Каменка в баню: технология монтажа

Каменка для бани своими руками: делаем печь из металла или кирпича, изучив технологию процесса изготовления

При строительстве бани можно использовать любой материал, но без печи совершенно точно не обойтись. Вариантов печи есть несколько, но ни одна современная электрическая модель не заменит традиционную каменку.

Каменка для бани своими руками

Печь-каменка может быть двух типов:

Выбирать, какая из них лучше, каждый должен самостоятельно, т. к. нет однозначного ответа на данный вопрос. Важно лишь то, что конструкция, изготовленная своими руками, будет полностью соответствовать требованиям и пожеланиям владельца.

Кирпичные печи каменки для бани

До того как рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта, выясним, какой должна быть банная печь.

Основные требования

Каменка выполняет следующие функции:

  • обеспечение сильного нагрева камней, что требуется для парообразования при поливе;
  • равномерное потребление топлива;
  • обеспечение оптимальной температуры (75-80ᵒС под потолком, 54-50ᵒС на уровне пола);
  • сохранение высокого КПД.

Печь для бани

Ввиду всего этого при строительстве печи следует обращать внимание на такие параметры:

  • конструкция не должна иметь трещин;
  • дистанция между потолком и печкой должна составлять 50 см;
  • недопустим контакт ни одного нагреваемого элемента конструкции с деревянными предметами;
  • зольник должен находиться минимум в 15 см от пола;
  • все прилегающие к печи стены следует отделать негорючим материалом (сталью, асбестом);
  • пол укрывается железным листом.

Обратите внимание! Вне зависимости от выбранной конструкции в приоритете должна быть именно безопасность. В отсутствие необходимых навыков лучше выбрать газовый элемент и доверить его монтаж профессионалам.

Каменка из кирпича

Толстостенная конструкция из шамотного кирпича, которая топится твердым топливом. Отличительной чертой подобных печей является то, что их следует растопить заранее – приблизительно за пять-шесть часов перед принятием водных процедур. По достижении нужной температуры прекращается подача топлива, а процедуры начинают лишь после того, как оно полностью перегорит. По этой причине печь можно отнести к приборам периодического функционирования . Температура внутри конструкции может достигать 800-850ᵒС.

К преимуществам можно отнести:

  • длительное сохранение тепла (порядка девяти часов);
  • пожаробезопаснос ть ввиду металлического основания;
  • возможность обогрева больших площадей;
  • простоту монтажа (при наличии соответствующих навыков).

Также стоит отметить, что даже на следующий день температура может колебаться в пределах 20-23ᵒС.

Кирпичная каменка

Но все же у кирпичной каменки есть и недостатки, среди которых:

  • длительное время протапливания;
  • габаритность;
  • большой вес, требующий углубленного фундамента;
  • необходимость в соответствующих знаниях (для кладки).

Кроме того, требуется ждать полного сгорания топлива, иначе будет риск отравления угарным газом.

Кирпичная печь для бани

Цены на огнеупорный кирпич

Технология строительства

После подготовки стандартных инструментов (кельмы, уровня, емкости для приготовления раствора) и материалов (цемента, песка, глины, шамотного и красного кирпича, металлической фурнитуры) начинается кладка. Характерно, что глина также должна быть шамотной – она необходима для промазывания швов.

Порядовка каменки

Обратите внимание! Неприемлемо использование силикатного кирпича для конструкций данного типа.

Вначале сооружается фундамент – роется яма глубиной в 50 см и размерами, превышающими размеры будущей конструкции примерно на 25-30 см. Устанавливается деревянная опалубка, засыпается 5-сантиметровая «подушка» из щебня, заливается раствор. По высыханию бетона начинается укладка кирпича.

«Нулевой» ряд. Высота основания выводится до уровня пола. Во фронтальном ряду в обе стороны выпускаются кирпичи – они будут служить опорой под разделку. Дальше идет порядовка.

Ряд №1. В заднем левом углу проделывается еще одна опора (выпускается третий кирпич).

Ряд №2. Строится подверточный канал с поддувалом. Устанавливаются дверки для зольной и поддувальной камер, предварительно обмотанные асбестовым шнуром. С тыльной стороны вдоль канала кладутся кирпичи – один целый, другой в ¾. А между ними и правой стенкой нужно оставить зазор примерно в ½ длины изделия.

Ряд №3. С помощью проволоки крепятся дверки – она натягивается с обеих сторон и вставляется в шов между кирпичами. По углам конструкции натягиваются вертикальные шнурки.

Поддувало перекрывается на этом же этапе.

Ряд №4. Используется шамотный кирпич. Формируется огнеупорное ядро, устанавливается колосник. Между кирпичом и колосником нужно оставить небольшие зазоры для термального расширения.

Шамотная кладка

Последующий ряд огнеупорного ядра выкладывается аналогично предыдущему. На рядах №3 и №4 образуется проем для топки. Также создаются отверстия под вторичную подачу воздуха – в нижней части боковых кирпичей вырезаются зубцы по всей длине.

Огнеупорный пятый ряд выкладывается без раствора, устанавливается дверка (размером 12х12 см) для воздуховода. Характерно, что зубцы лучше вырезать с обеих сторон ядра, иначе подаваемого воздуха может быть недостаточно.

Поверх пятого ряда укладывается шамотная решетка. Для этого вдоль конструкции выкладываются кирпичи (обязательно плашмя) с шагом примерно в ½ ширины изделия. Зазоры заполняются напиленными кусочками соответствующего размера.

Ряд №5. Продолжается главная кладка. Образуется перегородка между каналами. Важно, чтобы высота подъемного канала равнялась сечению одного кирпича, а опускного – 1,5. Щель между ядром и стенкой небольшая (порядка 0,8 см). В зазор кладется базальтовый картон 5-миллиметровой толщины.

Обратите внимание! В процессе кладки к стене рекомендуется прикладывать лист картона, чтобы выдавливаемый в работе раствор не сужал зазор.

Топочное отверстие окружается базальтовым картоном.

Ряд №6 . Дверки крепятся винтами М6.

Ряд №7. Между ним и предыдущим рядом врезается первый вывод регистра. К тыльной стенке прикладывается пара листов базальта – они отличной войдут в 8-миллиметровые щели.

Ряд №8. Устанавливается верхняя часть дверки (для топки).

Ряд №9. Эта дверка перекрывается.

Ряд №№10-12. К боковым стенам крепятся листы базальта, при этом пространство для вторичного воздуховода перекрывается.

Шамотная кладка

Далее нужно вернуться к огнеупорному ядру. Описанная выше решетка была рядом №6, а на седьмом и восьмом укладываются стенки.

Ряд №13. Выводится второй вывод регистра (сверху).

Ряд №№14-16. Аналогичны предыдущему.

Каменка для бани

Шамотная кладка

Параллельно в ряде №9 сооружаются дверки каменки и отвод дымных газов в опускной канал (по центру отвода устанавливается опорная стойка из ½ кирпича).

Ряд №10. Кладется плашмя, при этом частично закрывается проем. Каменка перекрывается, параллельно – проем для дверки (сбоку), как показано на изображении. С ядром покончено.

Ряд №17. В кладке формируются проемы (напротив аналогичных в ядре).

Шамотное ядро Шамотное ядро

Ряд №18. Идентичен предыдущему.

Ряд №19. Слева перекрывается пара окон из каменки, справа крепится дверка.

Ряд №20. На базальт укладывается задвижка, соблюдаются зазоры на случай термального расширения. Справа укладывается дверка каменки.

Ряд №21. Формируются два выводящих канала, которые будут сведены в один. Справа проем перекрывается «трехчетверкой» (3/4 кирпича), которая будет слегка нависать. Между кирпичами и ядром нужно оставить зазор в 3-4 см, все щели заполняются минеральной ватой.

Ряд №22. Проем над ядром перекрывается полностью, каналы несколько смещаются к центру.

Ряд №23. Сужение дымовыводящего канала продолжается.

Ряд №№24,25. Аналогичны предыдущему.

Ряд №26. Дымоход кладется уже в «пятерик», а его внутренний размер равняется целому кирпичу. Устанавливается задвижка.

Ряд №№27,28. Аналогичны предыдущему, поверх устанавливается еще одна задвижка.

Строительство каменки

В последующих рядах кладки формируется классическая «распушка».

Распушка

Обратите внимание! Вместо камней можно уложить на решетку чугунные кирпичи. Они весят примерно по 5 кг каждый, поэтому восьми штук будет вполне достаточно.

Остается лишь подключить к регистру водоснабжение и установить емкость для воды примерно на 80 л. Возникает много споров касаемо целесообразности использования базальтового картона. Специалисты уверяют, что в каменке он необходим, т. к. снижает интенсивность прогрева кирпича и тем самым предотвращает образование трещин. Иными словами, он выполняет функцию демпфера.

Видео – Каменка для бани своими руками

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Железная каменка

Изготавливается из листовой стали или чугуна. Отличается от кирпичной незначительной толщиной стенок и непрерывным горением. Большинство моделей оборудуется автоматическими терморегуляторам и, что позволяет более экономно расходовать топливо или электроэнергию. Температура внутри печи может достигать 450-500ᵒС.

Каменка из металла

Обратите внимание! Камни нагреваются от стенок конструкции и дымохода, для чего печь необходимо разместить соответствующим образом. Это не всегда возможно, ведь планировка, равно как и площадь комнаты может быть разной.

При эксплуатации пар расходится сразу по всему помещению, поэтому нежелательно заливать на камни большие порции воды (не более 700 г), но если площадь большая, то объем можно увеличить.

В финских банях, где используется сухой пар, устанавливаются электрические каменки, прогревающие камни за счет ТЭНов.

Ввиду сложности конструкции металлические каменки (особенно электрические) не рекомендуются к самостоятельному изготовлению.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Печь-каменка для бани: виды, требования и технология возведения своими руками

Печь – основное отопительное оборудование для современной бани любого типа. При соблюдении технологии строительства каменка для бани обеспечивает комфортное и равномерное распределение тепловой энергии и горячего пара по всему объему парной. Для изготовления оборудования используются различные материалы – толстостенная сталь, чугун или огнеупорный кирпич.

Технические требования к банным каменкам

Банные печи-каменки предназначены для решения следующих задач:

  • обеспечивать сильный нагрев камней для образования чистого и сухого пара в парной;
  • эффективно использовать топливный материал при каждой закладке;
  • поддерживать оптимальный температурный режим в помещении – до 80 градусов под потолочной поверхностью, до 55 градусов над уровнем пола;
  • сохранять высокий КПД при длительной топке.

Поэтому при выборе или строительстве печи к ней предъявляются повышенные требования:

  • печка не должна иметь каких-либо повреждений корпуса или конструктивных элементов;
  • при монтаже должно соблюдаться минимальное расстояние в 55 см между отопительным оборудованием и стеной;
  • при эксплуатации устройства важно исключать любой контакт нагревательной поверхности с деревянными элементами интерьера;
  • отделение для сбора золы должно располагаться на расстоянии 18 см от уровня пола;
  • для защиты стеновых поверхностей от возгорания необходимо использовать защитный экран из огнеупорных материалов;
  • монтаж оборудования выполняется на специальной площадке или металлической основе.

Важно! Независимо от конструктивных особенностей печь-каменка должна быть безопасной, экономной и долговечной.

Каменки для бани представляют собой функциональные устройства, оснащенные специальным отсеком для загрузки банных камней. При сгорании топливного материала камни нагреваются, что приводит к подогреву воды и парообразованию.

Наиболее востребованными являются два типа каменок – из кирпича и металла. Каждый из них обладает собственными достоинствами и недостатками.

Каменки из огнеупорного кирпича

Для изготовления конструкций используется красный шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурным режимам и повышенной влажности. Отличительной характеристикой является необходимость длительной топки устройства до начала банных процедур.

Опытные банщики полагают, что кирпичная печь для бани – это практичный и долговечный вариант. В чем же заключаются преимущества подобных конструкций?

  • способность выдерживать предельную температуру нагрева рабочей камеры при сгорании топлива до 850 градусов;
  • хорошее теплосбережение, которое поддерживается на протяжении длительного времени после завершения топки;
  • пожарная безопасность благодаря наличию металлического основания;
  • возможность быстрого и равномерного обогрева больших помещений (площадью свыше 30 кв. м);
  • доступность и простота проведения монтажных работ;
  • надежность, практичность и удобство эксплуатации.

Как любое другое отопительное устройство, каменка в баню из кирпича не лишена существенных недостатков:

  • внушительные габариты и вес;
  • необходимость обустройства углубленного основания;
  • длительный прогрев (до 6 часов);
  • сложность технического обслуживания и чистки от продуктов сгорания топлива;
  • наличие необходимых знаний и навыков для ее возведения.

Каменки из жаростойкого металла

Не менее востребованными являются металлические каменки для бани. Готовые и самодельные устройства не уступают по своим эксплуатационным характеристикам традиционным кирпичным конструкциям.

Среди основных преимуществ отопительного оборудования можно выделить:

  • эргономичный и компактный корпус;
  • небольшой вес;
  • температуру нагрева внутренней камеры, которая при сгорании топлива не превышает 500 градусов;
  • быстрый и качественный прогрев помещений (до 1 часа при одной закладке топлива);
  • многофункциональность;
  • широкий выбор дизайнерских и цветовых решений.

Останавливая свой выбор на металлической каменке, также стоит учитывать и некоторые недостатки конструкции:

  • неравномерное распределение тепловой энергии в помещении;
  • пожароопасность из-за чрезмерного нагревания металлического корпуса;
  • быстрое остывание после завершения топки;
  • обогрев небольших площадей (до 30 кв. м).

Как правило, частная баня и сауна обустраиваются самодельными отопительными устройствами. Металлическая каменка для бани своими руками – более простой и дешевый вариант, но не всегда удобный в эксплуатации. Поэтому большинство домовладельцев отдают предпочтение кирпичным устройствам, которые отличаются сложностью возведения, но более эффективны и экономичны в использовании.

Технология возведения банной каменки своими руками

Итак, как сделать каменку для бани из кирпича самостоятельно, чтобы получить многофункциональное отопительное оборудование?

Первый этап строительства – выбор подходящего места для расположения печи. Установленная печь должна эффективно обогревать все основные помещения бани – парную, моечное отделение и предбанник. Это позволит установить единый дымоотвод, оснащенный тройными каналами для отвода дыма.

Также необходимо определиться с типом и объемом резервуара для горячего водоснабжения. Технические характеристики устройства будут зависеть от интенсивности использования парной с учетом нормы потребления воды на 1 человека, которая составляет от 7 до 10 литров.

Для кирпичной каменки лучше выбирать открытый водяной бак, который обладает некоторыми преимуществами:

  • удобством контроля над уровнем воды;
  • доступностью проведения ремонта и технического обслуживания корпуса;
  • возможностью удаления воды в зимнее время, чтобы предотвратить ее замерзание.

Возведение печного фундамента

Следующий этап работ – обустройство основания для печного оборудования. Кирпичная каменка для бани своими руками требует предварительной подготовки фундамента.

Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Выкапывают котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы (среднее значение – 80 см). Габариты котлована должны превышать размеры печи на 15 см по всему периметру.
  2. Дно обустраивают гидроизоляционной подушкой. Первый слой высотой до 15 см засыпают песком, трамбуют и смачивают водой. Второй слой из кирпичного боя или камней также трамбуют. Зазоры между отдельными элементами засыпают песком и увлажняют. Толщина второго слоя составляет 25 см. После полной усадки песка выполняют засыпку и трамбовку третьего слоя из щебня средней фракции.
  3. Устанавливают деревянную опалубку, внутренние габариты которой соответствуют размерам основания. Верхнюю часть опалубки монтируют по уровню. В ее полость устанавливают арматурные прутья для создания прочного каркаса. Расстояние между армокаркасом и внешними стенками опалубки составляет 5 см.
  4. Выполняют заливку бетонной смеси, трамбовку деревянным брусом и выравнивание по строительному уровню. Смесь заливают до верхнего уровня опалубки, чтобы получить ровную стяжку. В таком случае опалубка располагается на одном уровне с черновым основанием бани.
  5. Деревянный каркас демонтируют после полного высыхания бетонного основания. Далее бетон обрабатывают двойным слоем жидкого гудрона, а пространство между фундаментом и стенками котлована засыпают песчано-гравийной смесью. Готовую площадку накрывают полиэтиленом и оставляют на неделю до полного высыхания.

Для заливки фундамента можно использовать несколько вариантов растворов: цементный, известковый и цементно-известковый.

Выбор материалов для печной кладки

Для кладки каменки применяется качественный жаростойкий кирпич без дефектов и повреждений. Все изделия должны быть одинаковой формы, с ровными гранями. Проверить качество материала просто: если при падении кирпич рассыпается на крупные куски, тогда он подходит для строительных работ.

Оптимальный размер одного изделия – 12,5 × 25 × 6,5 см. Для рабочих камер, в которых температура нагрева достигает 300 градусов, рекомендуется использовать шамотный кирпич. Он устойчив к перегреву, деформации и растрескиванию.

Не менее важным является выбор кладочного раствора на основе жаростойкой белой глины. Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Для горячих участков печи используется раствор с незначительным содержанием цемента (до 9 %) или готовый состав для шамотного кирпича, который при воздействии высоких температур превращается в монолитное основание.

Для холодных участков подобный раствор не используется, поскольку недостаточность нагрева поверхности и высокая влажность в помещении могут привести к растрескиванию и повреждению кладки.

Для наружной кирпичной кладки можно использовать раствор на основе глины и кварцевого карьерного песка.

Убедиться в качестве глины для кладочного раствора можно следующим образом: 250 г глины замачивают в холодной воде на 24 часа. После материал скатывают в шар и оставляют для просушки на воздухе (обязательное условие – тень и отсутствие прямых солнечных лучей). Через пару дней заготовку сбрасывают с высоты 180 см на каменное основание. Если при этом она рассыпалась на крупные части, значит, материал можно использовать в работе.

Кирпичная порядовка печи

Кладочный процесс сложен и трудоемок. Здесь важно учитывать все тонкости и особенности порядовки, чтобы получить качественное и надежное устройство.

  1. Начальный ряд выполняют всплошную, при этом отдельные элементы фиксируют к теплоизоляционному слою печным раствором и специальными шпорами. От того, насколько точно соблюдена правильность кладки начального ряда, зависит общая геометрия печной конструкции.
  2. На 2-м и 3-м ряду прокладывают воздухообменный канал и специальный поддон для удаления золы, монтируют люк. Порядовку выполняют строго по схеме с использованием красного огнеупорного кирпича.
  3. С 4-го по 6-й ряд выполняют кладку внутренних перегородок для топочной камеры из шамотного кирпича. Устанавливают колосниковую решетку, а в 7-м ряду монтируют топочную дверку. При монтаже решетки необходимо соблюдать технологический зазор между колосником и корпусом печи, чтобы компенсировать расширение металла при нагревании.
  4. Для уплотнения металлических деталей конструкции используется шнур на асбестовой основе, а для фиксации – проволока.
  5. На 8-м и 9-м ряду монтируют опоры для каменки – проделывают углубления для тавровых балок или отрезов металлического профиля. Места монтажа каменки закрывают сплошной кирпичной кладкой.
  6. С 13-го ряда возводят верхнюю часть устройства, монтируют ревизионное отверстие для увлажнения нагретых камней. С 15-го ряда устанавливают отверстия для выхода пара в помещение. Далее при кладке последующих 2–3 рядов кирпичи связывают проволокой, чтобы обеспечить надежную опору для сажевника и дымоотводной трубы, которая соединяет каменку с дымоотводом.
  7. Нечетные ряды тщательно проверяют строительным уровнем для соблюдения горизонтальности. Тот же принцип применяется для вертикальной поверхности.
  8. Параллельно с кирпичной кладкой монтируют необходимую фурнитуру – дверки, решетки и водяной резервуар.

Важно! При строительстве печи выполняют только 5–6 рядов кладки в 24 часа. Это обеспечит высокое качество печи и исключит возможные деформации конструкции. Для полного высыхания печки потребуется от 4 до 8 дней, в зависимости от ее технических особенностей.

Надежная печь-каменка для бани своими руками – это хороший вариант обустройства системы отопления для подобного строения. Несмотря на сложность и трудоемкость строительного процесса, освоить его под силу даже начинающему печнику. И тогда баня с каменкой станет любимым местом для проведения досуга и оздоровления организма.

Как правильно установить печь каменку в бане и сауне

Домашнему мастеру, решившему установить печь для бани и сауны, необходимо знание способов защиты деревянных стен от высоких температур, пошаговая инструкция установки каменки и дымохода и понимание правильного места для постройки. От качества печи для бани и правильности ее монтажа зависит не только уютная атмосфера в парной, но и пожарная безопасность здания, а главное — здоровье человека.

Приобретать печь для бани мы рекомендуем только у проверенного производителя, например, в интернет-магазине Теплодар, а как установить печь, расскажем ниже.

Виды печей каменок для бани и сауны.

Перед началом работ необходимо определится с конструкцией и видом печи. Разберем этот вопрос подробно.

Печи подразделяются на металлические и кирпичные.

Металлическая печь для бани и сауны.

Металлическая печь – это быстрый и недорогой способ оборудовать парную надежным отопительным агрегатом. Простые модели умельцы производят из любого подручного материала. Для этих целей используют старые колесные диски, металлические емкости или изготавливают из листовой стали.

  • топка с закладкой дров;
  • зольник с поддувалом и колосниковой решеткой;
  • отделение для укладки камней;
  • дымоход.

Если позволяют средства, лучше приобрести чугунную финскую каменку, но стоимость такой печи может превысить затраты на постройку бани.

Кирпичная печь для сауны и бани.

Кирпичные печи – это долгий и затратный вариант для самостоятельного строительства. Здесь понадобится умение выполнения кладки кирпича и знание конструкции и принципа действия агрегата. Но долговечность и производительность намного превосходят стальные печи. Подробнее о кирпичной печи читайте статью «Печь из кирпича своими руками«.

Особенности конструкции топочного отсека печи для бани и сауны.

Независимо от материала печи, требуется определиться с конструкцией ее топки:

1. Закладка дров производится непосредственно в парилке – это самый испытанный и популярный вариант. Здесь можно в любой момент подбросить дрова и повысить температуру.

Если до оборудовать простую самоделку дверцей из жаропрочного стекла – печь превращается в камин. Но такая конструкция имеет свои отрицательные качества:

  • в парной потребуется выделить место для запаса дров, что не добавит пространства и чистоты помещению;
  • такая конструкция способствует быстрому выгоранию кислорода при открывании и закрывании дверцы.

2. Постепенно вытесняет традиционный способ закладки дров, выносной тип топочного отсека. Топка выносится в помещение предбанника сквозь перегородку с помощью соединяющего короба:

  • теперь уровень кислорода в парной не изменен;
  • конструкция обеспечивает чистоту полов и сохраняет общую площадь парилки;
  • еще одно достоинство становится очевидным при отрицательных температурах – удлиненный топочный отсек способен отапливать не только парную, но и комнату отдыха.

3. Вариант, который применяется только при оборудовании походных или для обогрева однокомнатных бань – приемная часть топки выносится сквозь стену на улицу.

Неудобство заключается в ослаблении конструкции и невозможности повысить температуру и подкинуть дрова из теплого помещения.

Важно! В продаже бывают каменки, оснащенные переносными дверцами, которые можно устанавливать с разных боков топки. При самостоятельном изготовлении этот фактор следует обязательно учитывать.

Правила выбора места монтажа печи для бани и сауны.

Русские бани – это строение из бруса или кирпича с деревянной отделкой внутренней части здания. Поэтому место установки – это основной этап подготовительных работ. Это касается в основном стальных печей, но и для кирпичных каменок существуют правила СНиПа.

Критерии выбора точки установки или строительства печи.

Перед началом работ важно ответственно подойти к выбору места установки печи, а также к выбору самой печи для парной по следующим критериям:

  • мощность агрегата. Эта характеристика влияет на габариты топки, общей конструкции и величины закладки камней. Для расчета пользуются простым правилом – для отопления каждого м2 потребуется мощность печи, равная 1кВт/час;
  • конструкцией топки и места выхода дымохода. Горизонтальный отрезок трубы отвода отработанных газов должен быть не более 1 м;
  • материал стен, потолка и пола. От этого зависит выбор материала и расстояние от печи до легковоспламеняющихся поверхностей;
  • материал, из которого изготовлена каменка. Минимальное расстояние до деревянной стены от кирпичной печи – 30-40 мм.

Требования СНиПа при установке печи.

Где установить печь в бане – правила требуют выдерживать минимальные отступы от легковоспламеняющихся поверхностей при установке металлических конструкций:

1. Минимальный отступ от деревянной или другой стены из легковоспламеняющихся материалов до стальной стенки незащищенными предохранительными экранами – от 800 мм.

2. При проходе топки сквозь стену, она должна быть выполнена из негорючего материала и защищена слоем теплоизоляции от 120 мм.

3. Минимальный размер от оштукатуренного потолка до верхней части каменки – 800 мм. Этот размер увеличивается до 1200 мм, если потолок выполнен из горючих материалов.

4. Расстояние от нижней грани печи до деревянного пола, защищенного защитным экраном со слоем теплоизоляции – 130 мм.

5. При монтаже стальной каменки, фундамент или защитный экран для пола должен превышать габариты печи – минимум на 100 мм.

6. 1250 мм – это минимальный размер от дверки топочного отсека до противоположной стены.

Если печи оборудованы водонагревательными баками, которые установлены на трубу дымохода или навесными сетками с камнями, расстояние до стен измеряется от этих приборов.

Важно! Не рекомендуется устанавливать отопительный прибор в глубокие ниши – такие условия значительно сокращают срок службы агрегатов.

Покупатель должен обязательно проверить сертификаты качества и паспорт на отопительную технику, в которой должен быть указан производитель, номер партии и специальный голографический знак.

С теоретическими вопросами все ясно, теперь необходимо ознакомится с ответом на основной вопрос статьи — как правильно установить печь в бане?

Пошаговая инструкция правильной установки печи каменки в бане.

Домашнему мастеру понадобится выполнить работу в несколько этапов:

  • обустройство фундамента или негорючего основания;
  • установка каменки;
  • вывод трубы дымохода на крышу;
  • обустройство защитных экранов.

Разберем каждую операцию подробно.

Оборудование фундамента для печи.

В этом вопросе требуется знать приблизительную массу отопительного прибора, водонагревателя и массу закладки камней. Если печь кладется из кирпича, для расчета потребуется по схеме порядовки рассчитать количество кирпичей, умножить на массу отдельного блока. При этом обязательно учитывается количество керамических и огнеупорных шамотных кирпичей.

При массе конструкции менее 700 кг, обустраивать ее отдельным фундаментом не потребуется. Достаточно будет уложить несколько рядков строительного кирпича на прочную основу, которая крепится к лагам.

Разберем подробнее вариант оборудования основания для стальной печи с массой менее 700 кг:

  • измерив, габариты каменки, к размеру добавляют 100-150 мм, так чтобы не приходилось колоть кирпичи;
  • размечают на выбранном участке контуры плиты, по углам высверливают отверстия для прохода полотна электро лобзика;
  • отрегулировав глубину реза, вырезают проем в полу. Здесь важно вытащить все гвозди и не повредить лаги;
  • на лаги укладывают лист ЦСП и сплошным слоем на цементно-песчаный раствор выкладывают 2 ряда кирпичей;
  • минимальная высота над уровнем пола 120 мм, поэтому придется использовать толстый слой раствора или первый рядок укладывают на ребро. По свежему, не застывшему слою выполняют расшивку швов, но можно обойтись и без этого просто оштукатурив основание.

Теперь основанию необходимо дать время на осадку и застывание раствора, и только после этого можно приступать к установке отопительного прибора.

Пошаговая инструкция установки защитных экранов на стены и каменки.

Разберем вариант установки печи с выносной топкой:

1. На поверхности стены размечают место прохода удлинителя топочного отсека. Паз должен быть больше натуральных габаритов детали на 200-300 мм. По углам высверливают отверстия большим сверлом и вырезают полость по черте разметки.

2. На месте прохода дымохода сквозь конструкцию крыши выполняют паз для установки проходной муфты. Можно вывести трубу сразу сквозь стену на улицу, но это не всегда возможно и удобно.

3. На размеченные места размещают отдельные детали печи и корректируют отверстия в стене и крыше. Затем размечают места крепления топки и муфты дымохода, высверливают тонким сверлом для захода саморезов.

4. По уровню устанавливают печь, в комнате отдыха саморезами закрепляют приемную часть выносной топки с дверцей. Отдельные части скрепляют между собой. Отверстие в перегородке обкладывают керамическим или простым кирпичом и заполняют оставшееся пространство до металла слоем теплоизоляции. Не рекомендуют использовать плиты асбеста – при нагреве и высокой влажности, материал выделяет вредные вещества для здоровья человека.

5. На поверхности стен и перегородок с помощью саморезов по дереву закрепляют обрештовку, заполняют свободные расстояния базальтовой ватой и крепят защитные экраны с зеркальной наружной поверхностью или кладут простую керамическую плитку. Зеркальная поверхность будет отражать тепло, способствовать быстрому обогреву парной. Но можно просто обложить стены кирпичом, плиткой, плитами ЦСП и другими материалами – главное, чтобы они не боялись сырости.

Важно! При строительстве кирпичной каменки работы ведутся по схеме – порядовке, но минимальный отступ от стен в 40 мм оставляют обязательно. Это способствует проветриванию поверхностей и не вызывает деформацию деревянных деталей.

Монтаж трубы дымохода печи для бани.

Эта работа потребует выполнить несколько операций:

1. Для работы используют современные сэндвич-трубы. Они монтируются с помощью раструбных соединений. Основное достоинство – каждая деталь состоит из внутренней и наружной стальной трубы и внутреннего теплоизоляционного слоя. Первую трубу соединяют с патрубком дымохода, выходящим из печи. Детали закрепляют с помощью специальных хомутов.

2. Трубу выводят сквозь конструкцию крыши в подготовленное заранее отверстие, заводят специальный стакан или муфту с внутренним слоем теплоизоляции. Стакан должен плотно насаживаться на трубу.

3. Дымоход и стакан закрепляют с помощью специального хомута к деревянным стропилам на саморезы.

4. Сверху одевают защитную юбку, превышающую размер отверстия на 100-150 мм, поверхность крыши закрывают слоем теплоизоляции, затем накладывают покрытие и сверху монтируют юбку. Ее внутреннюю поверхность обрабатывают герметиком, плотно прижимают защиту к поверхности крыши и фиксируют саморезами, для герметичности места крепления под головки подложены резиновые прокладки.

5. Теперь важно предварительно проверить герметичность монтажа. Для этого выше места выхода трубы выливают несколько ведер воды и проверяют соединение внутри бани. Если есть дефекты, их снова обрабатывают герметиком, закрепляют и выполняют повторный пролив.

6. Труба дымохода должна выступать над коньком крыши на 1000 мм. Сверху ее закрывают специальным колпаком.

Установка защитных экранов печи.

Металл при сгорании твердого топлива нагревается и вызывает сильные ожоги при касании печи телом. По этой причине и для равномерного распределения тепла конструкцию закрывают защитными экранами. Это может быть кирпичные стены или панели из прочного теплоизоляционного материала. Каждый способ имеет свою пошаговую инструкцию.

Независимо от способа и материалов, эта работа должна проводиться с учетом требований безопасности:

  • защитный экран устанавливается не ближе 150 мм от стены;
  • расстояние от печи до защиты – 80-150 мм;
  • максимально возможная высота должна превышать габариты каменки на 250 мм;
  • в нижней части экрана должны быть изготовлены отверстия или пазы для лучшей вентиляции помещения.

В заключение отметим.

Как правильно установить печь в бане? Главное в этом вопросе аккуратность, внимательность, ответственность и знание основных моментов и этапов работы. Правильно подобрав и установив отопительный прибор в безопасном месте, и защитив его с помощью экранов — любители русской бани получают надежный и производительный агрегат. От этого зависит безопасность близких и родных людей и сохранность вашего строения.

Видео инструкция этапов монтажа банной печи и дымохода.

Каменка для бани своими руками: устройство печи, этапы монтажа

Основным атрибутом бани является печь, обеспечивающая высокую температуру и нагрев воды. Печная конструкция может быть выполнена из разного материала: кирпича, натуральных камней, жести. Как вариант установить сварную готовую модель из металла, но чаще для оснащения банного отсека используют кладку из кирпича.

Кирпичная печь имеет ряд преимуществ, которые не отмечаются у аналогов из жести. Это, прежде всего, пожарная безопасность и долговременность удержания тепла. Для создания условий в парной важны именно эти факторы. Также стоит отметить, что она обеспечивает равномерный прогрев в помещении, а значит, создаёт одинаковый температурный режим в разных зонах.

Посмотрите видео как сложить каменку для бани своими руками

Место под каменку

Проектирование печи выполняется с учётом параметров помещения и его конфигурации. Если для печи не хватает места в существующей постройке, то сделать её можно в нише, выложенной после демонтажа части стены. В современном строительстве всё продумывается на этапе проектирования, ведь каменка должна отапливать все зоны бани: парилку, моечную, предбанник.

Идеальным расположением считается угол у простенка между двух отсеков (парной и моечной). При монтаже стальной конструкции требуется соблюдать расстояние до стены (не менее 20 см), чтобы обеспечить пожарную безопасность.

Если помещение большое, есть резон выложить каменку посредине, а вокруг установить несколько лавок. В большинстве выбор места подает на противоположную сторону от двери, но есть немало проектов, где конструкция размещается в непосредственной близости с входом. В любом случае следует рассмотреть все возможные варианты и остановиться на том, при котором обслуживать печь будет удобно.

Бак для воды

Расчёт объёма бака основывается на частоте использования бани и количества людей. По средним показателям для одного человека требуется 1 литр. Чаще всего ёмкость выбирают открытого типа. Недостатком считается испарение, но пользоваться такой конструкцией намного легче:

• хороший доступ к внутренним поверхностям, дающий возможность промывать, просушивать и ремонтировать бак изнутри;

• удобное наполнение водой;

• подготовка к зимнему периоду.

Устройство каменки

Каменка представляет собой конструкцию, в которую входят следующие элементы:

• топливник, расположенный по центру;

• ёмкость для воды;

• зольник для сбора остатков сгоревшего топлива;

• дымоотвод с задвижкой;

• паровая дверца для подачи пара;

• решётка для камней и сами камни.

Устройство отдельных печей и технические характеристики могут разниться, что обусловлено особенностями бани и её параметрами. В качестве топлива используются: природный газ, электричество, дрова, брикеты и др.

Этапы монтажа каменки

После определения места и составления чертежей с расчётами, приступают к монтажным работам.

1. Под выкладку каменки требуется прочное и надёжное основание. Для этого заливается бетонный фундамент. Котлован выкапывают глубиной ниже уровня промерзания грунта (в среднем 70 см). Для расчёта показателей сторон берут параметры печи и увеличивают их на 15-20 см. Это даст возможность беспрепятственно соорудить опалубку. До фундамента бани следует оставлять расстояние (не менее 50 см). Дно котлована засыпают песчаной подушкой (15 см) и тщательно уплотняют трамбовкой после увлажнения.

Песочную подсыпку дополняют слоем щебня. Его можно заменить битым кирпичом или камнями. Уплотнённая трамбовкой прослойка должна соответствовать 25 см. Из досок (40 мм) собирают опалубку и устанавливают в котлован. Печная конструкция отличается тяжёлым весом, поэтому без армирующего каркаса не обойтись. Сваренный или связанный проволокой армопояс опускают на дно котлована, после чего заливают бетон. Процесс застывания раствора зависит от температурных показателей и влажности воздуха. В среднем на отстой уходит 10 дней. Далее выполняется демонтаж опалубки. Образовавшийся зазор между бетоном и грунтом заполняется песком и щебеню.

2. После просушки бетона полученную поверхность фундамента покрывают 2-мя слоями расплавленного гудрона.

3. Спустя неделю после обработки поверхности можно приступать к кладке печи. Особое внимание уделяется выбору кирпича. Он должен быть качественным и хорошо обожжённым. Ровные края, отсутствие сколов и трещин свидетельствуют о том, что изделие соответствует всем технологическим требованиям. Специалисты рекомендуют предварительно выполнить кладку без использования раствора, чтобы предусмотреть возможные сложности и предупредить ошибки.

Чаще для кладки печей используется красный керамический кирпич. Зона топливника сооружается из шамотного кирпича Ш5. Не рекомендуется применять шамот для всей конструкции, так как он быстро остывает и не аккумулирует тепло. Устройство печей бывает разное, поэтому последовательность кладки определяют чертежи. Оптимальные параметры топливного отсека: высота – 35 см, ширина – 40 см, глубина – 80 см.

4. После выгонки печной конструкции выполняется монтаж дымоотвода.

5. Завершаются работы установкой решётки, задвижки, колосников, дверцы.

Раствор для кладки

При работе с шамотным кирпичом рекомендуется использовать специальную смесь или раствор на основе огнеупорной шамотной глины.

Для наружной кладки готовится другой раствор:

• 5 частей песка (предпочтительно карьерного);

Перед замесом все компоненты очищаются от мусора с помощью просеивания через сито. Глину лучше вначале замочить, а потом делать очистку, пропуская поочерёдно через крупное и мелкое сито.

Приготовленный раствор проверяется на качество. Для этого скатывается комок диаметром 10 см. Спустя 1-2 часа после просушки нужно на вытянутой руке выронить на ровную поверхность шарик. Если он разлетится на мелкие кусочки, скорее всего глина не соответствует качеству. Если комок превратится в лепёшку, стоит добавить песка. При образовании неглубоких трещин и небольшой деформации можно считать замес удачным.

Печь каменка для бани своими руками

Печь-каменка необходима для получения пара, который не только расширяет сосуды, но и стимулирует метаболизм. Сегодня мы рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками, ознакомимся с ее конструктивными особенностями и разновидностями.

Каменка для бани своими силами

Основные виды печей-каменок

Бытует мнение, что каменка – это печь, выполненная из камня, но в действительности это не так. Конструкция называется так оттого, что в соответствующее место в нее загружают специальные камни. При горении топлива камни греются, а вода, которая на них попадает, и образует пар.

В большинстве случаев строятся кирпичные каменки. Но в последние годы все чаще можно встретить металлические каменки, как самодельные, так и промышленные. Их главное преимущество заключается в скорости и простоте монтажа: вы просто покупаете печь и ставите ее в нужном месте.

Обратите внимание! Также металлические конструкции малогабаритны и не нуждаются в фундаменте. А теперь ознакомимся с сильными и слабыми сторонами каждого из вариантов.

Металлические конструкции

Трудно ответить, какие каменки – из кирпича или из металла – лучше. Многое зависит от личных предпочтений. Так, к преимуществам металлических печей можно отнести:

  1. компактность;
  2. большой ассортимент;
  3. незначительный вес (порядка 50 килограммов);
  4. полифункциональность;
  5. высокую скорость прогрева – порядка 60 минут.

Но есть и минусы, среди которых:

  1. неравномерность прогрева;
  2. площадь бани не должна превышать 25 м.кв.;
  3. быстрое остывание;
  4. повышенная опасность возникновения пожара.

Кирпичные конструкции

Как мы знаем, большая часть любителей русской бани отдают предпочтение печам, выстроенным из кирпича. И причиной тому являются существенные преимущества:

  1. равномерность нагрева;
  2. долговечность;
  3. отличное теплосбережение;
  4. надежность;
  5. пожаробезопасность;
  6. простота в использовании;
  7. возможность нагрева больших площадей.

А среди недостатков:

  1. значительный вес;
  2. габаритность;
  3. обязательно сооружение фундамента;
  4. прогрев может занимать до пяти часов;
  5. чистить такие печи достаточно трудно.

Обратите внимание! Безусловно, формирование такой конструкции предусматривает наличие хотя бы минимальных навыков в строительстве, но с хорошей инструкцией, которая приведена ниже, с этим вполне можно справиться собственноручно.

Теперь – непосредственно к строительному процессу.

Как сделать теплообменник для банной печи

Ранее мы рассказывали о том, что из себя представляют банные печи с теплообменником, их характеристики и среднюю стоимость вы можете посмотреть тут

Этап первый. Подготавливаем емкость

Вначале определяемся с габаритами емкости, которая будет использована для подогрева воды. Чтобы сделать это, нужно выяснить, какое предельное количество людей будет одновременно париться в бане. А расчет должен быть следующим: на одного человека должно приходиться порядка 8-10 л нагретой воды.

Обратите внимание! Предпочтительнее использовать для этого емкость открытого типа.

Это предусматривает незначительное испарение жидкости, зато мы получим несколько плюсов:

  1. свободу доступа;
  2. возможность удаления остатков воды зимой, обслуживания внутренней поверхности;
  3. кроме того, мы сможем чистить емкость изнутри от накипи и просушивать ее.

Такой котел можно приобрести в специализированном магазине, а можно и изготовить собственноручно. Что ж, приступаем к сооружению!

Основание каменки

Как уже отмечалось, кирпичная каменка для бани своими руками нуждается в фундаменте. Обычно такие конструкции весят более 500 килограмм, поэтому основание должно соответствовать. Если построить его неправильно, то повышенная влажность может стать причиной просадки и даже разрушения.

Шаг 1. Вначале размечаем периметр будущего фундамента и роем котлован глубиной в 50 сантиметров. Важно, чтобы размеры основания на ? кирпича превышали размеры каменки. Помимо того, оно не должно соприкасаться с основанием самой бани (наименьшая дистанция между ними – 5 сантиметров). Образованный зазор мы позже засыплем песком.

Шаг 2. Разравниваем дно котлована и тщательно его утрамбовываем.

Шаг 3. Фундамент в нашем случае должен быть либо бетонным, либо бутобетонным.

А если почва достаточно сухая, то можем использовать простую кирпичную кладку на основе извести, цемента или того и другого. Пропорции должны быть следующими:

  1. для первого варианта – песок с гашеной известью, 2:1;
  2. для второго – песок с цементом, 3:1;
  3. для третьего – гашеная известь с цементом, 6:1; количество песка зависит от конкретной марки цемента.

Шаг 4. Закончив с приготовлением раствора, заливаем яму и даем раствору высохнуть (для этого потребуется минимум пять дней). Далее укрываем поверхность тонким шаром цементного раствора, после чего выравниваем, используя длинную рейку или строительный уровень.

Укладка гидроизоляции

Шаг 1. По истечении 14 дней можем начинать кладку кирпича, хотя предварительно следует гидроизолировать фундамент. Для этих целей будем применять простой рубероид. Укрываем основание двумя слоями этого материала.

Шаг 2. Нам для этого необходимо нарезать полоски рубероида так, чтобы они выступали за периметр основания примерно по 5 сантиметров с каждой стороны. Вторую полоску материала укладываем с напуском на предыдущую минимум на 10 сантиметров. Аналогичным образом продолжаем покрывать фундамент полосками.

Шаг 3. Теперь приступаем к укладке второго слоя рубероида. Делаем это так же, как описано выше, но перпендикулярно к полоскам первого слоя.

Шаг 4. Довольно часто для фиксации гидроизоляции используют битумную или другую мастику. Но мы этого делать не будем, поскольку первый уровень печи будет состоять из сплошного кирпичного слоя, следовательно, он надежно зафиксирует полоски рубероида.

Кладка каменки своими руками

Теперь приступаем непосредственно к кладке, для чего следует подобрать правильный кирпич. Сразу оговоримся, что для каменки нужно использовать обычный кирпич, но не пустотелый либо силикатный. При создании топочной камеры и футировки используется шамотный кирпич.

Обратите внимание! До того как начать кладку, в обязательном порядке погрузите кирпич в воду на две-три минуты – это предотвратит обезвоживание бетона и, как результат, недостаточную сцепляемость.

Приготовление раствора

Пропорции для приготовления раствора должны быть следующими: песок с глиной в соотношении 1:1. Но помните, что если глина используется чересчур жирная, то пропорции будут 2:1.

В работе мы должны особо тщательно подойти к кладке швов. Они отличаются тем (по крайней мере, в нашем случае), что обязаны быть герметичными, в противном случае каменка для бани своими руками не сможет работать на должном уровне и будем выпускать в помещение вредные угарные газы.

Обратите внимание! Укладываем раствор равномерно по всей ширине кирпичей, но так, чтобы толщина швов была минимальной. Для обыкновенного кирпича это 5 миллиметров, а для шамотного – всего 3.

Безусловно, этого добиться сложно, особенно новичку. Но мы прибегнем к маленькой хитрости.

Шаг 1. Перед началом работ сооружаем пару направляющих, для чего используем металлические пруты требуемого диаметра. В принципе, можем взять даже два электрода, если предварительно очистим их от изоляции.

Шаг 2. Перед укладкой кирпича помещаем с обеих сторон предыдущего уровня эти направляющие. Затем, как только мы прижмем кирпич, получится идеально ровный шов. После этого направляющие извлекаем.

Шаг 3. Направляющие помещаем таким образом, чтобы они находились по краям кирпича. Затем следующий уровень заполнит зазоры, оставленные ими после извлечения, об этом беспокоиться не стоит. Следим лишь за заполнением.

Особенности перевязки

Каждый следующий ряд укладываем исключительно после того, как предыдущий будет закончен. Советуем также производить «подгонку» каждого ряда насухую, а уже потом использовать бетонный раствор. Правильность каждого угла проверяем посредством угольника.

Обратите внимание! При кладке следует строго соблюдать перевязку!

Также нужно, чтобы в одном ряду не использовались шамотный и обыкновенный кирпич. Термальное расширение в данном случае разное, следовательно, могут образоваться трещины, и дымный газ проникнет в помещение.

Фурнитура

Параллельно с кладкой крепится и вся необходимая для каменки фурнитура, к которой относится:

Перед монтажом дверные рамки обматываем асбестовым шнуром (последний будет компенсировать расширение железа при высокой температуре и, соответственно, предотвратит появление трещин).

Дымообороты

К обустройству каналов для движения дыма относимся со всей серьезностью. Лишний раствор удаляем сразу же, в противном случае отваливающиеся его куски воспрепятствуют нормальной работе печки.

Порядовка печи-каменки. В качестве примера приведена конструкция с открытой емкостью

Видео – Каменка для бани

Как сделать парогенератор

Возможно вас так же заинтересует наша статья о том как самостоятельно сделать парогенератор. Подробнее ознакомится с материалом можно здесь

Металлическая печь-каменка своими силами

Данный вариант, как уже отмечалось выше, прост в исполнении и не затратный, но подходит только для бань незначительной площади. Рассмотрим, как сооружается каменка для бани своими руками из металла. Как видим, конструкция должна выглядеть весьма эстетично.

Этап первый. Вначале приготовим все необходимое. В работе потребуются такие инструменты:

  1. болгарка;
  2. сварка;
  3. круги для зачистки и обрезки.

После этого можем приступать непосредственно к изготовлению. Помните, что если конструкция будет весить более 600-т килограмм, то без надежного основания не обойтись. Если так, то изготовление фундамента должно выполняться так же, как и для кирпичной печки.

Этап второй. Затем отрезаем кусок заранее приготовленной трубы длиной в 1 метр.

Этап третий. Обрезаем еще один отрезок трубы побольше, длиной в 0,7 метра. Он потребуется нам для емкости.

Этап третий. В нижней части вырезаем отверстие прямоугольной формы 60х200 миллиметров для поддувала.

Этап четвертый. К верхней части трубы привариваем пластину, выполненную из металла.

Этап пятый. В этой пластине проделываем отверстия для того, чтобы закрепить в поддувале колосник.

Этап шестой. По центру трубы проделываем еще одно отверстие, диаметр которого составит 30 сантиметров. Оно необходимо для самой топочной камеры.

Этап седьмой. После этого привариваем все запоры и завесы для дверок.

Этап восьмой. Над топочной камерой устанавливаем каменку, для чего привариваем отрезок трубы диаметром в 300 миллиметров под углом в 90 градусов относительно стенок топочной камеры.

Этап девятый. Заполняем каменку камнями.

Этап десятый. Привариваем дымоход и выводим его. Это можно сделать:

Этап одиннадцатый. На высоте в 150 миллиметров от каменки устанавливаем емкость для нагрева воды. Эта емкость, как уже отмечалось ранее, обязательно должна быть открытого типа или же со съемной крышкой, чтобы было удобно заливать/сливать воду.

Этап двенадцатый. Удаляем все следы сварочных работ, используя для этого круги для зачистки.

Видео – Металлическая каменка

Основные требования к печам-каменкам

В конце статьи, как бы подводя итоги всего вышесказанного, отметим основные аспекты строительного процесса. Они относятся как к металлическим, так и к кирпичным конструкциям.

  1. Если печь металлическая, то ее следует два-три раза растопить на улице для того, чтобы произошла усадка материала.
  2. О правилах пожарной безопасности также не следует забывать! Не устанавливайте каменку рядом с легковоспламеняемыми материалами.
  3. Отрезок дымохода, который будет проходить сквозь кровлю, обязательно оштукатуриваем и покрываем известью.
  4. Металлическую конструкцию советуем обкладывать кирпичом. Так она будет более безопасной в эксплуатации, а теплоотдача при этом увеличится.
  5. Дверки топочной камеры должны выходить на вход в банное помещение.

В качестве заключения. Засыпка

Как мы уже говорили, печи для бани засыпаются каменной засыпкой. Используемые при этом камни должны:

  1. быстро нагреваться;
  2. эффективно отдавать тепловую энергию;
  3. не растрескиваться от влаги;
  4. хорошо переносить повышенные температуры.

Обратите внимание! В идеале следует использовать вулканические камни. По возможности сделайте засыпку из базальта, гранита или же андезита.

В отсутствие таких камней можете использовать не вулканические – кремнистые. Такие можно найти на берегах озер и рек. За десятилетия подобные камни отлично закалились солнцем и водой. Также важно, чтобы их диаметр составлял минимум 100 миллиметров.

Вот алгоритм правильной укладки камней: вначале уложите более крупные камни, после чего – камни помельче. Небольшой секрет: для пущей эффективности смешайте кремнистые камни маленькие чушки из чугуна.

Обратите внимание! Рано или поздно камни потрескаются, поэтому каждый год проводите ревизию и убирайте мелкие осколки. По этой же причине под рукой всегда должен оставаться небольшой их запас.

Для замены камней можете использовать изделия из керамики или фарфора. На этом все, удачи в работе!

Как сделать своими руками печь-каменку для бани из кирпича

Баня — один из элементов русской культуры. Часто уже на этапе строительства загородного дома его владельцы принимаются за постройку бани. Несмотря на то что сейчас в продаже имеется немало готовых электрических печных конструкций, настоящая печь-каменка для бани с ней никак не сравнится. Сделать ее можно самостоятельно, но нужно иметь для этого определенные навыки.

Разновидности конструкции

Свое название такие печки получили из-за того, что они представляют собой емкость, заполненную камнями. Камни нагреваются во время работы печи, а когда на них попадает вода, образуется пар.

Печь-каменка для бани своими руками сооружается из кирпичей, однако многие предпочитают экономить время и приобретать готовые металлические конструкции. Их нужно ставить в выбранном месте в бане, они относительно невелики и не требуют установки фундамента.

Характерные особенности изделий из кирпича

Кирпичная конструкция для бани считается хорошим решением. Она обладает рядом несомненных преимуществ. В их числе:

  • выработанное тепло долго сохраняется;
  • обеспечивается пожарная безопасность;
  • пространство бани прогревается равномерно;
  • возможен прогрев бани с большой площадью;
  • печка проста в использовании;
  • продукты горения и камни никак не соприкасаются друг с другом.

В этом видео вы узнаете, как сделать печь-каменку:

Но каменка для бани из кирпича имеет и свои минусы: ее нужно заранее прогреть, а также могут возникнуть трудности в обустройстве фундамента. Кроме того, важно грамотно выбрать место для ее размещения.

Правила расположения в бане

Кирпичную банную печку нужно ставить таким образом, чтобы она могла обогревать все помещение. Тепло должно распространяться на парилку, мойку и предбанник. Передняя часть вместе с дверцей для топочной и с зольником должна выходить в предбанник. Еще нужно, чтобы она не подходила к стене вплотную.

Если планируется, что ее площадь будет составлять до 2 квадратных метров, то можно обустроить специальную нишу. Благодаря ей можно избежать потери тепла, поскольку топка будет выполняться в парной, но топка чаще всего располагается отдельно.

Не забываем устанавливать бак в нужно место

До начала сооружения печки нужно определиться с тем, какого объема будет бак для подогрева воды: этот показатель зависит от того, насколько часто владельцы и гости будут пользоваться баней. Примерный расчет — 1 л горячей воды на человека. Емкость лучше брать открытого типа. Будут допускаться испарения, но ее удобно наполнять, такой бак при необходимости без труда очищается от накипи и просушивается, а зимой легко полностью убирать воду, чтобы она в нем не замерзала.

Обустройство фундамента

Чтобы печка могла прослужить как можно дольше, под нее нужно изготовить надежный фундамент. Если планируется возвести сооружение более 700 кг, то фундамент под баню и под печь должен быть разным, при этом им следует находиться на расстоянии. Также фундамент под каменку для бани из кирпича нужно возводить на глубине, которая располагается ниже уровня промерзания грунта.

Следуем поэтапно производство фундамента

Алгоритм производства фундамента для каменки следующий:

  1. Выкапывается котлован до 700 мм в глубину, причем по периметру он должен быть примерно на треть больше, чтобы можно было поставить опалубку, а зазор засыпать песком.
  2. На дне делается песчаная подушка толщиной 150 мм, потом песок для уплотнения заливается водой. По мере впитывания влаги он осядет, и нужно будет его досыпать, чтобы требуемая толщина оставалась прежней.
  3. После полного впитывания воды поверх песка выкладывают каменный слой или слой битого кирпича, затем утрамбовывают. Если между камнями имеются зазоры, то их плотно заполняют песком с водой. Этот слой должен составлять до 250 мм.
  4. Если песок не оседает, можно выложить слой щебня, а затем утрамбовать.
  5. Изготавливается опалубка из досок толщиной в 40 мм, ее крепко закрепляют в яме и ставят арматурный каркас. Между ним и стенками опалубки должно оставаться расстояние в 50 мм.
  6. Следующий слой — это деревянный брус или стальная арматура, которые нужно утрамбовать. Верхний слой доводят до краев опалубки, а стяжка должна быть ровной. Залитый жидкий бетон оставляют на несколько дней.
  7. Когда слой отвердевает, опалубку снимают, а бетон сверху покрывают 2 слоями плавленого гудрона и засыпают пустоту между стенками грунтом и песком на основе бетона.

В этом видео вы узнаете, как класть печь для бани:

По окончании такую площадку нужно накрыть полиэтиленом и оставить на неделю. Только после этого можно класть кирпичи.

Кирпичи и их кладка

Кирпичи для печки нужно выбирать качественные и хорошо обожженные, с идеальными гранями и без видимых дефектов. Чтобы сделать каменку в баню своими руками, лучше брать огнеупорные керамические кирпичи одинаковых размеров.

Для топливной зоны лучше брать шамотный кирпич желтого или других светлых оттенков, который способен выдерживать высокую температурную нагрузку. Но для самой кладки он не подойдет, поскольку шамот быстро остывает.

Чтобы выложить шамотные кирпичи, нужно использовать раствор на основе шамотной огнеупорной белой глины или приобрести специальный состав для этой цели. Но на всю печку он не подойдет, потому что кладка со временем может разрушиться.

Для наружной кладки подойдет состав на основе глины и кварцевого песка. Состав следует предварительно просеять через сетку, чтобы в раствор не попадали крупные частицы. Глину лучше всего брать с карьера глубиной от 2 м и глубже. Затем ее размачивают в воде и перетирают через сито дважды: сначала сквозь крупные, а потом через мелкие ячейки.

Чтобы понять, как сделать каменку в банной печи своими руками и как сложить кирпичи, нужно определиться, какой будет каменка — открытой или закрытой. Первый вариант проще.

Если речь идет о небольшой каменке, то ее будет достаточно для обогрева парилки с баком. Сам бак должен быть расположен отдельно, вода при этом подогревается в нем посредством открытого сифона. В бак вваривают трубу, размещенную над огнем. Когда вода в ней закипает, она поднимается в бак, а вместо нее поступает холодная. При возведении закрытой печки место для камней выкладывать нужно из шамотного кирпича. Процесс ее сооружения очень сложный и требует определенных навыков.

При кладке нужно уделить внимание швам: они должны быть герметичными, чтобы внутрь не попадал угарный газ. Раствор нужно растягивать на всю ширину кирпича, толщина шва должна быть малой (для обычных — до 5 мм, для жаропрочных — до 3 мм). Чтобы этого достичь, рекомендуется учесть следующее:

  • перед работой можно сделать две металлические направляющие с нужным диаметром;
  • перед кладкой кирпича по обе стороны предыдущего слоя кладутся направляющие, после его прижатия к брускам образуется закрытый шов, после чего они убираются;
  • класть их следует так, чтобы они находились по краям кирпича, а раствор от следующего заполнит пустое место, которое они образовали.

Каждый последующий ряд кирпичей нужно укладывать только тогда, когда предыдущий полностью выложен. Рекомендуется сначала подогнать кирпичи рядами по размеру, а только потом уже класть их на раствор. Обязательно нужно проверять углы с помощью угольника. Категорически запрещено класть в одном ряду обычные кирпичи с жаропрочными, поскольку при нагревании они имеют разное расширение, что может в будущем привести к образованию шовных трещин и утечке газа.

Когда кладка завершена, ее нужно просушить в течение 10 дней. Не допускаются сквозняки. Только спустя это время можно первый раз протопить печку.

Другие элементы печки

Следующий этап работы — возведение топки и зольника. Нужно при этом правильно просчитать размеры топки с учетом разных факторов — топлива для бани, наличия коллектора для нагрева воды и так далее.

Зольник, поддон и поддувало нужны для того, чтобы собирать остатки топлива, еще они способствуют притоку воздуха в топку через колосниковую решетку. Для регулировки интенсивности сгорания дров нужен поддон или задвижка. Если баню нужно прогревать быстро, то поддон нужно отодвинуть, а затем поставить на место.

Обязательный элемент каменки для бани из кирпича — дымоход. Сначала он пересекает резервуар с камнями, а затем идет через емкость с водой для нагрева. Сделать его можно на основе керамических блоков или сендвич-труб, а затем утеплить. Нижняя часть конструкции до потолка делается на основе стали, при прохождении трубы потолка ставится шибер для регулировки тяги и улучшения степени горения.

Если конструкция делается из сендвич-трубы, то на ней есть две стенки, между которыми присутствует теплоизоляция. Трубы можно ставить от потолка и до грибка на кровле. Чтобы утеплить кирпичный дымоход, нужно обязать его базальтовыми матами и зафиксировать их проволокой. На самой конструкции для защиты от осадков ставят грибок или зонт.

Нужна ли отделка

Печь-каменка в обязательной отделке не нуждается. Но цвет кирпича можно дополнительно усилить с помощью раствора соляной или серной кислоты, также печку можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Слой штукатурки составляет до 15 мм, для этого на выбор берутся составы на основе песка с асбестом с добавлением глины, цемента, извести и других элементов в разных пропорциях.

Перед отделкой печку нужно протопить, потом первый слой смачивается и наносится на ее поверхность. Когда он схватывается, наносится второй. Стенку нужно затереть, чтобы она была идеально ровной, по окончании ее можно покрасить.

Как выбрать камни

Одна из особенностей печи-каменки в том, что для нее нужно брать специальные камни. Они перед этим должны пройти специальную экспертизу. Наиболее приемлемые варианты — это порфирит, малиновый кварцит и другие.

Многие считают, что для каменки лучше всего выбирать морские камни, но на практике доказано, что речные лучше переносят высокие температуры, а морские быстро разрушаются из-за плохой прочности.

Нужно не только выбрать правильно сам камень, но и подобрать его грамотно по форме и размеру. Оптимальным вариантом будут голыши среднего размера с гладкой структурой. Камней должно быть много, это непосредственно влияет на качество выделения пара и прогрева бани.

Когда печка готова, нельзя торопиться с ее первой растопкой. Если она плохо высохла, кладка может треснуть. Быстрому прогреву способствует открытие дверок. Затем проверяется тяга — в идеале при растопке печка не должна дымить.

Печь-каменку своими руками сделать из кирпичей вполне реально, и для опытных людей это не так и сложно. По сравнению с готовым решением это позволит ощутить настоящий дух русской бани с ее характерными особенностями.

Читайте также:  Печка для бани своими руками: конструкция из кирпича
Ссылка на основную публикацию