Печь для бани из кирпича: основы строительства

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи, она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Перерезать несущие балки и лаги для его возведения, стропила и балки перекрытия для вывода дымовой трубы нежелательно, поэтому место под печь лучше выбрать еще до начала строительства здания.

Важно! Не следует привязывать такой фундамент к основному, так как из-за большой разности температур при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Расстояние между основным и печным фундаментами должно быть не меньше полуметра.


Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Важно! Цементно-песчаный раствор окончательно застывает и набирает прочность не меньше недели, поэтому возводить тяжелую печь до его полного высыхания не следует.

Поверхность фундамента не должна доходить до уровня пола на высоту двух кирпичей. На готовом основании размещается 2 слоя гидроизоляции: толь, пропитанный дегтевой мастикой или рубероид, обработанный битумным раствором. Зазоры между фундаментом и полом заполняются песком и трамбуются.

Фундамент может также выполняться из полнотелого кирпича или бута (крупного строительного камня неправильной формы), которые выкладываются на залитое цементным раствором основание. Предпоследний ряд кирпичного фундамента при этом также перекрывается слоем гидроизоляции.


Закладка фундамента


Начало кладки

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

При отсутствии должного опыта схему лучше не менять. Если помещение нестандартное, и все же требуется внесение какие-либо изменений, скорректированную порядовку лучше показать опытному специалисту.

Схема кладки на любых чертежах всегда начинается с нулевого ряда. Он необходим, чтобы вывести фундамент на уровень пола. Определить высоту будущей конструкции несложно: на схеме каждое деление составляет 10 см и равно средней высоте кирпича.

На двух рисунках, расположенных ниже, показан пример кирпичной печи с баком для воды и ее порядовка. На схеме видно, что кирпичи укладываются по-разному: ложком (набок) или постелью (широкой частью) вниз.


Печь-каменка с баком


Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.


Начало кладки

Перед началом работ глина должна постоять в воде в течение нескольких суток и размякнуть. Перед соединением с песком она тщательно размешивается с водой до консистенции жирной густой сметаны. Оставшиеся комки можно разбить с помощью строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Чтобы в узкие швы не попадала галька и мелкие камни, песок тщательно просеивается. Для кладки огнеупорного кирпича глина с песком смешивается в пропорции 1:2. Чтобы раствор не сох, замес готовится небольшими порциями. Раствор должен быть чуть шероховатым, максимально эластичным и ложиться без разрывов.

Но жирность глины бывает разной, и чем она жирней, тем больше песка должно находиться в растворе. Именно поэтому опытные печники проверяют вязкость с помощью встряхивания его с палки или мастерка.

Нормальная толщина слоя, оставшегося после встряхивания 2 мм. Если она меньше, добавляется глина. Если же раствор по консистенции напоминает пластилин, и после встряхивания остается раствор более 3 мм, в смесь следует добавить еще песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Иногда в целях экономии огнеупорным (шамотным) кирпичом выкладывают лишь топку, а оставшуюся часть печи докладывают обычным силикатным. Но, так как коэффициент их терморасширения различен, не следует комбинировать их в обвязке.

Проверить качества кирпича можно обычным постукиванием по нему любым твердым предметом. При отсутствии брака звук будет не глухим, а звонким, «металлическим». Не следует использовать изделия с видимыми трещинами, посторонними вкраплениями и излишне пористые. Качественный шамотный кирпич имеет насыщенный желтоватый (песочный) оттенок, необожженный – бледный и тусклый цвет.


Шамотный кирпич

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Первый ряд кирпичей должен укладываться на фундамент насухо без применения песчано-глиняной смеси. При последующей кладке толщина слоя раствора должна составлять 3-6 мм. Раствором промазывается пласт и тычковая часть кирпича. На выбранном месте его следует чуть подвигать, а затем, постукивая мастерком, плотно прижать.


Кладка кирпича

Для упрочения конструкции кирпич выкладывается со смещением следующего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. При работе обязательно понадобятся половинки и четверти. Чтобы предотвратить образование трещин, резку лучше производить с помощью болгарки, оснащенной алмазным диском.


Укладка половинок и частей кирпича

В местах прилегания к кирпичам дверки изолируется асбестом, к ней с помощью болтов и шайб прикручивается 4 прочных проволоки или полосы оцинкованной жести, которые будут закладываться в швы кладки. Для достижения плотности по размеру проволоки в кирпичах прорезаются канавки.


Установка дверки


Установка дверки

Чтобы обеспечить лучший прогрев, банные камни размещаются на стальной или чугунной решетке. Чем их меньше, тем более сухой пар будет в помещении. В русской бане вес камней составляет не менее 50-60, в сауне – 30 кг.

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;
• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;
• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;
• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;
• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;


Установка колосника

• над дверкой следует предусмотреть небольшую вентиляционную щель, которая защитит ее от перегрева или вырезать кирпичи в этом месте клином;
• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;
• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;
• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

Важно! В дымоход закладываются только целые кирпичи. Из-за риска их выпадения использование половинок и растрескавшихся частей недопустимо. Стена дымохода должна быть идеально ровной. В противном случае в углах будут скапливаться комки сажи, и шахта быстро забьется. По всему пути следования дыма выступы желательно скруглить.

При устройстве дымохода следует соблюдать несколько правил:
хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;
• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;
• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;


Кладка дымохода

• при кладке дымохода и топки кирпичи лучше размещать самой обожженной стороной к огню и дыму;
при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;
• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;


Отделка места примыкания трубы к потолку

• высота трубы после конька крыши должна составлять не менее 0,5 м;
• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Пробную растопку производят небольшим количеством (около 500 г) бумаги. Это делается для того, чтобы определить наличие тяги и удалить из печи остатки влаги. Поддувало в этот момент должно быть полностью открыто. После этого печь оставляют еще на сутки.

Совет. Если на улице сыро, первый раз огонь может разгораться плохо. В таком случае, чтобы «продавить» воздух вверх, можно прожечь свернутую в трубу газету в верхней прочистной дверке или вьюшке.

Последующую растопку щепками с небольшим количеством дров следует проводить осторожно. Максимальное количество топлива можно закладывать только после нескольких растопок. Идеально сложенная печь не дымит и прогревается равномерно. Определить степень прогрева можно с помощью прикосновения руки к разным частям ее поверхности. Остывать печь из кирпича должна также ровно.

Плотность кладки и отсутствие трещин определяют с помощью сжигания в дымовом канале материалов, дающих много дыма. При обнаружении трещин, через которые будет проходить дым, их замазывают раствором.


Схема движения дыма

Видео по теме: Печь для бани из кирпича своими руками

Как возвести кирпичную печь для бани – технология кладки кирпичной конструкции

Печь из кирпича – основной функциональный элемент любой русской парной, которая традиционно выкладывается из жаростойкого красного кирпича. Строительный рынок предлагает широкий ассортимент готовых конструкций печей, но владельцы бань принимают решение построить русскую печь своими руками.

Возведенная собственноручно классическая кирпичная печь для бани с каменкой дает возможность безопасно обогревать помещение, поддерживать оптимальный температурный режим, производить чистый и густой пар, является декоративным интерьерным элементом.

Выбор материала для возведения печи

В настоящее время существует множество доступных схем возведения печи, однако начинающему мастеру рекомендуется выбрать самый простой чертеж.

Из какого кирпича стоит возводить печку? Выбрать подходящий строительный материал нелегко. При незначительных финансовых возможностях можно выбрать красный кирпич сомнительного качества.

Однако размеры подобного материала редко соответствуют принятым стандартам, по этой причине могут получаться достаточно широкие швы – до 11 мм, что абсолютно недопустимо при возведении печи.

Зачастую банная печь возводится из шамотного кирпича, который на 75 % состоит из жаростойкой глины. Такой материал устойчив к перегревам и повышенной влажности, растрескиванию и деформации. По техническим и эксплуатационным характеристикам шамотный кирпич превосходит все существующие аналоги, но и цена гораздо выше.

Из шамотного кирпича возводится топка, а из огнеупорного красного кирпича лучше обустраивать дымоход.

Для строительных работ понадобится глина, которую можно раздобыть самостоятельно либо приобрести в специализированной точке совместно с кирпичом.

Чтобы сложить печь из кирпича, необходимо подготовить следующие материалы:

  • шамот;
  • жаростойкий кирпич;
  • глину и песок крупной зернистости;
  • решетку, дверку для поддувала и топочной части, чистящие колодцы, чугунную плиту и колосник;
  • шнур из асбеста;
  • нагревательный бак;
  • цинковую проволоку;
  • уголок;
  • рубероид.

Этих материалов достаточно, чтобы возвести простую печь из кирпича собственноручно.

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

  • болгарку с кругом;
  • электрическую дрель со специальной насадкой;
  • пластиковую широкую тару для раствора;
  • мастерок;
  • уровень;
  • рулетку и карандаш;
  • металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

  • Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
  • Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
  • Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
  • Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Обустройство фундаментного основания

Кладка печей из кирпича начинается с обустройства фундамента, который является основой для любой отопительной конструкции, обеспечивая ее прочность, надежность и долговечность.

Согласно готовому проекту бани выполняется разметка в месте возведения и вырывается котлован глубиной до 65 см. По ширине он должен превышать размеры печи на 10 см.

На днище котлована выкладывается песочный слой толщиной в 18 см и смачивается водой, далее засыпается щебнем, камнями и кирпичным боем. Все слои тщательно смачиваются и трамбуются. Подушка выдерживается некоторое время для усадки.

После полной усадки песочного слоя устанавливается съемная опалубка, усиленная армопоясом из тонкой арматуры.

Важно! Между стенками опалубки и земляными краями котлована необходимо оставить технологический зазор в 12 см.

Опалубка заливается бетонной смесью до граничного уровня, который на 17 см ниже поверхности почвы. Смесь готовится в пропорциях – 1 : 3 (на часть цемента три части песка) с добавлением нужного количества воды.

После полного застывания бетона опалубка снимается, а имеющиеся пустоты заполняются мелким гравием.

Читайте также:  Знакомьтесь — чертеж печки для бани

В качестве гидроизоляционного слоя для фундамента используется сложенный рубероид. Материал укладывается на бетонный слой основания строго по размеру площадки.

Замес соединительного кладочного раствора

Чтобы вышла надежная и долговечная кирпичная печь для бани важно правильно замесить кладочный раствор. Точность пропорций зависит от качества глины – ее жирности.

Для замеса раствора используются глина и песок в соотношении 1 : 2 (на одну глинистую часть 2 песочные части). Глина предварительно вымачивается в небольшом количестве воды.

Для этого материал выкладывается в тару, заливается водой и тщательно перемешивается. Для упрощения процесса замеса можно воспользоваться дрелью с насадкой. Глина вымешивается до тех пор, пока не станет достаточно пластичной.

Только после этого в нее вводится слегка влажный песок по частям и размешивается. Хорошо приготовленный печной раствор должен получиться тягучим.

Одного замеса раствора не должно быть много или мало, его следует приготовить ровно столько, чтобы хватило на выполнение 2–3 полноценных кирпичных рядов.

Пошаговое выполнение кирпичной кладки печи

Порядок возведения кирпичных стен для бани определяется строительной схемой – порядовкой. Предложенная пошаговая инструкция рассматривает поочередную кирпичную выкладку.

Кладка кирпича с 1-го по 7-й ряд

У начинающих мастеров возникает вполне логичный вопрос: как сложить печь от фундамента (первые 7 рядов)?

  1. Первый ряд выкладывается сразу на гидроизоляционный слой фундамента. Кирпичи предварительно смачиваются водой. Угловые элементы выполняются под прямым углом, который проверяется уголком. Края требуют тщательного замера, что позволит предотвратить появление нежелательных зазоров в печной конструкции. В этом случае толщина готовых швов между кирпичами не должна превышать 6 мм. Чтобы лучше сложить кирпичи, нужно выполнить правильный замес раствора.
  2. Второй ряд из кирпичей выкладывается аналогичным способом, при этом каждый последующий элемент должен располагаться на стыках кирпичей из нижнего ряда. По этой же схеме следует выкладывать кирпичи для третьего ряда. Здесь должна быть установлена поддувальная дверца. Она фиксируется тонкой проволокой и стальными полосами.
  3. Прежде чем приступить к укладке следующего ряда, рекомендуется проверить ровность возводимых стен по вертикали и горизонтали, а также точность углов. В этом ряду устанавливаются колодцы для золы и решетки для воздухопроводных каналов. Для этого выполняются небольшие отверстия в элементах по 1 см с зазорами для монтажа колосника. Под установленной решеткой заднюю стенку выполняют слегка округлой.
  4. В шестом ряду фиксируется установленная поддувальная дверка, а в седьмом ряду – завершается монтаж колосника и дверки для топки. Чтобы обеспечить безопасное отопление парной, печная дверка должна быть изготовлена из чугуна. На данный момент это самый прочный и жаростойкий материал.

Кладка кирпича с 8-го по 23-й ряд

  1. Как сложить печь с 8-го ряда и до установки дымоходной трубы? При формировании восьмого ряда выполняется установка перегородки, которая служит основанием для обустройства дымоходной трубы. По аналогичному принципу кирпичная кладка выполняется до 14-го ряда включительно, на котором будут установлены швеллеры из металла. При этом в лицевой стенке печи необходимо обустроить небольшой проем для вертикальной установки водяного бака таким образом, чтобы он полностью соприкасался со швеллерами.
  2. Для выкладки пятнадцатого ряда используются ½ кирпичей, которые между собой размещаются под небольшим углом. Это послужит основой для разделительной перегородки. До 18-го ряда выкладка кирпичей выполняется по аналогии с первыми рядами конструкции.
  3. При кладке девятнадцатого ряда выполняется установка дверцы для вывода пара. Далее устанавливаются металлические полоски, с дальнейшей кладкой оставшихся рядов. Это необходимо для надежной фиксации дверной рамки для вывода пара и установки бака для горячего водоснабжения, который обкладывается кирпичным боем.
  4. С 23-го ряда выполняется монтаж дымоотводной трубы, определяющей конечную высоту конструкции.

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Печь-каменка для бани, порядовка — раскладываем по полочкам

Размер кирпичной печи для бани зависит в первую очередь от площади парилки, также учитывают количество людей, которые будут регулярно париться. Принимается во внимание сезонная баня или нет, будет использоваться она для отопления и готовки, или только для разогрева парилки.

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

Подборка проекта

Данный проект печки подходит для большинства видов бань. Размеры конструкции позволят отопить помещение (10-15 м2) до 50 градусов, а при подаче пара до 90 градусов. Бак емкостью 180 литров, вмонтирован в печку и удовлетворяет всю необходимую потребность в горячей воде для комфортного процесса мытья всех членов семьи. Для более долгого остывания каменки после завершения топки, предусмотрены железные трубы (6 штук, рядом с баком для воды).

Так же трубы поддерживают камни над топкой. Трубы быстро нагреваются, а после завершения процесса нагрева постепенно отдают тепло. Над булыжниками расположено отверстие, через которое и будет подаваться вода, для образования пара.

Определившись с проектом необходимо приступать к самому процессу сборки. Собрать печку своими руками – не сложно. Руководствуясь кладочными чертежами, процесс займет немного времени.

О печах и строительстве

Виды печей для бани

Виды банных печей

  • Можно назвать четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-чёрному» и с плитой. Печь «по-чёрному» не имеет дымохода и при её топке вся сажа остаётся в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
  • Конструкция, сделанная «по-серому» имеет дымоход, но, тем не менее, сажа в процессе топки тоже оседает на кирпичах. Поэтому, чтобы использовать парную, нужно дождаться полного сгорания дров.
  • Наиболее распространённые виды, это кирпичные печи «по-белому», они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя и хранят тепло они гораздо дольше. Такие модели прогреваются через металлическую плиту, на которую наложены камни.
  • Иногда своими руками собирают такую конструкцию: бак и камни кладут на чугунные плиты, не закрытые до конца – обогрев помещения тогда происходит значительно быстрее. С трёх сторон бак обкладывают кирпичами, так сохраняется температуры воды.

Какой нужен кирпич

  • При строительстве печи в таких случаях используется кирпич марки от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов. При выборе материала следует проверять, имеются ли на нём трещины, посторонние вкрапления и так далее – такие экземпляры не пригодны для строительства. Также можно для облицовки использовать двойной силикатный кирпич М 150.

Совет. Качественное состояние кирпича можно проверить простым постукиванием по нему ручкой мастерка. Если изъянов нет, то звук будет звонкий, металлический, а при наличии таковых звук будет приглушенным.

Чертежи печей

Порядовка на кирпичную печь для бани (один из вариантов)

  • Строительство банных печей из кирпича представляет собой достаточно сложную конструкцию, требующую точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому чертёж должен детально отображать каждый из рядов и при необходимости должны присутствовать пояснения.

Другой вариант порядовки

  • На схеме отдельные детали обозначаются штрихами и разделительными линиями, чтобы можно было представить, сколько штук необходимо для кладки того или иного ряда. Все закругления и подтёсы на камнях, отраженные на схеме, делаются при помощи болгарки.

Фундамент

Фундамент с подсыпкой и гидроизоляцией

  • Глубина фундамента должна составлять от 50 до 70 см – всё будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому эту величину вам придётся отрегулировать самостоятельно. Но составляющие всё равно будут одинаковыми – на основание засыпается слой песка, примерно, 10-15 см и обильно поливается водой для усадки. Потом на него засыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это трамбуется, но нужно оставить примерно 30 см для заливки цементного раствора.
  • На щебень или другую подсыпку нужно застелить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и толстую целлофановую плёнку. После этого, заподлицо с полом, заливается цементный раствор, который можно делать из цемента и песка (1/4), но можно вместо песка использовать отсев щебня (1/6), тогда основание получится более прочное. Также рубероид настилают поверх фундамента, чтобы аннулировать всякий контакт кирпича с сыростью, ведь от этого он разрушается.

Совет. Для того чтобы фундамент не проседал, его основание, то есть, подсыпку, нужно делать по площади немного больше заливной части. Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

Строительство печи

  • Для возведения печи инструкция предусматривает два вида раствора – цементно-песочный и глинисто-песочный. Цементная смесь выполняется из марки 400 или 500 с соответствующим добавлением песка –1/4или 1/5. По консистенции он должен напоминать жидкую манную кашу и свободно сползать с мастерка.
  • Для глины и песка несколько другое соотношение и здесь одна часть отводится глине, а 2,5 части отводится на песок. Перемешивать следует очень тщательно, потому что глина очень вязкая и комочки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с мастерка, оставляя на его плоскости лишь небольшие мазки – такая консистенция наиболее приемлема для работы.

Возведение печи

Установка зольника при помощи проволоки

  • Как правило, в первую очередь, по форме печи выкладывается сплошной ряд кирпича – можно назвать его нулевым. Такое основание должно строго соответствовать форме порядовок по наружному контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но для того чтобы не произошло сбоя, проверьте диагонали – их разница не должна превышать 2-3 мм.

  • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм, и для этого необходим качественный раствор, без комочков и мусора тогда стык будет легко регулировать по нужному размеру. При укладке каждого ряда, целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в данном случае наиболее приемлема ложковая перевязка. После укладки первого ряда следует переходить на глиняный раствор.

Установка кирпича над дверцей

  • На третьем ряду устанавливается дверца зольника и для их прочного монтажа к ним прикрепляется оцинкованная проволока, как это видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной укладки.

Установка кирпича клином

  • Ещё многие мастера советуют над дверцей вырезать кирпич клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция наиболее прочна. Вместо проволоки можно использовать оцинкованную жесть. До устройства четвёртого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольного колодца и колосника.

Для установки колосника кирпич нужно подрезать

  • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки колосника нужно вырезать углубления на 1-1,5 см, причём, так, чтобы колосник после установки имел люфт, потому, что расширение металла и кирпича при нагревании разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас. Чаще всего такие элементы (дверцы, колосник) делаются из чугуна, как наиболее огнеупорного элемента для оборудования печей.
  • Начиная с восьмого ряда, кладка делается с перегородкой и это продолжается вплоть до четырнадцатого ряда, в который устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проём, куда устанавливают котёл для воды.
  • Пятнадцатый ряд укладывается в полкирпича – половинки устанавливаются под углом друг к другу (для основания разделительной стены), а затем, три последующих ряда устанавливаются при помощи ложковой перевязки.
  • В девятнадцатом ряду ставится дверца для овода пара в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд следует скрепить полосками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, и её высота уже будет зависеть от высоты самой бани.
  • По завершении процесса кирпичную печь можно покрасить.

Совет. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5м. обмазывать дымоход нужно известковым или цементным раствором, не боящимся воздействия конденсата.

Конструкция печи в разрезе

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

Читайте также:  Как выбирать баки в баню для воды

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

  • Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
  • Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
  • На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
  • Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
  • После этого приступают к кладке топки.
  • В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
  • Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
  • Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
  • Продолжается укладывание внешнего кирпича.
  • Дверки топки перекрываются.
  • Устанавливается перегородка для дымохода.
  • Монтируется бак для воды.
  • На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
  • Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
  • Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Как сложить печь для бани из кирпича

Невзирая на многообразие дровяных отопителей для бани из металла и чугуна, предлагаемых на рынке, традиционная конструкция печи из кирпича остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парную, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печка помимо парилки может обогревать и 2—3 смежных помещения (моечную, предбанник). В данной статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и устройства фундамента.

Виды печей для бань

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

  • способ передачи тепла в помещение;
  • расположение каменки;
  • способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

  • канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
  • колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Совет. Колпаковые печи весьма сложны в исполнении, домашнему мастеру без опыта построить такой вряд ли удастся. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

  • регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
  • варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Проекты печей для бань

Как уже говорилось, различных проектов кирпичных печей существует великое множество. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ними либо найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая — схема печи для бани из кирпича с открытой каменкой и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
  • бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показана порядовка банной печи:

Печь-каменка с греющей плитой

Данный отопитель для бани вместо встроенного бака оборудован плитой на 2 конфорки, а каменка находится в теле печи, прямо над топкой. Хотя конструкция предусматривает возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отображают соответствующие схемы кладки печей для бань:

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
  • плита чугунная 410 х 710 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • круг стальной Ø20 мм – 3 м;
  • бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

В этом варианте порядовка кладки для печей выглядит следующим образом:

Банная печь с нижним прогревом

Это небольшая кирпичная печка, в силу особенностей конструкции требующая хорошего фундамента. По сути, на его устройство уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема отопителя в разрезе:

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

  • дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
  • дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
  • дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
  • плита чугунная 410 х 410 мм;
  • решетка колосниковая 175 х 255 мм;
  • задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к возведению печи

Прежде чем начать строительство кирпичной печи в бане, нужно приготовить необходимые инструменты и материалы. Комплект инструментов, требующийся для работы, изображен на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой зачастую используют отрезные машины – станки, болгарки.

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

  • сито, чтобы просеивать песок;
  • небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
  • различные подмости или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Надо понимать, что печь в бане будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако, некоторые проекты кирпичных печей могут предусматривать использование камней нестандартного размера, что показаны ниже на рисунке:

Совет. Покупая кирпич, берите его с некоторым запасом на отбраковку. Величина запаса зависит от качества материала, а еще – от умения мастера точно и правильно его колоть или отрезать. Неопытному печнику запас нужен больше.

Кладочный раствор

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Совет. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине. Что же касается кладки топливника из шамотного кирпича, то здесь понадобится столь же огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют мелки шамот в той же пропорции.

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

  • каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
  • раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
  • кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
  • каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
  • остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
  • проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупорного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Заключение

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются практически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

Кирпичная печь для бани

Большой популярностью как у опытных мастеров, так и у начинающих строителей пользуется печь для бани из кирпича. Она равномерно отапливает помещение, не оставляя непрогретых зон. Чтобы самостоятельно изготовить такую конструкцию, необходимо знать обо всех нюансах данного процесса. Кирпичная печь в бане

Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

  1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
  2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
  3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
  4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.
Читайте также:  Конструкция печи для бани – виды и конструктивные особенности

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

У данной конструкции есть множество плюсов:

  • собирающиеся в бане пары благотворно влияют на здоровье;
  • кирпичная самодельная банная печь идеально впишется в любой интерьер данного помещения;
  • отсутствует потребность дополнительной отделки кирпича;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • исключено наличие вредных и опасных веществ в составе материалов;
  • кирпич продолжительное время держит тепло и обогревает помещение;
  • нет конденсата;
  • в качестве топлива используется общедоступное сырье;
  • отсутствует необходимость регулярной чистки дымохода.

Изоляция дымохода

К минусам таких построек можно отнести следующие моменты:

  • обязательно возведение фундамента. Это связано с массивностью самой конструкции;
  • высокая цена на каждый из используемых материалов;
  • строгие требования к кладке печи. Если допустить огрехи, то это в дальнейшем может обернуться проблемой;
  • протапливается такая печь около 3 часов.

Важно: Если обращаться к профессионалу, то изготовление кирпичной банной печки будет стоить достаточно дорого.

Техника безопасности при строительстве конструкции

Перед тем как приступить к постройке печи в баню из кирпича своими руками, необходимо запомнить несколько особых требований:

  • местоположение такой конструкции — стена напротив полок парилки;
  • между всеми нагревательными элементами печи необходимо выдерживать расстояние 30-40 см. При наличии дополнительной защиты данный показатель может быть снижен до 15-20 см;
  • между дымоотводом и кровлей требуется сделать оборудованный дополнительным защитным материалом зазор. Поверх него фиксируется фигурная накладка из стали;
  • перед топкой на пол необходимо выложить лист из металла толщиной 1 см на случай выпада угольков.

Металлическая подложка перед топкой

Совет: В качестве нагревательного бака лучше использовать открытую емкость.

Какой выбрать материал

Для возведения кирпичной печи для бани необходимо использовать шамотный огнеупорный кирпич и силикатные пустотелые его разновидности. Первой обкладывают топочную часть, а последними — остальные части конструкции. При желании можно использовать декоративный кирпич. Выкладывается он таким образом, чтобы единственная необожженная сторона была направлена в сторону помещения. Шамотный огнеупорный кирпич

Допустимая к использованию марка кирпича (М) с номерами 75-150. Показатель устойчивости к морозам должен быть менее 25 циклов.

Габариты используемого кирпича составляют 12,5х25,0х6,5 см. В зависимости от фирмы-изготовителя они могут отличаться.

При выборе исходного материала требуется проверить его качество.

Совет: При простукивании кирпича звук должен быть звонкий.

Внешне на каждом элементе полностью исключено наличие каких-либо дефектов.

Совет: Чтобы проверить внутреннее качество кирпича, требуется разломать его на две части и проверить цвет и качество по сколу.

Строительство кирпичной печи

Этот процесс производится в несколько этапов.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ понадобится:

  • кирпич;
  • огнеупорная глина;
  • песок;
  • асбестовый шнур;
  • материал для гидроизоляции;
  • проволока;
  • болгарка;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • дверцы и задвижки, колосники;
  • мастерок;
  • угольник;
  • отвес на шнуре;
  • емкость под раствор.

Строительный отвес

Приготовление раствора

Для формирования топочной части лучше использовать готовую смесь. Остальную кладку следует осуществлять на основе раствора, изготовленного из песка и глины в пропорциях 1: 2.

Песок должен быть заранее просеян, он может быть речным или карьерным.

Добыча глины осуществляется в карьерах на глубине от 2 м. Ее необходимо замочить в чистой воде до однородного состояния, перемещать, размять комки. На следующие сутки данный раствор процеживается и протирается через сито. В последний момент сюда вносится песок, разбавленный жидкостью. Процесс кирпичной кладки

Важно: Переизбыток глины или песка негативно скажется на жирности самого раствора.

Совет: Проверить раствор легко: скатать шар и надавить на него дощечкой. Нормой считается образование трещины не более 0,2 диаметра данного шара.

Также можно использовать палочку. Ее необходимо обмакнуть в смесь. Слой в 2 мм говорит о норме. Если его толщина меньше, то требуется больше глины, в ином случае — песка.

Процесс возведения кирпичной конструкции

Он производится в следующем порядке:

  1. Определение места под фундамент и формирование основания под него. Важно: Фундамент печи должен отступать от площадки, но их размеры должны совпадать. Котлован под основание печи выкапывается на глубину 0,6 м, внизу он расширяется на величину 0,1-0,15 м. Это необходимо для формирования его дополнительной устойчивости по отношению к грунтовым подвижкам. Далее расширенная часть котлована присыпается песком и утрамбовывается.
  2. На глубину 0,1 м насыпается щебень. Формируется деревянная опалубка с сеткой из стальных стержней, скрепленных между собой проволокой. Размер каждой ее ячейки составляет 0,15х0,15 м. Важно: От сетки до стен и дна котлована должно выдерживаться расстояние около 0,05 м.
  3. Подготовка бетонного раствора с использованием воды, щебня, песка и цемента марки М-400. Эта смесь заливается в котлован. Для закрепления результата потребуется около 7 дней.
  4. Далее опалубка демонтируется, а на место появившихся пустот насыпается гравий. Сверху в 2 слоя укладывается рубероид и заливается расплавленный битум. Начинается закладка первых кирпичей фундамента.

Важно: Горизонтальный шов должен быть не более 0,5 см, а вертикальный — 0,3 см. Сформированные проемы необходимо обязательно фиксировать уголком из металла.

Перед началом кладки фиксируется отвес, по которому и будет далее ориентироваться мастер.

Порядовка

В Интернете в большом количестве можно встретить разнообразные чертежи кирпичных печей для бани с порядовками — подробно расписанными схемами укладки каждого кирпича.

Первый ряд выкладывается без раствора. Он предусматривает дверцу для прочистки, фиксируемую под кирпичами проволокой. Порядовка печи. Вариант 1

Далее каждый последующий ряд кладется с использованием раствора. Каждый кирпич промазывается им с верхней и тычковой части.

Совет: Для придания прочности конструкции для бани из кирпича своими руками необходимо армирование топки по каждому ряду, а в обычной кладке — каждые 4 ряда.

Для придания большей прочности последующий ряд выкладывается со смещением на 30-50% и перекрытием стыковых частей.

Совет: Резать отдельные элементы кирпича лучше болгаркой.

Поверх топки устанавливается плита из чугуна, предназначенная для банных камней.

На пятом ряду производится установка нагревательного бака. Кладку нужно производить таким образом, чтобы зазор возле поддувала создавался минимальный. Для решения данной проблемы можно использовать отдельные части кирпича. После этого бак и дверца обматываются асбестовым шнуром в 2 слоя для предотвращения их дальнейших повреждений.

Дверца в топочное отделение большего размера, чем у зольника, поэтому аналогия их крепления одинаковая, но для первого более крепкое. Оно состоит из 3 скрученных проволок, соединенных с кирпичами с помощью болтов и шайб. Сама дверка в местах примыкания к кирпичам промазывается асбестом.

Через каждые 4 ряда необходимо проводить влажную обработку кладки.

Обустройство дымохода исключает использование отдельных частей кирпича. Ширину хайла не стоит делать менее ¾ ширины кирпича.

Важно: Высота выходящей наружу трубы должна составлять 0,5 м.

Перед началом использования печи все локации возможного прохождения дыма необходимо очистить от раствора.

Спустя 4-5 дней перед пробной растопкой печи требуется открыть поддувало, а в качестве топлива использовать 500 г бумаги. После этого конструкцию оставляют на сутки. Порядовка. Вариант 2

Постепенно необходимо увеличивать количество и характер топлива. При этом такая печь из кирпича своими руками должна быть проверена на наличие трещин (выходит ли из них дым) и равномерное прогревание.

Полезные советы

Для идеального результата следует помнить некоторые секреты процесса:

  • изначально лучше положить насухо каждый ряд и, при необходимости, обрезать кирпичи, пронумеровать их;
  • если используются в качестве топлива дрова, то дверца и колосник размещаются на одном уровне, если уголь, то последний опускается на 0,2 м;
  • при установке колосников обязательно нужны зазоры. Они монтируются по направлению поддувального канала;
  • отдельные части кирпичей лучше применять в верхних рядах.

Финальная отделка

Кирпичная печь для бани своими руками может значительно преобразить интерьер, если ее отделать плиткой или декоративным камнем. Облицовка кирпичной печи плиткой

Не только украсить конструкцию, но и повысить ее полезные свойства помогут изразцы.

Строительство кирпичной печи для парилки своими руками

Сегодня мы поговорим о быстром, грамотном и качественном варианте строительства кирпичной печки для парилки в бане. Разберем весь комплекс необходимых работ поэтапно. Начнем, конечно же, с фундаментального основания.

Учимся возводить печь из кирпича для собственной бани

О фундаменте

Итак, возведение кирпичной печи-каменки для банной парилки мы начнем, разумеется, с устройства фундамента. В первую очередь необходимо выкопать траншею, глубина которой должна составить, как минимум, 60 сантиметров.

Котлован должен постепенно расширяться по мере приближения ко дну, благодаря этому фундаментальное основание будет отличаться повышенной устойчивостью к смещениям почвы.

Дно котлована равномерно засыпаем чистым песком (толстый слой), трамбуем, а потом заливаем необходимым количеством воды и присыпаем слоем щебня. После того, как засыпанная смесь «усядется», необходимо смонтировать сборную или щитовую опалубку вдоль каждой из стен траншеи и укрепить ее за счет армированной сетки (каркас).

В каждую из секций опалубки заливаем раствор жидкого бетона с таким расчетом, чтобы его уровень был ниже уровня грунтовой поверхности на 15 сантиметров. Теперь следует взять паузу и подождать пока раствор «схватится», после этого можно снимать опалубку и засыпать каждую из образовывавшихся пустот мелкой щебенкой.

Следующий шаг – берем несколько кусков рубероида, совокупный размер которых должен быть равен площади поверхности площадки фундамента, и укладываем их прямо на бетонную поверхность. Слой рубероида при этом будет играть роль гидроизоляции.

О подготовке раствора для кладки

Для того чтобы получить кладочный раствор, которым мы будем пользоваться при возведении банной печки, нам потребуется определенное количество смеси бетона и песка. Кроме того мы используем глину, размоченную в воде. Важный нюанс! Нам подходит лишь глина, которая добывается в глубоких пластах земли (как минимум, 150 сантиметров вглубь). Песок, применяемый для приготовления кладочной смеси, должен быть максимально очищенным. Лучше всего просеять его сквозь сито с мелкими ячейками.

Глину следует держать в воде до тех пор, пока она не станет максимально пластичной. Только тогда начинаем добавлять ее в кладочный раствор маленькими «дозами».

О порядке процесса кладки

Укладка печной конструкции производится в определенном порядке, в соответствии с алгоритмом, который иногда называют «порядовкой».

Итак, кирпичи первого ряда укладываются на поверхность гидроизоляционного слоя, закрывающего фундамент. Напоминаем, что каждый из кирпичей до начала укладки должен быть смочен водой.

Во время формирования первого ряда необходимо проводить «заводку» углов сооружения. Эта «процедура» заключается в том, что вы проверяете каждый угол на вертикальность и правильность. Для этого лучше всего воспользоваться строительным отвесом (вертикаль) и обычным угольником (соответствует ли угол значению 90 градусов).

Если говорить о толщине швов, которые образуются между рядами, то она должна составлять не более 5 миллиметров, притом что прилегание всех торцов укладываемых кирпичей должно быть максимально плотным. Каждый следующий ряд кирпичей должен укладываться с соблюдением смещения стыковочных мест на полкирпича в сравнении с предыдущим рядом (укладка с «перевязкой»).

Перед тем, как приступить к укладке 4го ряда, необходимо еще раз провести проверку углов печной конструкции на вертикальность и правильность (см. выше). Повторная проверка необходима потому, что именно на этом этапе мы будет осуществлять монтаж колосника с колодцем, куда собирается зола. Для оборудования данного приспособления выдалбливаем несколько специальных площадок, их размеры подбираются с учетом того, какое температурное расширение имеет колосник. Заднюю стенку четвертого ряда лучше выложить из битых кирпичей таким образом, чтобы было обеспечено минимальное сопротивления воздушному потоку.

Во время укладки 6-го ряда печной конструкции рекомендуется начать монтаж дверки для поддувала, а на уровне 7-го ряда можно начинать установку дверцы для топки. Нужно сразу подчеркнуть, что дверцы для поддувала и топки монтируются по одинаковой схеме. Подобные детали и элементы для банных печек, как правило, производятся из чугуна, который считается одним из наиболее прочных и огнеупорных материалов.

На уровне 8-го ряда кладки обычно монтируют специальную перегородку, в месте, откуда будет начинаться система дымохода.

Итак, каждый их последующих рядов, с 9-го по 13-ый, укладываем по вышеописанной схеме. На уровне 14-го ряда устанавливаем несколько П-образных швеллеров из металла. Здесь же, на участке лицевой стенки следует сделать оформление проема для водонагревательного бака. Бак должен быть расположен таким образом, чтобы в вертикальном положении он опирался на швеллеры, закрепленные на каждой из боковых стенок.

Об устройстве дымохода и водного резервуара

Итак, мы дошли до 15-го ряда, для укладки которого понадобятся половинки кирпичей, которые мы расположим под определенным углом друг к другу. В дальнейшем это пригодится нам для устройства стенки, которую мы будем использовать для отделения ниши с водяным баком от дымохода.

Выкладка трех следующих рядов (16-18) происходит аналогично 15-му (не забывайте про «перевязку»).

На уровне 19-ряда начинаем монтировать дверцу, которая будет закрывать отверстие, выпускающее пар.

При укладке двадцатого и двадцать первого ряда нам потребуется несколько тонких металлических полос, которые будут обеспечивать крепеж нагревательного резервуара и перекрытие дверки для выпуска паров.

В дальнейшем, во время монтажа нагревательного резервуара, рекомендуется произвести заполнение пустот, образующихся при этом процессе, используя битый кирпич.

Во время работы над 23-им рядом можно начинать монтаж дымоходной системы, ее длина будет зависеть от типа крыши здания.

Что касается поперечных размеров дымоходного канала, то их следует подбирать, ориентируясь на конструкционные особенности печи. В случае, если печь достаточно массивная, поперечные размеры канала должны быть значительными. Каждая из стенок дымоходного канала должна быть выложена в полкирпича. Самой дымоходной трубе полагается быть выше кровли, как минимум, на 50 сантиметров. Для того чтобы качественно оформить трубу лучше всего воспользоваться специальным раствором, который не может быть смыт водой и не разрушится в результате действия конденсата (основа раствора – цемент или известь).

Если вы планируете произвести дополнительную отделку печи, советуем отдать предпочтение одному из растворов, содержащему асбест в небольшом количестве. Другой вариант – гипсовая смесь, однако в данном случае придется учесть фактор быстрого застывания раствора.

До того, как вы начнете штукатурить сооружение, необходимо провести очистку стенок печки от частиц затвердевшего раствора, а также заняться расчисткой глубоких швов и их последующей шпаклевкой.

Видео: Как построить печь в бане


Ссылка на основную публикацию