экологически чистый, паронепроницаемый и долговечный. Терракотовая плитка обладает повышенной способностью отдавать тепло, а керамогранит устойчив к растрескиванию.

  • Требованиям экологии отвечает также огнеупор из ксилолитного волокна. Он производится в листовой форме. Материал технологичен и влагоустойчив.

  • Широко применяемые шамотные огнеупоры обладают высокой теплостойкостью — до 1300°C. Этот универсальный материал еще и очень красив, по виду напоминает песчаник. На рынке предлагаются разные его виды — шамотные кирпич, обмазка, клей, раствор и мастика.

  • Современный надежный огнезащитный материал — плиты из вспученного вермикулита, отличающиеся высокой – до 800-900 градусов – теплостойкостью. Они не гниют, не подвержены воздействию микробов, не по вкусу грызунам, а также соответствуют требованиям экологии.

  • Огнеупорные плиты из муллитокремнеземистого волокна обладают высокой химической стойкостью к воздействиям щелочей и кислот. По своим огнеупорным свойствам не имеют аналогов.

  • Стекломагнезит – это теплостойкий композиционный материал на основе хлорида и оксида магния. Он обладает повышенной влагостойкостью, плотностью и прочностью, легок и технологичен в использовании. Стекломагниевые листы часто используют как альтернативу огнестойкому гипсокартону.

Нюансы выбора

Большое разнообразие видов зачастую заставляет сомневаться в правильности своего выбора. Чтобы не возникло проблем и не пришлось жалеть о принятом решении, необходимо определиться с материалом, который защитит стены рядом с печкой, трубой или камином.

Для отделки стен вокруг печей и в котельных

Огнезащитная отделка стен вокруг печей и в котельных предписана правилами пожарной безопасности и является обязательной.

  • В качестве основы для обшивки стен около печи могут применяться огнестойкие гипсокартонные панели.
  • Используя шамотный кирпич и/или раствор, создают огнеупорную защиту в виде экрана возле печи. Кирпичом выкладывают (футеруют) поверхность внутри печи, а раствором заделывают щели и трещины.
  • Но наиболее эффективна защита поверхностей, примыкающих к каминам и печам, сделанная из нержавеющей стали. Стальные листы применяют для устройства огнезащитных экранов. Они монтируются в удалении 1-5 см от корпуса печи или камина.
  • Еще сильнее увеличить термозащиту позволяет стекловолокно, уложенное под стальные листы.
  • Популярны и чугунные экраны.
  • Базальтовые рулоны и маты, гибкие и легкие, также используют для экранирования печей и каминов.
  • Для огнезащиты котельных, как и бань, идеально подходят терракотовые или керамогранитные плитки. Они не деформируются и не горят, а также просты в обслуживании – их легко чистить и мыть. Благодаря высоким декоративным свойствам, их можно использовать и для оформления различных поверхностей.
Читайте также:  Чем обработать вагонку внутри бани – парадоксальный ответ «от противного»

Для трубы

Места выхода дымоходов во избежание возгорания необходимо надежно термоизолировать. Для этого применяют муллитокремнеземистые плиты и картон, которые прекрасно подаются обработке. В них можно вырезать отверстия любой конфигурации для труб дымоходов и других конструктивных элементов печей.

Для бани

Стены бань отделывают жаропрочными материалами, чтобы они обладали огнеупорными свойствами. Для этого используют:

  • «пирог» из металлического отражающего покрытия и теплоизолирующей прокладки;
  • суперизол;
  • огнестойкий гипсокартон;
  • стекломагнезит;
  • минерит;
  • терракотовую плитку.

Огнезащиту для печи в бане обеспечивают также изделия из вспененного вермикулита. Для прослойки между первыми рядами кладки печи и деревянным полом предпочтительнее вермикулитовые плиты, поскольку они прочнее картона.

Профессиональные печники во время возведения печей традиционно применяют шамотный кирпич, выдерживающий достаточно высокие температуры и резкое охлаждение. Современный материал — облегченный огнеупорный шамот — отлично впитывает растворы, замешенные на цементе и глине.

Для камина

Основным средством, применяющимся для облицовки камина, наряду с огнестойким гипсокартоном, является огнестойкая керамика:

  • терракотовая плитка или майолика как ее разновидность;
  • изразцы;
  • клинкерная плитка;
  • керамогранит.

Все они влагостойки и устойчивы к перепадам температур. Выбирайте плитку с маркировкой А – она более качественная, чем плитка с В-маркировкой.

Советы по монтажу

Минеритовые плиты можно крепить посредством винтов; для повышения надежности используют по 2 плиты. При этом лист минерита не должен плотно прилегать к изолируемой поверхности. Воздушный зазор оставляют, так как этот материал подвержен температурной деформации и увеличивается в размерах. Или же лист минерита крепят на жаростойкую подложку, которая повышает эффективность термозащиты.

Стальные плиты внутри защитного экрана соединяют термостойкими материалами, например, жаропрочной мастикой, устойчивой при температуре, превышающей 1100°С, термостойкими клеем или герметиком. На рынке, наряду с боковыми, предлагают фронтальные защитные экраны. Они крепятся к полу возле печи. Иногда вместо экранов из металла строят стены из шамотного кирпича, которые отделяют корпус печи от пространства помещения.

Огнеупоры в виде плит и листов очень технологичны для термоизоляции помещений. Так, огнеупорный гипсокартон крепится на саморезы или клей.

Для работы с шамотным кирпичом используют растворы на основе светлых глин с небольшим добавлением песка. Шамотные глины надежны и долговечны в эксплуатации, они хорошо скрепляют кладку.

Вместе с тем профессиональные печники для укладки шамотных огнеупоров применяют специальные термостойкие клеи, которые отличаются низкой усадкой и образованием тонких швов. Все это также работает на повышение прочности и долговечности конструкции.

Вреден ли асбестовый лист при нагревании

Асбест в строительстве бань.

Я думал, что про него многие забыли, а кто помнит и спрашивает его, тем мы про него говорим, и они покупают альтернативы. НО! Произошел интересный момент. Строитель с заказчиком пришли в магазин и начали спрашивать асбестовые плиты. На наш монолог, что он вреден, строитель отмахнулся и начал клиенту говорить, что нам просто его продавать не выгодно, так как он дешевый. Дамы и господа. В больших магазинах, где работают порядочные люди, есть много альтернатив товара по разной цене. И да, поработав продавцом, я могу согласиться, что дорогой товар лучше дешевого в процентах 70. В итоге, строитель начал мне доказывать, что мы всем миром и другими строителями заблуждаемся, а он единственный прав. Начал называть фамилии его клиентов, котором он строил бани, среди которых довольно влиятельные люди в нашем городе, на что мне пришлось непрофессионально (довольно грубо) осадить человека на место.
Так давайте разберемся, что такое асбест. Википедия нам говорит: Асбе́ст

(греч. ἄσβεστος , — неразрушимый) или
горный лен
— собирательное название ряда тонковолокнистых минералов из класса силикатов, образующих в природе агрегаты, состоящие из тончайших гибких волокон. Применяется в самых различных областях, например в строительстве, автомобильной промышленности и ракетостроении.

Вроде бы все не плохо. Читаем дальше:

Является канцерогеном первой категории по классификации МАИР.

Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы

Планируя постройку бани, важно помнить о создании безопасности внутри помещения. Прежде всего это касается пожаробезопасности. Растапливая баню, печь можно прогреть до 300-400°C, что значительно превышает температуру горения древесины, из которой чаще всего строят баню.
Деревянные бани требуют особенно внимательного соблюдения правил противопожарной безопасности при их обустройстве. Источником пожара может быть что угодно, непогашенная сигарета, выпавшие из горнила топки угольки, не прочищенный дымоход, но главным источником угрозы остается сама печь.

Поверхность печки раскаляется до 300° — 400°, жар падает на деревянные стены, что приводит к их чрезмерному прогреву и обугливанию. Остановить процесс возгорания деревянных поверхностей крайне сложно, лучший способ избежать пожара – не допустить его. Существует два по-настоящему эффективных способа изоляции поверхности деревянных стен от жара банных печей – оборудование защиты в виде экрана или возведение специальной обшивки из негорючих материалов.

Чтобы стены не перегревались можно использовать материалы обладающие свойствами повышенной теплоизоляции и инертностью к воздействию высоких температур. Используют два типа материалов:

  1. светоотражающие;
  2. огнеупорные с облицовкой.

К первому типу относятся материалы для обшивания стен, состоящие из теплоизоляции с огнеупорными свойствами и металлического покрытия в виде листа.

Защитный пирог со светоотражающими материалами делают так. Сначала крепят теплоизоляцию с помощью керамических втулок прямо на деревянные стены, затем зашивают её листом из нержавейки.

Совет!Оцинкованный металл лучше не использовать, так как при нагреве возможно выделение тяжелых металлов вредных для человеческого организма.

Нержавеющая сталь с отполированной поверхностью отражает тепловой поток внутрь парной, снижает теплопотери. При этом отраженное тепло полезнее, чем прямое. Для теплоизоляции используют:

  • базальтовый картон или вата, единственный материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, не горючий, экологически безопасный;
  • асбестовый картон, надежно защищающий от возникновения пламени, отличающийся длительными сроками эксплуатации;
  • минерит, искусственный материал, изготавливаемый специально для этих целей.

Защитная обшивка предполагает наличие вентиляционных зазоров в 2см от стены до утеплителя, 2см от утеплителя до стального листа. Если необходимо установить печь как можно ближе к стене, делают двойную обшивку из негорючего утеплителя, с помощью керамических втулок выдерживают зазоры в 2-3см и зашивают стальным листом.

Мероприятия по защите стен облицовочными обшивками необходимы для того, чтобы сохранить интерьерную отделку помещения. Они более затратные, но эстетические преимущества бани никто не отменял. В основе лежит облицовка плиткой. которую укладывают на огнеупорную обшивку из ГКЛО, не деформирующегося картона на гипсовой основе со стекловолокном, минерита, негорючего цементно-волокнистого материала, влагостойкого и устойчивого к биохимическому воздействию, СМЛ, материала из стеклоткани связанной магнезиальными добавками, стойкому к воздействию высоких температур, повышенной влажности. Для монтажа используют жаростойкий клей.

Совет!Используйте клей жаростойкий усиленный Терракот, изготовленный из шамотной пыли связанной каолиновыми присадками, предназначенный для облицовки плиткой печей, каминов, всех нагреваемых поверхностей.

Рекомендованные облицовочные материалы довольно разнообразны, лучшие из них:

  • терракотовая плитка, её изготавливают из глины специального обжига, придающего повышенную жаростойкость и долговечность;
  • клинкер, глиняная более плотная плитка с поверхностью разнообразных цветов, похожей на облицовочный кирпич;
  • изразцовая плитка, изготовленная так же из глины, имеющая оригинальную поверхность с тиснением;
  • керамогранит, изготовленный из смеси глин, каолинов, кварцевого песка, полевых шпатов путем высокотемпературного обжига под давлением 400-500 кг/см², с имитацией камня, дерева, прочного искусственного материала;
  • талькохлорид, минерала горных пород состоящего из талька, магнезита и хлорита, экологически безопасного природного материала, который абсолютно не впитывает влагу, имеет привлекательный внешний вид, не крошится, не боится высоких температур.

Совет!Используйте талькохлорид для отделки парной, этот минерал имеет целебное воздействие на организм человека, регулирует артериальное давление, стимулирует мозговое кровообращение, выгоняет вирусы и микробы, вследствие выделения при нагревании витамина «Д».

Все перечисленные плитки являются элементом защиты, переставляющей собой пирог, основой которого является огнеупорный материал. Так же как экран листовой материал устанавливается на керамические втулки с зазором в 2-3см от стены. Минимальное расстояние до источника тепла от плитки должно составлять 20см.

Предлагаем ознакомиться: Отделка вагонкой (67 фото): тонкости обшивки стен, как обшить комнату, как обшивать и крепить внутри дома

Защита с облицовкой украшает помещение, создает позитивный настрой, способствует повышению эффективности процедур. А главное, правильно установленная изоляция препятствует возникновению перегрева деревянных стен, их возгоранию. Легкого пара!

Вреден ли асбест.

Пыль асбеста является канцерогенным веществом

при попадании в дыхательные пути. Можно убедиться в СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»

Большой вред несет пыль асбеста. При работе, а именно сверлении, раскройки и иной деятельности высвобождает очень много пыли, которая попадая в дыхательные пути оседает в них, и ничем не выводится. Эта пыль вызывает раковые заболевания легких, а также есть болезнь под названием Асбестоз.

Автор: Nephron — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7597853

Сфера применения сегодня

В России несмотря на безусловный вред для здоровья асбест содержится в составе более 3000 различных изделий: он используется для производства фильтров и брезентов, бумаги и картона, защитных костюмов для пожарных и некоторых асбоцементных строительных материалов. В нашей стране его разрешено применять во многих технологиях промышленности, но использование должно быть четко контролируемым.

Кстати, здесь стоит оговориться. Для человеческого организма вредны не сами асбестовые изделия, а мелкие частицы этого минерала, находящиеся в воздухе в виде взвеси. Обычно взвешенное состояние мелкой асбестовой пыли можно наблюдать лишь на разработках месторождений, в некоторых технологических процессах различных производств или при разрушении старых построек. Чтобы получить зловредные частицы в бытовых условиях, потребуется целенаправленно измельчить асбестосодержащее изделие (тот же шифер).

Тем не менее любые изделия с течением времени начинают разрушаться. В результате старения минеральные волокна расщепляются на мелкую пыль, она-то и может стать аллергеном для человеческого организма. Попадая в легкие, остается там навсегда губительный асбест. Вред для здоровья, врастая в ткани, он приносит колоссальный.

Метки: асбест, баня, вред, здоровье

Асбестовый лист для бани

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Чем заменить асбест в печи в бане?

Какой материал обладает подобной негорючестью?

Асбест считается не очень экологичным материалом, поэтому от его использования в бане лучше воздержаться. Вместо него можно применить фольгированную базальтовую вату, например, Rockwool Brandbatts.

Также можно использовать вермикулитовые или магнезитовые плиты. Первые выдерживают температуру до +1100 градусов, вторые 800-1000 градусов. К выбору материалов в бане нужно подходить с особой тщательностью, ведь некоторые материалы при нагреве выделяют токсичные вещества, а в замкнутом пространстве это может быть опасно для здоровья.

Смотря в каком узле (где) надо заменять асбест.

К примеру вместо асбестового шнура который используется в дымоходах (уплотнение труб) можно использовать вот такой термостойкий герметик,

Этот же герметик можно использовать при ремонтных работах в печи, заделка трещин, щелей и так далее.

Если Вам нужен материал который оградит стену возле печи от возгорания (к примеру сейчас у Вас там листовой асбест) то можно использовать вот этот материал ГКЛО,

Так же вместо асбеста можно использовать защитные экраны к примеру из нержавеющей стали (продаётся в виде готового изделия).

Суперизол (силикат кальция, листовой материал) тоже достойный заменитель асбеста. Минерит-Сауна (листовой),

Где еще встречается асбест

Этот минерал все еще присутствует в устаревших моделях автомобилей, некоторых жилых постройках, в старых дачных строениях. Для многих дачников источник особого вреда для здоровья — асбест в бане. Ведь еще в советские времена его использовали как огнестойкий материал для различных покрытий.

Асбест не горит, но подвергаясь воздействию высоких температур начинает разрушаться, выделяя при этом вредный амфибол. Далеко не все владельцы загородных дач отдают себе отчет в том, что подвергают смертельной опасности самих себя и своих домочадцев.

Ссылка на основную публикацию