Пластиковая купель для бани — особенности выбора и эксплуатации

Пластиковая купель, особенности купели из полипропилена, эксплуатационные приоритеты

Бани известны и любимы еще со времен Руси. Еще в ту пору появилась традиция нырять в холодный водоем после парной. В зимний период водоем с успехом заменял снег или ледяная прорубь. Сегодня уже даже школьники знают о том, что резкая смена высоких и низких температур оказывает благотворное воздействие на организм человека. Он закаливается, очищается, а про поднятие тонуса говорить и вовсе не приходится. Старорусскую прорубь теперь с успехом заменяют различные купели, в том числе, купель пластиковая.

Содержание

Что такое купель? ↑

Под купелью принято понимать не слишком большую емкость, наполненную холодной водой, которая располагается в непосредственной близости от сауны или бани. Основным предназначением такой емкости является охлаждение организма после парной.

Купели отличаются от бассейнов, которые часто можно наблюдать в саунах. Они имеют меньший объем и подлежат дополнительному утеплению. Смена воды в такой емкости, как правило, происходит перед каждым посещением бани. Оптимальной температурой воды в купели принято считать 7-9°C, так как замерзнуть в ней, конечно, можно, а подхватить простуду – нет.

При погружении в купель происходит активизация стрессовых механизмов в организме человека, которые естественным путем пробуждают его внутренние силы. Именно этот процесс приводит к закаливанию и повышению тонуса. Кроме того, купель – это прекрасная возможность смыть с тела листья от веника. Это позволит сберечь системы слива и фильтрации воды в бане или сауне, увеличив срок их эксплуатации.

[include title=»Реклама в тексте»]

На сегодняшний день купели различаются по многим критериям, в частности, по материалу изготовления. Они могут выполнять из нержавеющей стали, бетона, дерева, композитных материалов, стекловолокна. Однако особую популярность приобрела купель для бани пластиковая.

Достоинства пластиковых купелей ↑

Современные пластиковые купели изготавливают из достаточно прочного полипропилена толщиной около 5 мм. Эксплуатационные и технические характеристики этого материала позволяют ему не отставать даже от бетона. Это обуславливает возможность монтажа емкости для охлаждения после бани, как в закрытом помещении, так и на открытом пространстве. Конечно, о лечебных свойствах древесины можно благополучно забыть, однако полипропиленовые изделия имеют массу других достоинств.

Основной плюс — безопасность ↑

Так, купели из полипропилена абсолютно безопасны при эксплуатации. Поверхность готового изделия отличается гладкостью, приятна на ощупь и вовсе не скользкая. Более того, имеющиеся у емкости ступени для спуска изготавливают из рельефного материала, имеющего антискользящее покрытие.

Экологичность — важный критерий ↑

Стоит отметить, что полипропилен, используемый для производства купелей, признан экологически чистым материалом. При эксплуатации он не выделяет вредных для организма человека веществ.

Простота ухода — идеальная гигиена ↑

Ни для кого не секрет, что изделия из дерева требуют тщательного ухода, не стали исключением и деревянные емкости. Однако, в отличие от них, пластиковые изделия, как и композитные купели, легко чистятся обычными бытовыми моющими средствами. Более того, их поверхность защищена от царапин и в крайних случаях позволяет использовать абразивные чистящие вещества.

Универсальность — масса вариантов ↑

Благодаря устойчивости полипропилена к воздействию УФ-лучей и колебаниям температур, выполненные из него купели могут устанавливаться независимо от климатических условий. Такое свойство позволяет по праву назвать их универсальными.

Прочность — веский аргумент ↑

Полипропиленовые изделия для бань и саун характеризуются высокой степенью прочности и стойкостью к изгибам. Это позволяет выдерживать купели довольно значительные нагрузки, что увеличивает срок ее эксплуатации.

Привлекательная сторона — экономичность ↑

Одним из достоинств пластиковых купелей можно назвать их экономичность. Дело в том, что эти изделия отличаются довольно демократичной ценой. Это делает их доступными для широкого круга потребителей. Простота ухода и эксплуатации также позволяют сократить расходы на содержание купели.

Герметичность — важное качество ↑

Современная купель из пластика является полностью герметичной. Уникальные свойства полипропилена и особенности изготовления чаши емкости обуславливают ее качественную гидроизоляцию. Кроме того, чаша купели является бесшовной, благодаря чему вода будет надежно удержана в ней.

Многообразие дизайна и эстетичность ↑

Если купель располагается в закрытом помещении, то ее рекомендуется подбирать в соответствии с общим стилевым решением интерьера.

[include title=»Реклама в тексте»]

Пластиковые купели выпускаются самой различных цветов, что позволяет выбрать максимально подходящее изделие. На цвет изделия не влияют ни температура, ни ультрафиолетовые лучи.

Купели, выполненные из пластика, выглядят довольно привлекательно. Яркость пластика придает налитой в емкость воде приятный голубоватый или бирюзовый оттенок, что выглядит очень красиво. Во время купания можно с удовольствием наслаждаться чистотой и прозрачностью воды.

Таким образом, современные купели для бань и саун, выполненные из полипропилена, характеризуются долговечностью, практичностью, безопасностью и превосходным внешним видом. Такая покупка будет радовать вас в течение всего срока эксплуатации.

Самая простая методика сделать печь для бани из кирпича своими руками

Печь для бани из кирпича своими руками возвести не просто, но при грамотном подходе и тщательной подготовке, задача вполне посильная для умелого хозяина. Внимательно изучив предоставленную вам информацию, узнаете о порядке проведения подготовительных работ при проектировании печи для бани, уясните основные этапы работы по возведению этой сложной конструкции.

Ошибки при выборе конструкции или материалов обходятся дорого и зачастую неисправимы. Но при соблюдении всех требований вложенные траты и усилия всегда окупаются, владелец получает на выходе привлекательные и надежные конструкции для бани из бруса, делающие правильно утепленную баню уютной и теплой.

Содержание:

Виды печей для бани: металлические, каменные

Ассортимент готовых и изготавливаемых своими силами банных печей представлен конструкциями с разным видом потребляемого топлива: газовые, электрические, жидкотопливные, дровяные и гибридные. По типу исполнения: открытыми, закрытыми или комбинированными каменками, внутренними или выносными топками, прямыми или боковыми дымоходами. Последний вариант имеется практически у всех современных моделей.

Топка «по-черному», без дымохода, считается опасной и реализуется крайне редко.

Но основное влияние на рабочие характеристики банной печи оказывает материал стенок, в зависимости от этого критерия все они разделяются на:

  1. Каменные – массивные конструкции с высокой тепловой инерционностью, нуждающиеся в надежном отдельном фундаменте. На кладку таких печей из полнотелого огнеупорного кирпича уходит много средств и времени, но результат всегда окупается. Каменные печи привлекательно выглядят, обогревают большую площадь при минимальном расходе дров, имеют долгий срок службы и надежно работают в связке с правильно изготовленной вентиляцией в бане.
  2. Металлические, со стенками из стали или чугуна. Первые служат сравнительно недолго (5-15 лет), но выигрывают в цене, скорости прогрева, простоте монтажа и весе. Чугунные конструкции весят до 100 кг и больше, и стоят в 3-4 раза дороже стальных, но окупаются надежностью, безопасность и долговечностью.

Печь для бани из кирпича своими руками

Работы начинаются с выбора типа конструкции и составления подробной схемы порядовки, учитывающей все мелочи, вплоть до точек расположения разрезанных изделий и вставки фурнитуры.

При отсутствии опыта стоит придерживаться самой простой схемы из 20 кирпичей в основании с прямым дымоходом и верхней закрытой каменкой.

В любом случае усложнять конструкцию не рекомендуется, все используемые готовые схемы должны быть проверенными. После уточнения количества и размера кирпича проводится расчет и подготовка материалов, и лишь потом – подготовка основания и сами кладочные работы.

Как выбрать кирпич для кладки печи

Красный печной кирпич

Большая часть массива печи, за исключением топки выкладывается из полнотелого красного обожженного кирпича со стандартными размерами 250×120×65 мм (некоторые производители реализуют изделия с шириной в 124 мм), средним весом в 3,5 кг, маркой прочностью не ниже М75 и морозостойкостью от 25 циклов и более.

Требования к качеству сверхжесткие: для кладки основных печных конструкций используются изделия с равномерным цветом по всей структуре, без трещин, с ровными гранями и поверхностями, издающие чистый звонкий звук при легком пристукивании молотком. Кирпич нужного качества производят заводы LODE, Боровичи и Витебский КЗ, даже при покупке у проверенных производителей материал стоит оценивать лично и внимательно осматривать.

Для кладки топки и участка дымоотвода (3-4 ряда, воспринимающие воздействие раскаленных газов) покупается исключительно огнестойкий шамотный кирпич – ША-8, совпадающий по размерам с одинарным полнотелым красным, ША-5, плитные или клиновидные изделия. Отклонение от этого требования не допустимы, любой другой вид не выдерживает длительные прямые контакты с огнем.

Нежелательно также полностью выкладывать банную печь из шамотного кирпича, так как кирпич этого типа имеет более низкую теплоемкость, по сравнению с полнотелым красным кирпичом.

Силикатные, щелевые и не прошедшие обжиг разновидности для возведения банных печей не используются, единственной альтернативой одинарному полнотелому красному кирпичу служит печной кирпич с тремя обожженными сторонами и маркой прочности не ниже М175. Такие изделия укладываются рельефной стороной наружу и в целом в банях используются редко. Собранные печи нуждаются в оштукатуривании и облицовке, работы существенно усложняются.

Полнотелый кирпич плохого качества применяется с ограничениями. Так, пережженные изделия с черной сердцевиной могут использоваться для возведения фундамента при условии их достаточной целостности и прочности. Розоватый или имеющий светлые пятна полнотелый кирпич третьего сорта используются лишь при кладке вспомогательных конструкций, не нагружаемых и не контактирующих с зонами нагрева. Сильно недожженный, растрескавшийся или покрытый старым кладочным раствором кирпич при строительстве банных печей не используется в принципе.

Качественный обожженный кирпич относится к лицевым разновидностям, при соблюдении всех требований технологии кладки и не нуждается в дополнительной отделке. При сомнениях в качестве или повышенных требованиях к декоративности печи могут обкладываться облицовочным керамическим кирпичом, галькой или натуральным камнем.

Какую кладочную смесь использовать для печи

Вариант размещения печи в бане

Особое внимание уделяется подбору кладочных смесей. Основным вяжущим служит глина – без примесей, с долей песка не более 3%, средней жирности. Ее выбирают из открытых карьеров или оврагов. Забранная из закрытых или недавних источников глина должна отлежаться как минимум 3 года или покупают в готовом виде.

После этого глина перетирается в двух ситах с ячейками на 5 и 2 мм, смешивается с крупным карьерным (гладкие речные разновидности не подходят) песком с размером крупиц 1-1,5 мм в пропорции от 1:1 до 1:2 и разбавляется чистой мягкой водой. Рекомендуемая доля воды – четверть объема глины, готовый раствор должен сползать, а не стекать с мастерка.

При замесе раствора для наружных конструкций, глину смешивают с портландцементом М400 (10-15%), долю воду также немного увеличивают. Использовать на таких участках обычный глиняно-песчаный раствор опасно. Это же относится к раствору для интенсивно нагружаемых участков и топки. В первом случае в раствор песка и глины добавляют от 10 до 25 % базальтового волокна.

При замесе раствора для топки или нагруженных участков, обычную глину меняют на огнеупорную заводского качества, мертель, или другие специализированные сухие смеси с добавками шамота. Лучшие отзывы в этой группе имеют марки Геркулес, Strong, Vetonit и Терракот.

Важный нюанс: часть предлагаемых готовых составов имеют универсальные характеристики и могут использоваться при любых печных работах, вплоть до облицовки. Мертель и его аналоги нежелательно использовать на других участках помимо топки.

Также для возведения банной печи потребуется:

  • Песок на засыпку основания фундамента, слоем около 15 см и бетонной подложки (альтернатива – готовая ж/б монолитная плита).
  • Бут или куски крупного влагостойкого кирпича, щебень.
  • Металл для армирования основания.
  • Рулонные гидроизоляционные материалы.
  • Цемент с маркой прочности не ниже М400.
  • Базальтовый картон для заложения рекомендуемого зазора между топкой и остальной кладкой и плитный утеплитель на той же основе для изоляции печи и дымохода от других конструкций.
  • Вспомогательные материалы для заложения дымовых и вентиляционных каналов (а/ц, керамические напорные или стальные трубы с толщиной не менее 0,6 мм).
  • Полоски стали или проволока для привязки дверец с толщиной от 2 мм.
  • Изоляционные асбестовые шнуры для установки и безопасной эксплуатации дверец.

Комплектующие и фурнитура для кирпичной печи

Комплектующие для банной печи выбираются на этапе ее проектирования, игнорирование этого требования приводит к проблемам с размерами и установкой. В минимальный набор входят:

  • Сплошная или имеющая вставку из закаленного стекла топочная дверца.
  • Дверца поддувала.
  • Дверки для прочистки дымохода.
  • Одна или две шиберные заслонки, врезаемые в дымоход и перекрывающие его по окончании топки.
  • Чугунные колосниковые решетки.

Также для защиты и продления срока службы дымохода приобретается дымник, крышная разделка для прямых конструкций и надежные крепежи – для наружных.

Отдельные комплектующие покупаются для каменки – при выборе варианта с засыпкой камня в закрытые каменки на дне таких ниш размещаются те же колосники или толстые чугунные пластины, а сбоку или сверху устанавливаются смотровые дверцы.

Для открытых каменок подбираются соответствующие сетки, размещаемые вокруг дымохода или сбоку топочного пространства. При неограниченном бюджете, достаточном месте и навыках банная печь оснащается водогрейным баком из стали толщиной от 1 мм и выше.

Порядок и технология кладки печи поэтапно

Устройство фундамента для печи

Работам предшествует заложение фундамента: как минимум с 10 см отступом по бокам печи, с черновой основой ниже уровня промерзания, без жесткой связки с основанием самой бани. При отсутствии возможности закладки свайного или столбчатого фундамента с готовой опорной ж/б плитой (оптимальный вариант) конструкция делается плитной, с соблюдением стандартных правил:

  1. Засыпки и трамбовки 10-15 см песчаной подушки, при необходимости – поверх отсечного слоя из рубероида.
  2. Засыпки бутового камня или обожженного кирпича и верхнего слоя щебня.
  3. Заложения армокаркаса и заливки 10 см слоя бетона, с выводом верхнего края вровень или чуть ниже уровня пола.
  4. Обязательного выравнивания площадки с помощью строительного уровня.
  5. Полной выдержки 28 дней для набора фундаментом прочности перед кладкой первого ряда кирпича.

Порядок кладки печи

Полученная площадка обмазывается битумной мастикой или застилается 2 слоями рубероида и промазывается цементным раствором. Первый ряд укладывается после разметки на исключительно ровное основание. После этого последовательно:

  • Выкладывается 2 сплошных ряда полнотелого кирпича (нулевой и основной).
  • По выбранной порядовке выкладываются все ряды печи. Как правило, на втором формируется поддувальная камера и подверточный канал дымохода и устанавливаются обмотанные шнуром соответствующие дверцы, на третьем – они закрепляются стальными полосами или проволокой, на четвертом – поддувала перекрываются кирпичом с закладкой небольшого 0,5 см зазора. На пятом – на армированный базальтом раствор закрепляется решетка колосника, на шестом – устанавливается топка из шамота. По технологии шамотная топка выкладывается первой, на ее четвертом ряду в кирпиче заранее прорезаются отверстия для подачи вторичного воздуха. Пятый ряд топки делается сплошным, шестой – выкладывается решеткой. Топочную дверцу обычно крепят после кладки шамота, но до заложения остальных печных конструкций вокруг. Примерно на 15 ряду топка закрывается прочным перекрытием (2 сплошными рядами кирпича или специальными плитами) и поверх возводится пространство каменки.
  • Проводится закладка выбранного дымохода.
  • Через 1-2 дня швы кладки аккуратно расчищаются.
  • Печь оставляют в покое на 5-7 дней, помещение периодически проветривается, но без создания сквозняков. После этого в течение 3-4 дней топку медленно прогревают бумагой и небольшими порциями дров. При отсутствии трещин и влаги на заслонках печь постепенно вводят в эксплантацию.

В ходе кладки соблюдается ряд обязательных требований, включая:

  1. Предварительное 1-3 минутное смачивание кирпича в воде.
  2. Контроль за толщиной швов в пределах 2-3 см и их сплошным заполнением раствором.
  3. Незамедлительное удаления раствора с поверхностей кирпича и очистки швов от излишков.
  4. Отслеживание уровня на каждом ряду. Особое внимание уделяется первому и смежным с топкой.
  5. Обмотки печной фурнитуры асбестовым шнуром и ее привязки до застывания раствора.

Распространенные ошибки при кладке печи для бани из кирпича своими руками

При отсутствии навыков кладочных и печных работ нарушений допускается много: неопытные работники укладывают кирпич неравномерно, с сильными отклонениями по уровню и в толщине швов. Топ грубых ошибок включает:

  1. Возведение печи без фундамента или на слабом основании.
  2. Кладку кирпичей «насухую», без предварительного смачивания.
  3. Отсутствие перевязки изделий.
  4. Жесткую связку кирпичей топки и остальных конструкций. В идеале топка «плавает», т.е. между изделиями с разным температурным расширением закладывается зазор в 5-8 мм, заполняемый базальтовым картоном или каолиновым раствором.
  5. Сведение ряда над дверцами или закладку такой фурнитуры без верхнего температурного зазора.
  6. Малое (менее 2-3) число рядов при заложении кирпичного сплошного основания или перекрытий.
  7. Упор дымохода в стропила или несущие конструкции перекрытий.
  8. Чрезмерно быстрый ввод в эксплуатацию, без медленного прогрева печи и самой бани.

Какой дымоход для печи выбрать

В идеале дымоход выкладывается из того же качественного полнотелого красного кирпича с сечением внутреннего пространства не менее площади 1 изделия (300 см2). При заложении дымохода из металлических труб или термостойкой керамики, сечение варьируется в диапазон от 117 до 270 мм – в круглых проходах тяга лучше, чем в прямоугольных.

От практики использования асбестоцементных труб в настоящее время отказываются, делая исключение лишь для облицовываемых кирпичом конструкций.

Из металлических разновидностей лучшие показатели имеют трубы из нержавеющей стали, а именно двуслойные гильзы с толщиной стенок от 0,6 мм (лучше от 1 мм), с теплоизоляционной прослойкой из базальтового волокна с толщиной в пределах 40-50 мм. При отсутствии такой возможности дымоход собирается из жестяных готовых элементов и обматывается базальтовым утеплителем самостоятельно. Количество поворотов должно быть минимальным, но в любом случае они также закладываются из готовых деталей.

Читайте также:  Правильная сауна: 7 полезных советов по выбору печи-каменки для бани

Способ прокладки дымохода (наружный или через кровельные перекрытия) выбирается заранее, каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. При наружной прокладке нет необходимости в демонтаже кровельных конструкций, экономится пространство парной и печь становится менее опасной, но такое исполнение обходится дороже и возрастают потери тепла.

При вертикальном внутреннем дымоходе ужесточаются требования безопасности, но сама конструкция хорошо держит тепло, привлекательно выглядит и дольше служит.

Требования при прокладке дымохода через перекрытие

При выборе прямого дымохода выполняется 3 жестких требования:

  1. Кирпичные конструкции обязательно расширяются у потолка с размером сторон не менее 38 см и обратным сужением после прохода.
  2. Это же расстояние (30-40 см) должно отделять открытые участки дымохода от других конструкций (например, стропил). Возгораемые стенки на них закрываются асбестовым листом или огнестойким ГКЛ. Деревянные конструкции (при наличии) обязательно пропитываются антипиренами.
  3. Непосредственно на участке прохода межу дымоходом и чердачным перекрытием закладываются прослойки из базальтового картона или аналогичных невозгораемых материалов с низкой теплопроводностью. Кровельные конструкции отступают от дымоходов на 50 мм, изолируются металлом и герметизируются с помощью специальных накладок.

Вне зависимости от способа прокладки дымохода его длина составляет как минимум 5 м, верхний край выводится на 50 см выше конька при любых типах кровли и защищается оголовком-дымником от осадков. В дымоходе закладывается как минимум одна задвижка для перекрытия дымовых газов, в идеале – как минимум на 3 ряда кирпичей выше выходного отверстия печи, но до первого поворота (при наличии).

Помня, что добротная кирпичная печь для парилки – это душа и сердце истинно русской бани, вооружившись знаниями, за дело, господа!

Как возвести кирпичную печь для бани – технология кладки кирпичной конструкции

Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.

Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.

  • Выбор материала для возведения печи
  • Подготовка строительных инструментов
  • Обустройство фундаментного основания
  • Замес соединительного кладочного раствора
  • Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи
    • Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд
    • Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд
  • Монтаж дымоотводной трубы
  • Оштукатуривание поверхностей

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

  • шамот;
  • жаростойкий кирпич;
  • глину и песок крупной зернистости;
  • решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
  • шнур из асбеста;
  • нагревательный бак;
  • цинковую проволоку;
  • уголок;
  • рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

  • болгарку с кругом;
  • электрическую дрель со специальной насадкой;
  • пластиковую широкую тару для раствора;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

  • Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
  • Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
  • Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
  • Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговое руководство и советы

Автор: darkdreamer · Опубликовано 28.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

Наверняка, вы не раз задавались вопросом о том, зачем печь в бане обкладывают кирпичом. Человеку, далекому от строительства, невдомек, является ли это решение чисто художественным или же за ним кроется какое-то практическое значение. Сегодня мы расскажем не только о том, зачем вообще это нужно, но также и о том, как это можно сделать своими руками. Тем более, если вы всерьез решили заняться этим вопросом и скрупулезно изучаете основные технологии для начала строительства.

Для чего это делается?

И ведь действительно, для чего? Вроде бы металлическая печь, которая используется в подавляющем большинстве случаев, выглядит более чем надежно и абсолютно не нуждается ни в каком улучшении. Тем более, что сделать такую печь своими руками может даже новичок. Однако это типичное поверхностное мнение, которое напрочь лишено какого-либо трезвого знания действительного положения вещей. На самом деле, есть несколько причин, по которым железную печь в бане отделывают еще и кирпичом.

  • в нагретом состоянии железо способно негативно воздействовать на здоровье человека через излучение;
  • железо недолго остается горячим — и для поддержания нужной температуры в помещении приходится тратить много времени и ресурсов;
  • всегда существует риск перегрева и потери эксплуатационных характеристик печи, поэтому металлическая часть печи нуждается в изоляции.

Зато если использовать кирпич, можно получить довольно существенные плюсы:

  • пар становится более влажным и приятным;
  • тепло по парной распространяется более равномерно;
  • внешний вид печи становится привлекательным, а при оригинальной отделке можно и вовсе добиться того, что этот элемент бани будет представлять собой настоящее дизайнерское откровение.

Какой из этого следует делать вывод? Если своевременно не привести печь в нормальный вид, то можно вместо ожидаемого удовольствия от парилки получить сухой и невнятный пар, а также дурное настроение и разочарование. Зато с кирпичом тепло сохраняется дольше, а использование бани широко раздвигает границы комфорта.

Какой кирпич выбрать?

Чаще всего используют 2 вида кирпича:

  • красный керамический;
  • шамотный.

С одной стороны, шамотный более привлекателен: солидная жаростойкость, прочность и сравнительно более продолжительное сохранение тепла позволяют надеяться на безупречную эффективность. Однако у него есть один существенный минус — его стоимость. Как ни крути, но она достаточно высока. Поэтому чаще всего печь в бане оформляется керамическим красным кирпичом. Он не так хорошо сохраняет тепло, как шамотный, но имеет схожие характеристики в области огнеупорности и плотности.

Что еще потребуется?

  • асбест;
  • раствор;
  • затирка;
  • инструменты.

Руководство к действию

Сам процесс не вызывает особых трудностей и вполне по силам даже людям, которые навыков строительства не имеют. Однако если его форсировать и нарушить последовательность технологических этапов, то можно получить результат, далекий от ожидаемого. Поэтому предлагаем вам поэтапную инструкцию для того, чтобы в полном соответствии с ее пунктами вы могли качественно обложить железную печь в любой бане подходящим кирпичом и удовлетвориться результатом.

Оформление фундамента

Обычно этот этап выполняется уже тогда, когда делается непосредственно печь. Однако если по каким-то причинам вы упустили из виду необходимость его возведения, то ничего страшного не произшло. Правда, для этого нужно будет сперва демонтировать печь.

  1. определитесь с тем, какой размер будет иметь основание;
  2. постройте деревянную опалубку — для этого лучше всего использовать фанерные доски;
  3. покройте доски рубероидом — так вы защитите их от попадания влаги и последующего гниения;
  4. насыпьте в яму мелкий щебень и песок, а затем залейте цементным раствором;
  5. лучше всего накрыть основание армирующей сеткой и дать время на высыхание — как правило, не более 3 недель.




Возведение основания

  1. в один ряд выложите из кирпичей основание;
  2. убедитесь в том, что кладка не имеет расхождений по высоте;
  3. уложите рубероид для гидроизоляции и лист железа — подберите такой размер, чтобы он выходил за кладку примерно на 0,1 метра;
  4. поставьте печь и оберните полиэтиленовой пленкой, чтобы не испачкать после сцепляющим раствором.


Готовим раствор для кладки

Для того, чтобы приготовить действительно удачный раствор, следует позаботиться о том, чтобы в нем не было никаких комочков и посторонних примесей. В идеале — если берете поровну глины и цемента и добавляете еще примерно треть речного песка.

  1. старательно размешивайте раствор в емкости и добавляйте воды до получения приемлемой по консистенции однородной массы;
  2. ускорить процесс поможет строительный миксер;
  3. проверить густоту можно, положив мастерком часть раствора на кирпич — если не стекает, то все, готово!




Готовим кирпич

Правда, делается это достаточно просто: отберите нужное его количество и замочите в воде примерно на 12 часов. Вы спросите, зачем такое извращение? Все просто: так он не будет впитывать в себя раствор во время непосредственной укладки. Если на кирпиче есть грязь и дефекты, то лучше избавьтесь от них сразу: позже сделать это будет весьма проблематично.

Виды кладок

Есть два варианта укладки, каждая из которых имеет как свои плюсы, так и минусы:

  • традиционной колодкой;
  • решеткой.



Второй вариант выглядит куда эффектнее, но допускает слишком большую утечку тепла. Проще говоря, не так эффективен. Первый — классический, используется повсеместно и совсем не зря: в таком тепловом экране присутствует минимум отверстий, которые пропускают воздух, а значит, что такая кирпичная кладка максимально эффективно выполняет свое назначение.

  1. начинать укладку нужно с угла и ровность каждого ряда проверять уровнем;
  2. для соблюдения углов — использовать отвес;
  3. не перебарщивайте с раствором — всегда снимайте излишки мастерком, особенно если они проникают внутрь теплового экрана;
  4. жесткость конструкции придает армирующая сетка, второй ряд с третьим целесообразно сразу после укладки связать проволокой;
  5. не забудьте о необходимости циркуляции воздуха — для этого нужно предусмотреть 2 зазора в ряду, которые приблизительно равны половине используемого кирпича — но делать их нужно только через ряд;
  6. последний ряд можно выложить произвольно, оформив в полном соответствии со своими эстетическими предпочтениями.
Читайте также:  Каменка для бани своими руками: виды, технология возведения

Также для лучшего понимания ситуации советуем посмотреть несколько видео по теме:



Также вам в помощь большая коллекция фото, раскрывающая все детали укладки. Пояснять их нет смысла — вы все поймете сами.
























Заключение

После обкладки печи кирпичиками остается лишь осуществить ее первую протопку. Не спешите сразу же добиться максимальной температуры. Лучше медленно, но верно увеличивать градусы, высушивая раствор и добиваясь от своей конструкции максимальной эффективности. Так вы уже через несколько протопок сможете наслаждаться великолепным паром и заодно радоваться успешно приобретенным навыкам. Разумеется, вопрос о том, какая печь лучше всего подойдет для вашей бани, нужно решать еще на стадии создания проекта. Однако даже железная печь чаще всего требует кирпичной окантовки. Делайте выводы!

Кирпичная печь для бани своими руками

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.


Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.


Закладка фундамента


Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.


Печь-каменка с баком


Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.


Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.


Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.


Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.


Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.


Установка дверки


Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;


Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;


Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;


Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.


Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Основы кладки простых кирпичных печей для дачи

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 14 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Читайте также:  Бочка для бани – делаем купель самостоятельно

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Кирпичная печь для бани своими руками

  • 1 Общее описание
  • 2 Процесс изготовления
  • 2.1 Подготовка
  • 2.2 Монтаж основания
  • 2.3 Дальнейший монтаж
  • 3 Печь-каменка
  • 3.1 Из кирпича
  • 3.2 Из металла
  • 4 Видео
  • 5 Фото
  • 6 Чертежи

Строительство своей бани – это, бесспорно, решение, достойное уважения. Баня не просто позволяет, не выходя со двора решать вопросы проведения гигиенических процедур, причем, невзирая на время года, но поможет поправить здоровье и привести в норму нервную систему.

Целебные свойства бани известны с незапамятных времен и являются частью народной медицины во многих странах.При этом важно понимать, что во многом эти качества обуславливаются особыми способами протапливания помещения. Например, нередки случаи, когда для того, чтобы баня «заработала, как надо» ее необходимо топить в течение нескольких часов, при этом используя специальные дрова и добавки. А, следовательно, и печь для такой бани нужна, способная выдерживать такие интенсивные температурные нагрузки.

В статье мы поговорим о том, как сделать кирпичную печь для бани своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Общее описание

Печь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

Порядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

  • Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
  • На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
  • Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
  • Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

  • Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
  • Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
  • После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

  • Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
  • Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
  • Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
  • После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
  • Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

  1. Возможность отапливать бани более 30 м 2 .
  2. Конструкция пожаробезопасная.
  3. Долго сохраняет тепло в бане.
  4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

  • Быстрый нагрев бани.
  • Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
  • Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Печь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелем

С баком для воды

Печь в деревенской бане

Печь-камин из кирпича

В комнате отдыха

С функцией котла

Чертежи

Чертеж железной печи

Чертеж кирпичной печки

Чертеж металлической печи

Печь из трубы

Конструктивная схема печи

Из баллона

Второй вариант

Схема каменки

Схема печи

С топкой из предбанника

Парная в схематичном формате

Принцип тяги и распределения воздуха в печи

Железная печка для бани

Ссылка на основную публикацию