Канализация в бане: принцип изготовления

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

  1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
  2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

  1. Уровень залегания подземных вод.
  2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

  • до фундамента бани – 4-7 м;
  • до точки водозабора – от 10 м;
  • до зеленых насаждений – от 2 метров;
  • до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

  • внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
  • наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

  1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
  2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
  3. Место вывода основной магистрали.
  4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

  1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
  2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
  3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

  • Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
  • Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
  • Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

  • для южных регионов – 70 см;
  • для средней полосы – от 90 до 120 см;
  • для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

  • пенопластовые полуцилиндры;
  • волокнистые материалы;
  • рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

  1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
  2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
  3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Канализация в бане своими руками схема

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Самостоятельное изучение геологии участка

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

РегионыГлубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард240
Омск, Новосибирск220
Тобольск, Петропавловск210
Курган, Кустанай200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск170
Самара, Уральск160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль140
Волгоград, Курск, Смоленск120
Псков, Астрахань110
Белгород, Курск, Калининград100
Ростов90
Краснодар80
Нальчик, Ставрополь60

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.

Напорная система

Общая схема напорной канализации

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

  • напорная дороже безнапорной;
  • энергозависима;
  • требует утепления техники в зимний период.

Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Подключение к централизованной канализационной сети

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Подключение к септику

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

  1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.

Правила проектирования наружной сети:

  • в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
  • согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
  • согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
  • первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
  • если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  • СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
  • СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

  • 4-7 м до фундамента бани;
  • не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
  • 5 м до дороги;
  • 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

  • монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
  • не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
  • минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

  • высокая стоимость;
  • энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
  • Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

  • энергонезависимость;
  • доступная стоимость;
  • быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

  • на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
  • довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

  1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
  2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
  3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Существующие типы канализационной системы для бани

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

    Безнапорная. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

  • Напорная. Требует установки канализационных насосов, а потому характеризуется энергозависимостью. Канализация в деревянной бане, оборудованная насосами, откачивают сточную воду и подает ее в трубопровод, а оттуда уже в приямок, дренажный колодец или септик. Сброс очищенных стоков в грунт также происходит принудительно. Установка напорной системы оправдана при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае малой площади участка или когда баня находится в цоколе жилого дома. Кстати, эта система наименее подвержена загрязнениям, поскольку они быстро удаляются из труб под напором воды.
  • Как часть централизованной канализационной системы (если таковая имеется). Это самый выгодный вариант с точки зрения владельцев. Такое устройство системы канализации в бане на даче или в частном доме исключает необходимость постройки очистных сооружений на участке. Однако сам момент врезки трубы в централизованную магистраль требует согласования с государственными структурами.
  • Правила устройства сточного желоба

    Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

    Схема сплошных полов в бане со сточным желобом

    Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

    Узнайте больше о том, что из себя представляют трубы напорные НПВХ канализационные и об их особенностях.

    Как правильно подобрать дренажный канализационный насос читайте тут. Виды, принцип действия, популярные производители.

    Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

    Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

    Схема монтажа полов в бане с зазорами и расположенным под ними приямком

    Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

    Основные элементы конструкции канализации в бане

    Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

    Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно устройство септика для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

    Базовые рекомендации как правильно сделать канализацию в бане таковы:

    Сток в бане

    1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор, чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
    2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
    3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
    4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
    5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

    Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты. Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

    При устройстве канализации в бане возможно использование жб колец для создания дренажного колодца

    Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть ж/б кольца, кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта. Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

    Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

    Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика. Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

    Устройство смотрового колодца

    Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

    Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

    Бетонный смотровой колодец

    Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

    Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

    Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

    Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

    Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

    Часто для стоков из бани организуется сливная яма из покрышек своими руками. Особенности ее обустройства мы описали в нашей другой статье.

    Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

    Канализация для бани своими руками видео

    Предлагаем вам посмотреть видео по теме нашей статьи, где даны советы как провести канализацию в бане.


    Проектируем и оборудуем канализацию в бане

    При современном подходе к экологии и санитарным нормам канализация в бане стала обязательным элементом обустройства. Существуют разные варианты создание собственной системы, а выбор оптимальной схемы зависит от конкретных условий. Все работы можно произвести своими руками или пригласить специализированную компанию. Уже на стадии проектирования бани вопрос о стоках должен быть решен в полной мере.

    Устройство канализации на этапе закладки фундамента

    Разновидности банной канализации

    Для того чтобы не возникло в будущем проблем с контролирующими органами, канализация своими руками в бане должна обустраиваться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В этом документе изложены все основные правила, нормы, требования и конкретные рекомендации, которые помогут правильно подойти к организации этой важной системы. Банная канализация необходима для отвода воды из парилки, моечного помещения, санузла (при его наличии). При ее отсутствии или неправильном монтаже влага будет накапливаться на полу и в подполье, приводя к гниению древесины и постепенному разрушению фундамента, появлению плесени, грибков и неприятного запаха.

    В зависимости от конструкции бани и рельефа участка система может быть таких типов.

    1. Безнапорная канализация. Она представляет собой самотечную систему, когда сток обеспечивается по наклонному трубопроводу. Ее можно организовать только на участках, где рельеф позволяет сделать уклон трубы не менее 2 процентов (2 см на каждый метр магистрали). Самотечный сток является наиболее распространенным вариантом банной канализации. Главный его плюс – экономичность, простота обустройства и эксплуатации. В то же время система из-за отсутствия напора легко засоряется (даже при скоплении волос), а отток идет достаточно медленно.
    2. Напорная канализация. Предусматривает принудительный отвод воды и нечистот с помощью насоса. Главный недостаток: потребность специального оборудования и расход электроэнергии, зависимость от электричества. Однако в ряде случаев без такого варианта обойтись очень сложно. Чаще всего проблема возникает, когда грунтовые воды поднимаются близко к поверхности, что не дает возможность заглубить канализационную трубу для создания уклона. Это обстоятельство вынуждает монтировать трубопровод горизонтально, что противодействует движению воды самотеком. К преимуществам напорной системы можно отнести ускорение отвода стока (причем на значительное расстояние) и меньшую вероятность засорения труб.
    3. Подключение к централизованной канализации. Наличие такой возможности устраняет многие проблемы с организацией накопления, очистки и утилизации сточной жидкости. Однако нередко подключение обходится не дешевле собственной канализации, особенно при удаленности основной магистрали. Кроме того, для подключения необходимо получать разрешение и привлекать соответствующие организации.

    Любой из рассмотренных вариантов подразумевает наличие 2 компонентов: внутренней и наружной канализационной системы.

    Внутренняя канализация располагается в пределах бани и нужна для сбора жидкости из всех помещений, а наружная часть обеспечивает ее отвод и транзит, накопление и очистку.

    Что влияет на проектирование системы

    На стадии выполнения чертежей самой бани разрабатывается и проект банной канализации. На выбор ее типа и схемы влияют такие факторы:

    • состав грунта и рельеф участка в месте строительства бани;
    • глубина залегания подземных вод и зимнего промерзания грунта;
    • количество банных помещений, в т. ч. наличие санузлов и раковин, размеры строения;
    • частота эксплуатации бани и планируемый объем стока с учетом количества пользователей;
    • возможность подключения к централизованной канализации;
    • наличие особых требований по экологии;
    • перспективы утилизации (ассенизация, сброс в почву после очистки).

    Для обустройства собственной канализации наиболее подходит хорошо впитывающий грунт. В этом случае после фильтрации вода легко сбрасывается в почву. К таким грунтам можно отнести песчаные, щебневые, пылевые, крупнообломочные структуры, которые сами работают как природный фильтр.

    Особенности внутридомовой системы

    Внутренняя канализация должна обеспечивать водосток во всех банных помещениях, где есть источники воды, и отвод жидкости к наружной части. Особое внимание уделяется обеспечению стока с пола парилки и душа, слива с раковин и моек, выводу нечистот из туалета. Далее все стоки отдельных помещений могут объединяться в один отвод или иметь индивидуальные подключения.

    Внутренняя часть канализационной системы заканчивается в месте подключения к наружному водоотводу. Можно провести канализацию под фундаментом или вывести наружу через отверстия в цоколе или фундаменте. Первый вариант предпочтительнее, т. к. не ославляет конструкцию и помогает обойти зону промерзания. Однако он возможен только при достаточно глубоком уровне подземных вод.

    Как отвести влагу в парной

    Самое главное помещение в бане – парилка. Здесь на пол проливается вода при обливании тела и накапливается конденсат пара. Задача состоит в том, чтобы собрать и отвести всю влагу, не допуская ее скопление на поверхности или в подполье.

    Для решения проблемы водоотвода используются такие варианты

    Описание системыИллюстрация
    В разрыв канализационной трубы устанавливают в вертикальном положении пластмассовую воронку диаметром немного большим, чем сечение трубы, и выходным отверстием диаметром 3 см. В воронку помещают пластиковый шарик (для пинг-понга или др.) такого размера, чтобы он перекрывал узкий выход. При попадании в трубу воды шарик всплывает.

    Плюсы

    СпособыОбустройство
    Проливной пол.Верхнее напольное покрытие выполняется из досок, закрепленных с зазором, через который вода легко стекает вниз. Под настилом делается бетонная стяжка с каналом (лотком) для сбора и отвода жидкости. Поверхность стяжки выполняется с уклоном в сторону канала, а он сам – с уклоном в сторону отводящей трубы.Это один из самых простых вариантов организации стока.
    Более сложный метод предусматривает слив через отверстие.В этом случае бетонная поверхность делается с уклоном в направлении стока. В нем устанавливается трап с гидрозатвором. Под бетонной стяжкой укладывается наклонно канализационная труба, соединенная с наружной отводящей системой. Гидрозатвор позволяет защитить помещение от запаха из канализации. Вся система монтируется так, чтобы обеспечить самотек жидкости.Эта схема позволяет полностью устранить вероятность накопления воды в подполье и избежать неприятных запахов.

    Сливные трапы в системе внутренней канализации играют важную роль. Лучше всего использовать стандартные, готовые устройства, которые могут иметь затворы сухого или мокрого типа. Сверху на них устанавливается решетка, предотвращающая попадание мусора в трубу и создающее привлекательный внешний вид.

    Обустройство других помещений

    Моечная (душевая) отличается тем, что здесь вода стекает ручьями, а потому пол, как правило, имеет водонепроницаемой покрытие (кафель, бетон). Система сбора воды аналогична рассмотренной конструкции, когда пол выполняется с уклоном в направлении сливного отверстия, в котором установлен трап с затвором. Канализационный вывод унитаза и раковин (моек) базируется на типовой конструкции, подобной той, которая используется в доме (квартире). На отводящей трубе устанавливается сифон, обеспечивающий гидрозатвор для защиты от запахов из канализации.

    Для обустройства внутренней канализационной системы применяются стандартные металлические или пластиковые трубы. Для одного стока обычно используется труба диаметром 50 мм, а для общего отвода под полом – диаметром 110 мм. Соединить их между собой позволяют переходники 50 на 110 мм и муфты-тройники для бокового отвода.

    Специфика монтажа внутренней канализации

    Подпольная отводящая система внутри строения выполняется на стадии возведения банного фундамента. Возможна установка труб с выводами на отводящие трапы.

    Монтаж проводится в следующем порядке.

    1. Подготовка траншеи для трубы с подкопом под ленту фундамента.
    2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной не менее 20 см с формированием нужного уклона.
    3. Установка и соединение труб с выводом наружу под фундаментом. Если предусмотрено прохождение трубы через него, то в бетоне заранее формируется соответствующее отверстие.
    4. Утепление труб и засыпка грунтом с надежной фиксацией их в нужном положении.
    5. Заливка бетонной стяжки с формированием уклона в сторону стока.
    6. Установка трапа с гидрозатвором. Решетка трапа должна быть установлено строго по уровню напольного покрытия. Ступенька не допускается.

    Если предусматривается водосток на основе лотка, то такой сточный канал формируется одновременно с изготовлением бетонной стяжки пола. Для этого устанавливается опалубка и заливается бетон толщиной 10–12 см. В месте подведения отводящей трубы монтируется трап, сверху на лоток накладывается деревянная решетка.

    Наружная часть канализации

    Внешняя часть канализационной системы решает 2 основные задачи: отведение сточной жидкости от бани и ее утилизация. Для отведения стока необходимо сделать трубопровод нужной длины, соединенный с выводом внутренней системы. Труба укладывается с уклоном (безнапорный тип) или горизонтально (напорная канализация).

    Вторая задача может решаться несколькими способами.

    1. Дренажная система, в которой после грубой фильтрации вода просачивается в почву.
    2. Система септиков, обеспечивающая полноценную очистку сточной воды, которую без ущерба для природы можно сбрасывать в почву, в т. ч. использовать для полива.
    3. Герметичный накопитель, т. е. септик (емкость), в котором накапливается сточная жидкость с последующей ассенизацией.

    В любом случае, наружная канализация состоит из трубопровода (канализационного отвода) и одного или нескольких колодцев (септиков). В напорной системе устанавливается насос.

    Дренажная система

    В банях с небольшим объемом стока и в отсутствии санузлов вполне достаточно обустроить простую систему канализации, основанную на принципе дренажа. Сущность ее заключается в том, что делается колодец, в котором на дне формируется естественный фильтр из песка и щебня. Сточная вода очищается, проходя такую фильтрацию, и просачивается в почву. Система будет функционировать при наличии соответствующей структуры грунта. Если он состоит из глины, то вода не будет уходить из колодца.

    Строительство простого дренажного колодца осуществляется следующим образом:

    1. Выбирается место недалеко от бани. Роется яма глубиной, на 60–80 см превышающей глубину промерзания грунта. Так при уровне промерзания 80 см глубина ямы составляет 1,5–1,6 м.
    2. На дно засыпается слой песка, керамзита и щебня толщиной не менее 40 см.
    3. Стенки колодца герметизируются. Самый простой вариант – обмазка глиной. Часто используются покрышки грузовых машин, которые устанавливаются друг на друга. Наиболее надежный способ – укладка бетонных колодезных колец.
    4. Через отверстие в стене вводится конец канализационной трубы. Ее ввод в колодец должен располагаться ниже уровня промерзания грунта.


    При близком залегании поземных вод можно использовать дренажную траншею. В этом случае роль колодца исполняет траншея глубиной 70–80 см, шириной не менее 30 см и длиной порядка 1,2–1,5 м. На ее дне формируется указанный фильтр толщиной 20–25 см. Сверху делается перекрытие, которое засыпается землей.

    Система септиков

    При большом объеме стока простой дренаж не справится с фильтрацией, а сброс плохо очищенной жидкости нарушает экологию. Для солидных бань, особенно поставленных в охраняемых зонах, необходима канализационная система, обеспечивающая полноценную очистку стоков. С этой целью устанавливается 2 или 3 септика, в которых обеспечивается механическая, биологическая и химическая очистка. Завершающий элемент – дренажный колодец, где хорошо очищенная вода может спокойно сбрасываться в почву.

    Схема канализационной системы с полной очисткой включает 3 септика (колодца). В первом из них происходит накопление жидкости и первичная, грубая механическая очистка путем простого отстоя. Второй герметичный септик предназначен для биохимического воздействия. В него вводятся специальные средства, способные уничтожать различные микроорганизмы и химически нейтрализовывать вредные вещества. В последнем колодце обеспечивается дренаж очищенного стока в почву.

    Септики между собой соединены так, чтобы жидкость могла двигаться самотеком. Для контроля процесса устанавливается запорная аппаратура. При обустройстве системы важно помнить, что в среднем колодце могут накапливаться опасные газы, а потому он должен иметь хорошую герметичность и возможность выпускания газов через специальный клапан.

    Герметичный накопительный резервуар

    Если сброс в почву стоков нежелателен или запрещен вообще, то канализация может завершаться герметичной емкостью (колодцем, септиком), в котором накапливаются нечистоты, а затем откачиваются ассенизаторами. Примером может служить известная система для выносных туалетов – выгребная яма. Ее можно применить и для бани с санузлом, но при этом сток из него отделяется от вывода воды из банных помещений.

    Самый простой вариант банного накопителя – приямок. Он делается в непосредственной близости от бани, но не ближе 0,5 м от фундамента. Для этого выкапывается и бетонируется яма глубиной 70–80 см, шириной и длиной 50–60 см. Толщина бетонного слоя составляет 8–10 см. Ввод канализационной трубы осуществляется на высоте 11–13 см от дна. Исключить обратный отток жидкости можно с помощью пластины, которая закреплена на шарнирно установленном стержне. Пластина под своим весом и массой воды в емкости перекрывает входящую тубу, а при появлении напора в ней приподнимается, открывая путь для стока. Сверху приямок закрывается деревянным настилом и гидроизоляционным материалом.

    Усложненный и более объемный колодец изготавливается из железобетонных колец диаметром 90–120 см. Для возведения такого отстойника роется яма глубиной 1,5–2 м. На дно засыпается подушка из песка и щебня, а затем заливается бетон толщиной 10–12 см. Для упрочнения дно следует армировать металлической сеткой. Стенки колодца выстраиваются из указанных колец. Швы между ними заделываются цементным раствором. С внешней стороны накладывается гидроизоляция из битума и рубероида. Сверху колодец накрывается бетонной плитой с люком для откачки жидкости. Сооружение необходимо снабдить вентиляционной отдушиной для исключения опасной концентрации газов в герметичной емкости.

    Еще один современный вариант – использование готовой пластиковой емкости. Такие установки предназначаются именно для этих целей и имеют вывод для подведения стока. Емкость полностью зарывается в землю. Для надежности предварительно под ней следует сформировать бетонный фундамент.

    Особенности монтажа трубопровода

    Укладка канализационной трубы, соединяющей внутренний сток с септиками (колодцами), является важнейшим этапом обустройства всей системы. При монтаже собственной канализации для наружного трубопровода используется, как правило, пластиковая труба диаметром 110 мм. Она укладывается с уклоном порядка 2–3 процента для обеспечения самотека.

    В трубопроводу выдвигается важное требование: вода в нем не должна замерзать даже в самое холодное время года. Для этого используется утепление из минеральной ваты, пенопласта, керамзита и других теплоизоляционных материалов. Трубы укладываются в траншее на глубине, превышающей уровень промерзания на 25–30 см. Так в южных районах достаточным считается заглубление 70–80 см, а в средней полосе 1–1,2 м. При укладке трубопровода на дно траншеи засыпается подушка из песка и щебня толщиной не менее 20 см.

    При строительстве канализации важное место отводится смотровым колодцам, в которых обеспечивается свободный доступ к канализационной трубе. Это необходимо для проведения ее чистки при засорах. По рекомендациям СНиП, такие колодцы должны устанавливаться через каждые 10 м трассы, а также в местах поворота и разветвления трассы.

    Особенности подключения к центральной канализации

    Строительство собственной наружной части отвода влаги не потребуется, если недалеко проложена магистраль централизованной канализации. Для подключения придется потратить определенное время и финансы на следующие мероприятия:

    • заключение договора с геодезической компанией на разработку схемы подключения;
    • получение технических условий от организации, в чем ведении находится канализационная магистраль;
    • согласование документации с архитекторами;
    • получение разрешений в автоинспекции (при прокладке трубы под дорогой), коммунальными службами и другими заинтересованными организациями;
    • проведение подключения в присутствии официального представителя компании
    • заключение договора на канализационное обслуживание с установлением тарифа оплаты.

    Разрешение на подключение выдается при предоставлении таких бумаг: план участка с расположением бани и схемой внутренней канализации; документы на право владения участком; план-схема подключения, согласованная в установленном порядке; разрешительные документы от архитекторов и других организаций; письменное согласие соседей. Многие проблемы с оформлением и технической стороной вопроса разрешатся, если привлечь специализированную компанию. Она обеспечит весь комплекс работ до полного подключения и при необходимости – сервисное обслуживание.

    Баня не может нормально эксплуатироваться без надежной канализационной системы. Вся влага должна быть выведена из банных помещений и утилизирована. Обустроить собственную канализацию можно своими силами, но в любом случае должны соблюдаться действующие нормы. Неправильно организованный сток может нанести вред экологии, что чревато административным наказанием.

    Отменить ответ

    Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

    Как обустроить автономную канализацию в бане

    Если вы намерены возвести жилой дом или дачу с баней вдалеке от центральной канализации, то вас обязательно коснется вопрос использования воды и возможности очистки стоков. Решить эту задачу можно с помощью септика. Данные устройства были разработаны достаточно давно.

    Это особые баки, в которые сливаются стоки. Пошаговое руководство поможет сделать канализацию в бане своими руками. Работа септика заключается в отстаивании и очистке воды с помощью специальных препаратов, ее последующей очистке в почве и откачивании оставшихся отходов жизнедеятельности человека ассенизаторской машиной.

    Производительность этих емкостей бывает разная. Все зависит от предъявляемых требований. Наименьший порог в сутки составляет от четырех десятых до двенадцати кубических метров, максимальный — двадцать пять метров кубических.

    Принцип действия автономной канализации основан на том, что отходы разлагаются при помощи бактерий в среде, богатой кислородом.

    Автономная канализация не доставит особых хлопот. Она удобна, надежна и проста в использовании. Эти устройства работают, невзирая на подачу или отсутствие электроэнергии, а также другие внешние факторы.

    Продумывая канализацию в бане, нужно исходить из общих потребностей. Кроме бани на участке может быть капитальный коттедж или дачный дом. Чтобы выбрать оптимальный тип системы, нужно правильно рассчитать общий объем канализационных вод. Для этого в расчет принимается суммарное количество стоков со всех построек.

    Существует ещё масса вопросов, которые волнуют многих владельцев земельных участков. Какую трубу использовать на канализацию для бани? На каком расстоянии размещать септик? Будем разбираться.

    Чем отличается от септика

    По сути, септик представляет собой улучшенный вариант обычной выгребной ямы для отходов. Главная деталь системы — емкость большого объема из пластика, бетона или метала, которая имеет продолговатую вытянутую форму. Этот резервуар вкапывается в грунт в горизонтальном положении. Обычно эта емкость разделена на несколько частей для сточной воды.

    В резервуаре отходы очищаются путем осаждения крупных частиц на дно. Когда сток попадает в емкость, он перемещается из одного отделения в другое. В процессе перетекания воды в различные камеры, стоки, осевшие на дно, осветляются. Именно внизу емкости происходит ферментация с участием бактерий.

    Главное условие этого процесса — отсутствие кислорода в закрытом резервуаре септика. Перед тем, как сделать канализацию в бане, нужно все взвесить. Каждый владелец загородного дома или дачи должен понимать, что описанная система не обеспечит полной очистки загрязненной воды.

    В автономной канализации происходит глубокая очистка загрязненных вод. Сначала жидкость поступает в накопительный резервуар, где происходит первый этап обработки — биологическая очистка. Далее она переходит в другой отдел, где органика разлагается полностью. В результате происходит образование активного ила.

    Основное отличие септика от автономной канализации в том, что первый вид системы собирает отходы и требует частого обслуживания, а второй — очищает сточные воды.

    Канализация и септик: что выбрать

    На выбор типа канализации влияет количество человек, проживающих в коттедже, соответственно, объем сточных вод, который сбрасывается в сток. Септик будет оптимальным вариантом, если:

    1. Вы ищете альтернативу выгребной яме в коттедже для периодического, а не для постоянного проживания;
    2. В доме находится небольшое количество людей, и объем сточных вод невелик;
    3. Вы ограничены в финансовых средствах и хотите сэкономить на покупке и установке системы.

    Современная станции биологической очистки станет оптимальным вариантом для загородного участка. Такая схема канализации в бане более сложна и эффективна. Данный вариант предпочитают в том случае, если:

    1. Вы хотите обеспечить высокую степень очистки загрязненной воды;
    2. Нет желания периодически привлекать спецтехнику для очистки системы;
    3. Вы выбираете систему, которая прослужит минимум 20 лет.

    По сути, отказом от канализации с биологической очисткой может стать только непостоянное проживание в загородном доме. Можно создать примитивный слив в бане, если нет канализации. Если вы приезжаете в коттедж только на время летнего отдыха или в период отпусков, то желание сэкономить и выбрать самый недорогой вариант вполне оправдано.

    На рынке представлены все виды систем для частных загородных домов. Их ассортимент широк. И выбор всегда остается за покупателем, который принимает решение, исходя из финансового положения и других нюансов.

    Плюсы на примере обустройства туалета

    Делая выбор в пользу автономной канализации, можно быть уверенным в том, что очистка сточных вод будет максимально качественной. Такую воду используют даже для полива огорода.

    Если сравнивать с септиком, то он значительно уступает, ведь эта система нуждается в обустройстве дополнительных устройств фильтрации (специальных полей или колодцев).

    Автономную канализацию можно обустроить даже, если подземные воды располагаются довольно высоко. Отпадает потребность в услугах ассенизаторской машины. При необходимости ил можно использовать в качестве удобрений на огороде. Прослужит эта герметичная система не менее, чем 50 лет. По сравнению с септиком, это действительно весомые преимущества.

    Выбор места установки

    При установке автономной канализации следует учитывать то, что источник воды должен располагаться на достаточно приличном расстоянии от септика. Его расчет обычно проводят в зависимости от числа человек, постоянно проживающих в доме.
    При выборе места его расположения, как правило, учитывают такие моменты:

    1. На песчаной почве минимальное расстояние между септиком и скважиной должно составлять восемьдесят метров, на глинистой — двадцать метров.
    2. Септик нельзя монтировать очень близко к жилому дому. Плохой идеей является и его размещение в подвале. Даже если вентиляция работает очень хорошо, избежать возникновения специфических запахов в доме не удастся.
    3. Обустройство фильтрационных полей в данном случае также значительно усложняется.

    Однако если канализация слишком удалена от дома, то это считается не очень разумным решением. Организовать продвижение воды самотеком будет очень сложной задачей, ведь труба должна быть расположена под определенным уклоном.

    Мало того, септик в данном случае придется значительно заглублять. К сожалению, это не всегда возможно, особенно, если грунтовые воды залегают слишком высоко.

    Важно позаботиться о том, чтобы к камерам септика был обеспечен открытый проезд.

    Теперь вам понадобится регулярное очищение емкости от отходов. Для этих целей нанимают ассенизаторскую машину.

    При желании сооружение септика может быть проведено самостоятельно, без помощи техники.

    Однако завершить данный процесс получится гораздо быстрее, если осуществить земляные работы и провести установку бетонных колец с помощью спецтехники.

    Устройство своими руками

    Если вы захотите купить септик заводского производства, то всегда получите консультацию относительно монтажа. Вам может подсказать продавец-консультант непосредственно в магазине. Также несложно будет найти рабочих, имеющих опыт установки именно такой системы, которая вам нужна.

    Если же вы хотите сэкономить, всегда можно взяться за строительство септика из бетонных колец.

    Дренажный колодец для бани — этот вариант как раз для тех, кто имеет свободное время и желание трудиться собственными руками. Можно смастерить систему из таких материалов:

    1. Железобетонные кольца.
    2. Бетон (конструкция с опалубкой).
    3. Кирпич.

    Если вы решите взяться за дело самостоятельно, важно определиться с размерами будущей конструкции. Обычно за стандарт берут 200 литров на одного человека, проживающего в доме. Этот объем стоит учитывать, если вы строите септик для бани или для сауны и дома одновременно.

    При сооружении септика помните, что нижнее кольцо колодца должно иметь дно. Таким образом, нечистоты не будут просачиваться в грунт до частичной очистки жидкости.

    Септик из бетона — довольно тяжелая конструкция. Помните, что если она начнет оседать и проваливаться в неустойчивый грунт, в этом случае произойдет нарушение патрубков, и нечистоты, просачиваясь, начнут загрязнять почву на вашем участке.

    Что делать, если в бане пахнет канализацией? Это будет сигналом того, что нарушена система труб, и следует найти и устранить повреждение.

    Строительство септика своими руками выбирают в том случае, когда на первом месте — экономия. Если подойти к строительству с умом, можно сделать качественную конструкцию, которая прослужит много лет.

    Как правильно сделать в моечной

    Обустройству пола в помывочной нужно уделить особое внимание.

    Еще на этапе проектирования следует учитывать, что в данном помещении достаточно часто меняется температура, пол постоянно находится под воздействием влаги.

    От вида полов в моечной также зависит, какими способами будет осуществляться водоотвод в бане.

    Конструкция напольного покрытия может быть деревянной (протекающей и не протекающей), а также бетонной.

    В первом варианте никак не обойтись без обустройства особого резервуара, в который стекает вода, затем она выливается в канализацию.

    Во втором случае на полу делается небольшой уклон, чтобы вода легче стекала в трап, устанавливаются жёлоба.

    Не стоит забывать про гидрозатвор для канализации в бане. По правилам, полы монтируются только после того, как обустроена сточная система.

    Подведение труб

    На первом этапе проведения трубы от бани к канализации следует определиться, какую систему выбрать: напорную или безнапорную. При обустройстве второго варианта использованная вода будет самостоятельно уходить в канализацию или септик.

    Эта схема возможна, если рельеф участка отличается естественными уклонами. Кроме того, уровень подземных вод должен быть ниже дна септика.

    Оборудовать данную систему не сложно. Вам понадобится схема установки канализации в бане своими руками. Для этого нужно минимум материалов.

    Мало того, траты на электричество не предвидятся.

    Если вы остановили свой выбор на первом варианте, потребуется установка специальных насосов.

    Жидкость будет принудительно выкачиваться в трубопровод, а затем — в септик.
    При обустройстве внутренней канализации разрабатываются траншеи глубиной 0,5 м.

    На дно засыпаем песок десятисантиметровым слоем, затем трамбуем. После того, как трубы проложены, их следует утеплить. Затем к состыкованным трубам подсоединяют тройник для унитазов или трапы.

    Выводы

    Ознакомившись с принципом работы обычного септика, можно сделать вывод, что применение достаточно дешевой, на первый взгляд, конструкции в результате бьет по карману.

    Появляется новая колонка расходов, включающая услуги ассенизаторской машины, обслуживание системы, замену специальной засыпки в колодце фильтрации, покупку бактерий. Кроме того, обслуживание септика предполагает ощутимые затраты.

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть видео, где представлен интересный вариант обустройства канализации в бане и подробно рассказано, какие моменты нужно учитывать.

    Читайте также:  Светильники для бани и сауны – без них не обойтись
    Ссылка на основную публикацию