Устраиваем печь для бани с баком самостоятельно

Печь для бани своими руками, чертежи и порядовки

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней.

Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Металлическая печь калорифер

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Образец печи калорифер

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

Делаем каркас для печи

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Внутреннее пространство печи обкладываем шамотным кирпичом

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Металлическая печь для бани

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Задвижка для дымохода

Задвижка — вид 2

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

Печь для бани из трубы

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.

Дверца топливника для печи

Дверца для каменки

Крышка для бака

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Кирпичная печь для бани готова

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.


Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.


Закладка фундамента


Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.


Печь-каменка с баком


Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.


Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Читайте также:  Статья о том, как сделать печь для бани из металлической трубы или кирпича

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.


Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.


Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.


Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.


Установка дверки


Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;


Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;


Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;


Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.


Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Как выбрать или сделать банную печь с баком для воды

Подготовка к банным процедурам включает протапливание парной и нагрев воды на помывку. Логичное решение – сэкономить время и объединить обе операции, используя дровяную печку в качестве отопителя и водонагревателя. Здесь пользователь сталкивается с традиционной проблемой: нужно выбрать и купить готовую печь для бани с баком для воды либо сделать ее своими руками. Рассмотрим существующие варианты заводских и самодельных печей на дровах.

Виды банных печек с подогревом воды

По материалу изготовления банные печи с баком делятся на 3 группы – чугунные, стальные и кирпичные. Отопители из металла продаются в готовом виде, каменные печки выкладываются по месту. Проведем краткое сравнение этих двух категорий:

  • отопитель из кирпича обойдется существенно дороже металлического «собрата»;
  • кирпичная печь способна обогреть все помещения бани, стальная буржуйка – только парилку и предбанник (смотрим фото ниже);
  • печи из стали либо чугуна быстро прогреваются и остывают, каменная печка аккумулирует и долго сохраняет тепло;
  • металлический дровяной отопитель проще в монтаже, кирпичному нужен капитальный фундамент и руки хорошего мастера.

Кирпичный источник тепла располагается таким образом, чтобы обогревать все комнаты бани

Вывод: возведение печи из кирпича уместно на этапе строительства здания бани, рассчитанной на помывку более 5 человек одновременно. Для небольшой парилки на 2—3 чел. вполне достаточно стальной буржуйки с выносной топкой.

Бак подогрева воды комбинируется с печкой 4 способами:

  1. Навесная емкость прикрепляется снаружи к боковой стенке топливника или ставится на корпус горизонтальной печи, заполняется через верхнюю крышку. Горячая вода набирается из крана либо зачерпывается ковшиком.
  2. Бачок встраивается внутрь корпуса непосредственно над топкой либо каменкой.
  3. Выносной бак ставится в моечной и нагревается водяным контуром, вмонтированным в топливник.
  4. Отдельная емкость получает нагретую воду от теплообменника самоварного типа, смонтированного на дымоходе.

Есть буржуйки с водяным котлом прямо на дымовой трубе. Производители рекомендуют устанавливать бак в проем деревянного потолка, как изображено на схеме. Решение позволяет убить двух зайцев: устроить противопожарную печную разделку и создать естественный напор воды в душевой.

Предлагаем отдельно рассмотреть плюсы и минусы каждого из перечисленных вариантов.

Навесные емкости

Приставная емкость открытого типа – наиболее дешевое и правильное решение для традиционной русской бани, где душевая не предусматривается априори. Конструкция проще некуда – прямоугольный резервуар с крышкой сварен из нержавеющей стали и прикреплен к телу печи. Расположение бака – на боковой стенке, сверху топливника либо внутри каменки.

Справка. Цель банных процедур – удаление из организма шлаков, выделяющихся вместе с потом в парной. Нагретая в навесном бачке вода находится под рукой, разбавляется до нужной температуры и применяется для ополаскивания тела. Вода зачерпывается ковшом, повторное обмывание делается после похлопывания веником.

Подвесным бачком можно оборудовать практически любую дровяную печь для бани. Примитивный вариант – большая кастрюля или ведро с крышкой, установленное сверху топливника.

Варианты размещения бака на источнике тепла

Недостатки печек с приставными баками:

  • резервуар нагревается гораздо раньше, чем протапливается парная;
  • воду необходимо постоянно разбавлять, дабы не допустить кипения;
  • накладная емкость увеличивает габариты печи, отнимая полезный объем парилки.

Судя по отзывам любителей попариться в баньке, традиционные баки нравятся далеко не всем. Современный пользователь хочет ополаскиваться под душем, а не обливаться из ковшика. Значит, стоит рассмотреть другие варианты.

Печки со встроенным баком

Отопители данной серии отличаются вертикально ориентированным корпусом, разделенным на 3 отсека:

  • камера сгорания и зольник расположены в нижней части корпуса;
  • средняя секция – каменка закрытого типа, оборудованная загрузочным люком;
  • верхняя часть – водяной резервуар, оснащенный предохранительным клапаном;
  • дымовой канал выходит из топки и пронизывает две следующих секции, нагревая камни и воду.

Схема выработки сухого пара в печке с внутренним резервуаром

Сверху в баке сделана крышка для залива холодной воды, сбоку – кран опорожнения. В некоторых заводских печах внедрен принцип пароперегревателя – выделяющиеся при кипени воды испарения направляются на дополнительный нагрев от дымовых газов. Результат – сухой горячий пар, подаваемый в сауну.

Когда требуется остановить кипение, в емкость добавляется холодная вода. Производство сухого пара – важное преимущество внутреннего бака перед навесным. Плюс экономия пространства парной за счет увеличения высоты печки. Другие варианты размещения бачков показаны ниже на фото.

Основные минусы повторяют негативные стороны приставных баков – слишком быстрый нагрев, необходимость разбавления и отбора полезного тепла. Есть и собственные недостатки:

  • без термометра сложно уловить момент кипения;
  • емкость нужно оснастить дополнительными трубопроводами подачи воды и аварийного отвода пара через предохранительный клапан;
  • вес и цена подобного отопителя заметно выше.

Варианты расположения интегрированного бачка: на задней стенке отопителя (слева) и в виде водяной рубашки (справа)

Водяной нагревательный контур и выносной бачок

Теплообменник, установленный внутри топливника банной печки, позволяет вынести накопительную емкость с водой за стену и организовать помывку под душем, не покупая электрический бойлер. Устройство горячего водоснабжения выглядит просто: бак, подвешенный к стене, соединяется с нагревательным змеевиком трубами.

Важный момент. Чтобы внутренний теплообменник не прогорел, нужно организовать отбор теплоты единственным способом – непрерывной циркуляцией. Если расстояние от печи до бачка не превышает 2.5 м, трубы прокладываются с уклоном для естественного течения воды, как показано на схеме. В противном случае понадобится циркуляционный насос.

За удобство помывки придется расплачиваться следующими негативными моментами:

  • контур ГВС отнимает у печки массу тепла, увеличивая время протапливания бани;
  • нельзя эксплуатировать печь с пустым змеевиком – металл быстро прогорит;
  • кипение и парообразование в теплообменнике недопустимо – нагреватель выйдет из строя;
  • если обвязка отопителя сделана пластиком, нужно следить за температурой подачи – от перегрева трубы могут «поплыть» и разрушиться.

Примечание. Встроенные змеевики для ГВС нередко применяются в банных и отопительных печах, сложенных из кирпича. Теплообменник представляет собой регистр из толстостенных стальных труб либо котел – железный бак, помещенный внутрь дымового канала (не в топку).

Система ГВС, работающая от печного змеевика, вполне жизнеспособна и рекомендуема многими производителями. Пример – печь «Ермак-16» с теплообменником, рассчитанным на работу с отдельным баком вместительностью 60 литров.

Самоварный теплообменник

Принцип работы этого водяного контура схож с нагревом воды внутренним змеевиком, схема обвязки применяется аналогичная.

Разница – в расположении теплообменника, установленного на дымовой трубе, а не внутри отопителя. Техническое решение дает 4 важных преимущества перед остальными вариантами:

  1. Нагреватель воды не влияет на работу печки и не замедляет скорость протапливания.
  2. Элемент отбирает тепло у продуктов горения дров, повышая общий КПД отопительного агрегата.
  3. Температура отходящих газов существенно ниже, чем в топливнике (200—400 °С против 600—800 градусов), поэтому теплообменник не слишком боится кипения или случайного опорожнения.
  4. Дымоходный контур можно купить отдельно и приладить к дровяному обогревателю любого типа.

Ряд производителей, например, бренд «Варвара», предлагает банные печи с баком для воды, установленным прямо на дымоходе. Емкость можно поставить в пределах парной и пользоваться водой для ополаскивания, либо встроить резервуар в потолок и вывести трубу к душевой. Во втором случае придется сделать подпитку и слив по отдельным трубопроводам.

2 варианта подогрева воды от дымохода — бачок ставится прямо на трубу либо подключается к теплообменнику самоварного типа

Единственный недостаток самоварных теплообменников (техническое название – экономайзер) – необходимость частого удаления сажи из дымохода. Нагреватель ГВС снижает температуру отходящих газов, провоцируя оседание сажевых частиц и дегтя. В обычных условиях эти загрязнители попросту выгорают в раскаленной трубе. Рекомендации по выбору изделия смотрите на видео:

Читайте также:  Дровяная печь для сауны: выбор, металлические и кирпичные варианты

Общий вывод. Для русской бани без душевого отделения подойдут более простые и недорогие варианты — печи с внутренним и навесным баком. Топочный змеевик – не слишком удачное решение, элемент служит значительно меньше самой печки. Для нагрева воды в накопительной емкости, расположенной в моечном помещении сауны, отлично подойдет дымоходный теплообменник.

Выкладываем печь из кирпича

Если вы обладаете кое-каким практическим опытом в строительстве кирпичных печей, попробуйте сложить капитальную банную печку своими руками. Предлагаем вариант печи-каменки габаритами 102 х 129 см, оборудованной баком на 170 литров и рассчитанной на обогрев бани площадью 12 м².

Чтобы возвести печку, показанную на чертеже, заготовьте комплект материалов:

  • полнотелый глиняный кирпич (красный) – 580 шт.;
  • шамотный камень марки ША-8 – 80 шт.;
  • колосники чугунные размером 30 х 25 см – 2 решетки;
  • дверца основная для загрузки дров – 210 х 250 мм;
  • дверка зольной камеры – 14 х 25 см;
  • заслонка дымовая – 320 х 450 мм;
  • дверца каменки – 51 х 42 см;
  • труба стальная диаметром 57 х 4 мм – 6.3 м;
  • железная полоса сечением 40 х 5 мм – 2 м;
  • то же, размером 80 х 10 мм – 2.5 м;
  • базальтовый картон, рубероид.

Примечание. В список не вошел кирпич, потребный на строительство дымохода, цемент, глина и песок для замеса раствора.

Также перед строительством нужно сварить бак–котел габаритами 102 х 77 х 25 см из листовой стали марки Ст20 толщиной не менее 3 мм. Технологию устройства железобетонного фундамента, приготовления раствора и печной кладки мы излагать не станем – она подробно описывается в инструкции по возведению камина.

Перейдем к постройке печи согласно представленным порядовкам:

  1. Нулевой и первый ряды укладываются в сплошную. Ярусы 2 и 3 формируют зольник, устанавливается поддувальная дверца.
  2. Ряд №4, перекрывающий дверку, — это дно топливной камеры, частично выкладываемое огнеупорными камнями с зазором 5 мм от красных кирпичей. Делается подрезка, вставляется колосниковая решетка и загрузочная дверца.
  3. При укладке ярусов 5—9 строятся стенки топливника. На 10-м ряду готовятся ячейки под трубы, порезанные на заготовки длиной 1050 мм. Эти детали укладываются в гнезда и уплотняются базальтовым картоном, устанавливается емкость для воды.
  4. С 11-го по 20-й ярус возводятся стенки печи вокруг бака. На 20-м ряду торец котла перекрывается двумя стальными полосами L = 35 см.
  5. На 21-м ряду устанавливается дверь каменки, продолжается кладка наружных стенок по схеме вплоть до 26-го яруса. Сверху дверцы кладем 2 полоски длиной 650 мм.
  6. На 27-м ряду начинает формироваться перекрытие печки. Делаются вырезы под укладку больших полос длиной 120 см. Кирпичи 28-го яруса перекрывают полость каменки, остается дымоходный проем.
  7. Задвижка газохода ставится на 28-м ряду, ярусы 29—32 окончательно формируют печной свод и переход к дымовой трубе.

Шесть перемычек в виде труб Ø57 мм служат опорами для будущего массива камней и одновременно являются конвективными нагревателями воздуха в сауне. Спустя 2—3 дня, когда раствор хорошенько просохнет, нужно устранить дефекты, загрузить каменку и начинать пробную растопку. Подробное описание кладки по рядам смотрите в очередном видеосюжете:

Делаем стальную печку-каменку

Устройство банной самодельной печи со встроенной каменкой и водяным баком показано на чертеже. Конструкция довольно проста – корпус теплогенератора, сделанный из железной трубы, разделен на 4 отсека – зольную камеру, топку, каменку и емкость нагрева воды. Внизу топливника установлены колосники, между остальными секциями – металлические перегородки, пересекаемые дымоходом.

На изготовление отопителя пойдут такие материалы:

  • труба диаметром 400—500 мм;
  • листовой металл толщиной 3 и 5 мм на перегородки;
  • арматура либо уголки на колосниковую решетку;
  • труба Ø10—15 см на дымоотвод.

Совет. Для корпуса желательно отыскать тонкостенную трубу (3—5 мм), поскольку стандартный металлопрокат с толщиной стенки 8—10 мм выйдет слишком тяжелым. Высоту печки можно корректировать за счет размеров каменки, бака и топливника.

Порядок сборки теплогенератора с интегрированным баком:

  1. Выровняйте торцы трубы болгаркой, вырежьте проемы под загрузочные люки и дверки. Обработайте острые края.
  2. Вырезанные куски металла пустите на дверцы – зачистите края, приварите ручки и петли.
  3. Изготовьте круглые перегородки с отверстиями под газоход. Свод топки делайте из толстой стали 5 мм, остальные крышки – из листов 3 мм.
  4. Колосники сварите из арматуры Ø12—18 мм либо уголков №4—4.5.
  5. Смонтируйте все заготовки согласно чертежу. Сварочные швы зачистите и проверьте на проницаемость с помощью керосина.

Расположенный сверху бак оснастите удобной крышкой, в нижнюю часть емкость врежьте штуцер и установите сливной кран. Стык дымовой трубы и свода топливника лучше усилить ребрами жесткости, сделанными из металлических треугольников, поскольку это место прогорает в первую очередь. Как правильно изготавливается подобная печка, смотрите в последнем видео:

Заключение

Хотя самодельные дровяные отопители обходятся дешевле заводских, большинство домовладельцев предпочитает покупать готовые печи для саун и русских бань. Баками горячей воды оснащаются печки многих известных брендов: «Ермак», «Варвара», «Термофор», «Везувий» и так далее. Главное, сделать правильный выбор с учетом наших рекомендаций.

Как установить банную печь с баком для воды – варианты монтажа

Чтобы баня приносила максимум пользы, в помещении должна быть правильная температура влажного пара – примерно +80 С. Важную роль в этом играет банная печь с баком для воды, которую можно сделать и самостоятельно.

Многообразие моделей заставляет задуматься о выборе подходящего варианта, поэтому решив смастерить печь для бани с котлом для воды нужно предусмотреть все детали. Главное, что понадобится – это определить размеры.

В основном для парной применяются металлические агрегаты, имеющие свои характеристики, сначала нужно рассмотреть их достоинства и недостатки.

Преимущества металлических печек

Среди положительных качеств выделяют:

  • Способность быстро прогревать помещение.
  • Небольшой размер позволяет сэкономить площадь банной комнаты.
  • Простота в изготовлении и сборке.
  • Не нужна установка фундамента из-за легкости конструкции.
  • Топка не мешает прохождению банных процедур.
  • Разнообразие металлических изделий помогает выбрать наиболее удобную форму.
  • Установка не занимает много времени.

Недостатки

К отрицательным свойствам относятся:

  • Относительно небольшой объем обогрева помещения.
  • Металлическое изделие быстро остывает, поэтому нуждается в поддержании оптимальной температуры.
  • Во избежание пожара, при установке таких печей необходимо создать дополнительную защиту для потолка и стен бани.

Варианты самодельных печек

Собственноручного изготовления печи для бани с водяным баком отличаются от магазинной продукции размером, типом каменки, формой, материалом и расположением резервуара, если он имеется.

Чтобы собрать печь, необходимо заранее подготовить:

  • Листовую сталь 5 мм толщины для каркаса.
  • Трубы для подведения воды и теплообменника.
  • Колосниковую решетку.
  • Сетку для каменки и топливника, а также дверцу.
  • Соединительные краны и муфты.
  • Дымовую трубу, уголок.
  • Болгарку.
  • Сварочный аппарат и электроды.

Печь с навесным баком

Этот вариант размещения емкости простой и заключается в том, что плоский навесной бак для банной печи вплотную крепится снаружи. В этом случае вода прогревается благодаря металлическим стенкам всей конструкции.

При таком способе установки вода греется не так быстро, она даже может не кипеть. Что касается объема, то ограничений здесь не имеется.

С баком по типу самовара

Это емкости, которые размещаются на дымовой трубе или вокруг нее. За счет продуктов горения стены трубы прогреваются до высокой температуры – нескольких сотен градусов. Преимущество этой конструкции в том, что нагрев воды в бане от печки происходит быстро и вода долго остается в горячем состоянии.

Бак может иметь любую форму: цилиндра, прямоугольника, овала. Его можно сделать во всю длину дымовой трубы до потолка или изготовить резервуар, покрывающий только небольшую часть.

Есть несущественный недостаток этой системы – возможное переохлаждение определенного участка трубы. Из-за образования холодной пробки в том месте будет откладываться сажа.

С выносным баком

Это самый удобный способ расположения. Если емкость отделить от печки, то ее можно будет переместить в любое место. При таком монтаже не образуется лишний сырой пар, так как банные печи с выносным баком для воды не прогревают помещение раньше, чем нужно. Читайте также: “Правильное и практичное расположение печки в бане – возможные варианты”.

Кроме того, эта конструкция позволяет одновременно нагревать воду и обогревать другие помещения бани, например моечную. Если есть желание оборудовать сауну с горячим сухим воздухом – печь для бани с выносным баком самое подходящее решение.

  • Подготовить буржуйку.
  • Сделать открытую нишу для камней над топкой.
  • Бак и регистр для подогрева воды лучше всего изготовить из нержавеющей стали.
  • Повешенная на стену емкость для воды должна расположиться так, чтобы ее край находился выше уровня регистра на полметра.
  • Теперь требуется подключение выносного бака к банной печи. Для этого используют хомуты и резиновый шланг, который должен свисать. Вместо шланга предпочтительнее применить трубы, так будет безопаснее.

Печь для небольшого помещения

Сделать такую модель не сложно, придерживаясь стандартных размеров – 160х70х70 см. Детали из 5 мм листа металла соединяются при помощи сварочного аппарата. Получается компактная печка для маленькой бани с минимальной теплоемкостью, этого достаточно для такой комнаты. Читайте также: “Какие бывают баки для бани из нержавейки и способы их монтажа”.

В центре печи находятся каменка и бак, который заполняется водой через предусмотренное боковое отверстие. Топка располагается внизу, а кирпичи для ее изготовления кладут ребром, так же как и для каменки.

Печь-каменка в металлическом корпусе

Для корпуса такого изделия используют листовую сталь. Внутри печка обкладывается кирпичом, а топку обычно выкладывают вполовину кирпича.

Каменка – подходящая конструкция для самостоятельного производства. Такая печь для бани с подогревом воды обходится минимальным количеством топлива. Вода в бак поступает через отверстие проделанное сбоку. Читайте также: “Как работает печь для бани с водяным контуром для отопления”.

Изготовление печи из железной бочки

Для создания этого неприхотливого изделия сначала вырезают дно и избавляются от верхней части, в итоге остается цилиндр. Затем на кирпичи нужно установить колосниковую решетку. Внутри бочка выкладывается кирпичами, которые ставятся ребром. Остальная 2/3 часть площади укладывается камнями. На завершающем этапе делают дымоход.

Для безопасности конструкцию закрывают крышкой. Это хоть и правильно, но не очень удобно, потому что крышку придется время от времени снимать, когда потребуется больше пара.

Печь без применения кирпича

Для этого вида используется толстый листовой металл, поэтому в кирпичах нет необходимости. После сварочных работ по сбору каркаса оборудуется зольник и поддувало. Топливник делается выше, а чтобы печка хорошо работала его лучше прикрыть решеткой с камнями. Для металлического изделия без кладки кирпичей дымоход устанавливается сбоку.

Простое изделие позволяет быстро произвести работы, но, к сожалению, эта модель имеет недолгий эксплуатационный срок.

Маленькая печь для обогрева

Если есть необходимость, то в помещении бани наряду с основной печкой дополнительно устанавливают малую. Это значительно увеличивает течение горячего воздуха и обогрев банной комнаты.

  1. Сбоку печки монтируется металлическая емкость для воды в форме цилиндра – 75х45 см.
  2. Внутренние стены выкладывают кирпичами.
  3. Подсоединяются трубы для подачи холодной воды, а также для вывода горячей. Устанавливается кран (прочитайте: “Какие бывают краны для бани – надёжное устройство подачи воды”).

Правила монтажа

После сборки металлической печи важно правильно ее установить:

  • Для удобства дверцу топки делают так, чтобы она открывалась со стороны парной комнаты.
  • Площадка под печку должна быть 70х70 см, высота – 20 см.
  • Необходимо правильно отступить от стены, чтобы расстояние до печки было 20 см.
  • При устройстве фундамента важна высота, она должна составлять 30 см.
  • Предусматривается кирпичная кладка двойным рядом, которая закрепляется раствором из глины.
  • В месте выхода дымовой трубы кладка кирпича делается толще примерно на 12 см.
  • Отрезок трубы, соединяющий потолок и крышу нужно заштукатурить и побелить.

Если банное строение из дерева, то при установке металлической печи трубу обкладывают кирпичом высотой 120 см.

Нужно помнить, что главное при монтаже и дальнейшей эксплуатации печки для бани с баком для воды, это соблюдение всех правил. Печь из металла – это надежная и прочная конструкция, так как делается она из толстого листового железа. Можно также сделать печь в баню из трубы, о чем отдельно стоит почитать.

Самостоятельно сделать банный агрегат гораздо дешевле и выгоднее, чем покупать. Хотя такие печи простые, не требующие особого ухода, но, как и за любыми изделиями за ними тоже нужно ухаживать.

При изготовлении и установке самодельной конструкции нужно соблюдать технику безопасности. Не пренебрегая основными принципами пользования печкой, можно долго наслаждаться ее работой в бане.

С лёгким паром! Как собрать печь для бани своими руками, чтобы соседи завидовали

На чтение: 8 минут Нет времени?

Кто не любит русскую баню? Именно здесь можно действительно отдохнуть от мирских забот и полностью окунуться в расслабляющую тело и душу атмосферу. Однако, не каждая банька может похвастаться скорым нагревом и оптимальным удержанием нужной температуры. Чтобы в парилке был оптимальный режим, изготавливая печь для бани своими руками, надо хорошо разбираться в её конструктивных особенностях. Предлагаем познакомиться с ними и порядком их самостоятельного изготовления.

Печь – самый важный элемент любой бани

Читайте в статье

Основные требования к печам для русской бани

Прорабатывая чертёж печи для бани, следует помнить, что к подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

  • высокая тепловая мощность, позволяющая обеспечить прогрев воздуха у потолка до 95-100°С, у пола – до 45°С. Численные значения данного параметра зависят от площади строения и материала, из которого изготовлены стены;
  • небольшие габариты. Печь для русской бани должна занимать минимум места;
  • нагрев достаточного количества воды. В среднем для одного человека требуется не менее 15 л;
  • возможность аккумуляции тепла на протяжении длительного времени;
  • безопасность. В процессе работы отопительной конструкции внутрь бани не должен проникать дым и газ.
Читайте также:  Котлы для бани на дровах: советы покупателю

Чтобы микроклимат был подходящим, печь должна отвечать определённым требованиям

Виды печек для бани на дровах

Чтобы получить достаточное количество пара в процессе эксплуатации бани, раскалённые камни в печи обливаются водой. В результате внутри парной создаётся оптимальный микроклимат и поддерживается температура. В зависимости от месторасположения камней печки на дровах в бани, принято делить на конструкции с:

  • открытой каменкой. Хороший вариант для бани небольшой площади. Быстро прогревает воздух до высокой температуры, а затем быстро охлаждается. Камни располагаются над топкой;
  • закрытой каменкой. В такой банной печи верхний ряд камней располагается на том же уровне, что и дверца паровой. Чтобы быстрее прогреть помещение, дверцу открывают. Печи с закрытой каменкой в зависимости от конструктивных особенностей способны сохранять тепло на протяжении нескольких суток, поэтому являются хорошим выбором для постоянно эксплуатируемых строений;
  • комбинированные.

При открытой каменке камни располагаются над топкой

Внимание! Для разогрева бани с закрытой каменкой требуется минимум пара часов, однако и результат будет потрясающий! Мягкое, равномерное тепло, сохраняющееся длительное время.

Закрытая каменка имеет неоспоримые преимущества

Инструкция по изготовлению своими руками печи для бани из кирпича

Прогреваясь медленнее металлической, такая печь дольше остывает и более равномерно прогревает парную. Рассмотрим подробней, как изготовить своими руками печь для бани из кирпича, какой для этого потребуется материал и инструмент, и в какой последовательности надо выполнять строительные работы.

Сложить печь можно своими руками

Какие инструменты и материалы нужны для работы: основной перечень

Приступая к строительным работам, надо иметь в наличии:

  • кирпич. Огнеупорный − для топки и красный − для остальных элементов;
  • песок;
  • глину;
  • щебень;
  • цемент;
  • камни;
  • арматуру (пруты и сетку);
  • дверцы и колосники;
  • асбоцементную плиту.

Совет! Выбирая огнеупорный материал, отдавайте предпочтение тому, который имеет стандартный размер.

Из инструментов следует иметь в наличии:

  • кельму;
  • уровень строительный;
  • шнур;
  • отвес;
  • молоток-кирку;
  • строительный угольник со сторонами 40 см;
  • трамбовку;
  • правило;
  • ёмкости;
  • болгарку с кругами для камня.

Перечень используемого инструмента может быть расширен

Подготовительный этап

Для начала следует определиться с месторасположением будущей печи. Если она будет находиться в простенке между предбанником и парилкой, стоит вырезать часть стены. Выбрав для места установки угол парной, следует защитить стены строения минеральной теплоизоляцией, а также обложить их красным кирпичом.

В простенке подготавливается проём нужного размера

Закладка фундамента: не экономим на материалах!

Большой вес конструкции предъявляет повышенные требования к основанию. Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • готовим котлован глубиной 0,5-0,6 м, габариты которого на 0,2- 0,25 м превосходят размеры будущей конструкции;
  • насыпаем слой песка толщиной около 15 см, утрамбовываем его и поливаем водой;
  • насыпаем слой щебня толщиной около 20 см;
  • заливаем железобетонную плиту, добавив в предварительно установленную опалубку бетонный раствор.

Совет! Обустройство фундамента необходимо начинать после подсчета нормативной нагрузки на квадратный метр, с учетом объема утеплителей и технологических конструкций печи.

Основание должно быть прочным

Как выполнить кирпичную кладку: готовая порядовка

Несмотря на кажущуюся сложность процесса, выполнить кирпичную кладку своими руками сможет каждый. Для этого следует познакомиться с особенностями выполнения работ.

Выполнить кладку своими руками под силу каждому

Схема кладки

Приступая к строительству печки в баню своими руками, необязательно разрабатывать индивидуальный проект. Можно воспользоваться уже готовым решением, где подробно расписан порядок укладки каждого ряда. Схема кладки может существенно отличаться. Для самостоятельного изготовления лучше выбрать простую конструкцию.

Печь с баком для воды для бани своими руками

Построить печи для бани с баком для воды своими руками – задача трудная, но выполнимая. Достаточно иметь совсем немного – желание и материалы.

Как собрать каменку

Очень хорошо, когда каменка справляется и с нагревом парилки, и с подготовкой горячей воды для душа. Предлагаем обсудить особенности конструкции такой печи, чтобы понять, как собрать каменку с баком для воды своими руками и обеспечить её продолжительную и беспроблемную эксплуатацию.

Способ размещения бака

Чтобы нагрев воды происходил быстро, бак должен обеспечивать эффективный съём тепла. Обратная сторона вопроса — нельзя допускать перегрева и закипания жидкости. Таким образом, оптимальное место для размещения бака определяется равновесным соотношением степени нагрева и площади контакта. Ввиду вышесказанного можно выделить три подходящих способа установки.

Вариант первый — сбоку вплотную к стенке топки по принципу водяной рубашки. Бак не обязательно должен повторять полный размер стенки, за счёт площади соприкосновения и ширины можно легко регулировать интенсивность нагрева и объём бака. Главный минус бокового размещения связан с тем, что наиболее эффективный теплоотвод возможен в том случае, когда стенка топки по совместительству является стенкой бака. Даже минимальная воздушная прослойка между двойными стенками приводит к увеличению времени нагрева до нескольких часов, поэтому приходится подбирать марку стали с хорошей свариваемостью, чтобы не снизить жаропрочность топки.

Вариант второй — цилиндрический бак вокруг дымохода. Основное достоинство бака этого типа — минимум «хищения» пространства в парилке, которая, как правило, имеет минимальную площадь для быстрого и экономичного нагрева. Недостаток бака заключается в сравнительно высокой сложности его самостоятельного изготовления. Бак такой конструкции есть ни что иное как обычный сегмент дымохода: он очень просто соединяется с вытяжным каналом каменки посредством поворотного колена или короткой вставки, при этом сечение внутренней трубы можно выбирать любым, благодаря чему не возникнет трудностей с подбором подходящей сэндвич-трубы.

И, наконец, третий вариант — установка бака в самой горячей зоне, то есть непосредственно на камни. Такая конструкция обладает наибольшим временем нагрева, но при этом никак не зависит от конструкции самой печи. Недочёт здесь только один — если бак расположен поверх кладки это:

  • не вполне эстетично;
  • вызывает неудобства с подливанием воды для генерации пара.

Наиболее подходящими для такого размещения бака будут печи с закрытой каменкой, однако следует выбирать вместимость водонагревателя с учётом пониженной теплоотдачи.

Открытый или закрытый бак?

Одной из основных тонкостей при устройстве бака для банной печи служит определение режима его работы и назначения. Часто имеет смысл комбинировать подготовку горячей воды для водных процедур и забирать часть её в качестве теплоносителя для системы отопления смежных помещений.

Пригодность бака для многофункционального использования определяется его типом, он может быть закрытым или открытым. Закрытый бак — это герметичная ёмкость, в которую вода поступает под рабочим давлением из системы холодного водопровода. Такой бак не имеет опасности перелива, но при этом остаётся крайне чувствительным к перегреву и требует установки группы безопасности с клапаном сброса.

Открытый бак не имеет верхней герметичной крышки, плюс он не всегда пригоден для подключения к системе отопления. Требуется контроль за наполнением или установка поплавкового дозатора. Но есть и преимущества: открытый бак полностью безопасен, его закипание не обернётся трагедией, а потому не так важен тщательный расчёт объёма и учёт интенсивности нагрева.

Какой из вариантов лучше? Как минимум это определяется способом заполнения, ибо герметичный бак наполнить водой вручную практически невозможно. В свою очередь закрытая ёмкость более удобна при эксплуатации: нет нужды следить за уровнем воды, полный объём нагретой жидкости можно расходовать по своему усмотрению, не опасаясь опустошения и попадания воздуха в циркуляционный насос отопительной системы.

Особенности изготовления корпуса

В качестве материала для изготовления бака лучше всего выбрать нержавеющую листовую сталь толщиной 1–1,5 мм. Жаропрочность такой конструкции не так важна, намного критичнее простота обработки в домашних условиях. Именно поэтому для изготовления бака оптимально подойдут марки стали с низким содержанием углерода и легирующего хрома, способного модифицироваться до карбида при перегреве сварочного шва.

Для изготовления бака наилучшим образом подойдут марки стали AISI 304L или более распространённая 07Х16Н6. При столь малой толщине металла сварочный шов очень легко прожечь, поэтому начинающим сварщикам рекомендуется пользоваться электродами ОК61.30 толщиной 2 мм, для более опытных мастеров подойдут более дешёвые ОЗЛ-8 или ЦЛ-11 с 3 мм стержнем. Сварка ведётся инвертором в обратной полярности (плюс на электроде) при значении тока не более 50–60 А.

Для соединения тонких листов их стык рекомендуется выполнять внахлёст порядка 10 мм. Шов выполняется однопроходный без боковых колебаний и с достаточно высокой скоростью. Чтобы обеспечить быстрый отвод тепла из сварочной зоны, желательно подкладывать с обратной стороны шва массивный металлический предмет: для плоских швов это металлическая пластина или швеллер, для угловых — угловая сталь, для соединительного шва цилиндра — труба диаметром 70–80 мм.

Бак в форме параллелепипеда собирается наиболее просто, достаточно изготовить цельную развёртку вертикальных стенок и согнуть её в прямоугольный рукав. Дно и крышка бака — прямоугольные фрагменты, края которых отгибают наружу под прямым углом. После вставки эти детали позиционируются таким образом, чтобы стенка бака выступала за отогнутый край на 3–5 мм, затем по этому стыку проводится сварка. Электрод при этом должен направляться не перпендикулярно плоскости металла, а в торец отогнутого фрагмента под углом порядка 60°.

Бак для установки на дымоход может иметь цилиндрические или прямоугольные внешние стенки, но при этом обязательно требуется предварительное изготовление трубы по внутреннему диаметру вытяжного отвода печи. В ряде случаев эту трубу изготавливают немного конусной (в верхней части перехлёст на 1–1,5 мм меньше), чтобы иметь возможность плотно вставить её в вывод печи и обеспечить столь же плотное её соединение с верхними сегментами дымохода. В любом случае для изготовления трубы понадобится свернуть стальной лист и оправить края по 10–15 мм с каждой стыкуемой стороны для получения плотно прилегающих плоскостей шва.

Сначала труба крепится к сварочному столу с обоих концов струбцинами и проваривается изнутри. Для удобства электрод можно вставить в держатель в продольном положении и немного согнуть его под 90° со значительным радиусом изгиба, чтобы не осыпалось покрытие. После сварки изнутри выполняется наружный герметизирующий шов. Далее техника проста — сварить внешнюю стенку бака одним из описанных способов и вставить фрагменты дна и крышки с отогнутыми краями, герметично проварить все стыки. Нужно помнить, что труба должна выступать с нижней стороны бака не менее 150 мм, с верхней — около 50 мм.

Устройство каменки с водяной рубашкой

Большинство разновидностей каменок, в том числе и самодельных, можно доукомплектовать баком для воды с боковым размещением. Исключение составляют печи с кирпичным обкладом: зачастую аккуратно демонтировать часть такого экрана достаточно проблематично.

Если же экран каменки выполнен стальным кожухом, на нём размечают окно по размерам бака. Затем в кожухе вырезают фрагмент меньше разметки по 15–20 мм с каждой стороны и убирают теплоизоляцию при наличии таковой. Отступ от разметки образует полосу у каждого края, которая загибается вовнутрь: нужно только сделать косые подрезы в углах, а затем вставить между корпусом и экраном печи брусок подходящей толщины, после чего борт оправляется киянкой.

Наиболее сложная задача — выполнить качественное сварное соединение стенок бака с корпусом печи. При этом нужно правильно подобрать материал — для топок из углеродистой стали бак также должен быть «чёрным». Сварку нужно вести в мягких режимах, чтобы, с одной стороны, не нарушить структуру стенок топки, а с другой — не прожечь металл стенок бака.

Наиболее выгодно временно разобрать каменную кладку и положить печь набок, чтобы проводить сварку в нижнем положении. Не следует приваривать бак к каменке стенками в торец, правильнее будет отогнуть их края по 10–15 мм и вести шов по краю полученного нахлёста.

Установка бака на дымоход и его подключение

Как уже говорилось, бак на трубе дымохода — наиболее простой вариант, не требующий изменения планировки. Единственным ограничением служит вес — ёмкость объёмом свыше 50–70 литров требует дополнительной поддержки. Например, её можно подвесить на цепях к потолку или оснастить опорными ножками.

Соединение нагревателя с печью выполняется «по конденсату» — труба бака вставляется внутрь вытяжного канала. Чтобы упредить подтравливание в этом месте можно использовать силикатный термостойкий герметик. Если сверху бака система отвода продуктов горения выполнена утеплёнными сэндвич-трубами, сборка последующих сегментов выполняется «по дыму», для одностенных труб рекомендуется придерживаться обратного направления соединений.

Открытые баки могут не иметь сантехнического подключения как такового, достаточно врезать шаровый кран в нижней части боковой стенки. Если бак будет проточным, в его дно врезают два патрубка — один длинный, примерно до середины высоты бака, предназначенный для подачи холодной воды, и один короткий — для забора горячей. Многие справедливо заметят, что эта схема устроена по обратному принципу, чем в накопительных водонагревателях, однако бак печи нагревается не в одной точке, а по всей высоте, поэтому подмешивание холодной воды должно выполняться в наиболее нагретой зоне. Если бак подключается к системе отопления, требуется врезка ещё одного короткого резьбового патрубка для подвода обратки. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ссылка на основную публикацию